Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Оригинал взят у varandej в Калининград. Часть 2: призраки Кёнигсберга, Кафедральный собор

Как уже говорилось в прошлой части , Калининград - город наизнанку с переполненными историей окраинами и унылым панельно-бетонным центром. С одной оговоркой: всё же от Старого Кёнигсберга, в самой его геометрической середине, всё-таки уцелел Кафедральный собор. О нём - первый из 4 постов под общим заглавие "призраки Кёнигсберга".

И ещё сразу обращаюсь к знатокам региона - перефразируя известный мем, "вы не ругайтесь, вы поправляйте!".

О том, как крестоносцы Тевтонского ордена пришли в языческую Пруссию, я уже писал в посте о замке Бальга , заложенном в 1238 году. На первичную колонизацию Пруссии "псам-рыцарям" понадобилось около двух десятилетий, и в 1255 году на месте прусского городища Твангсте в устье Преголи IX Великий магистр Тевтонского ордена, участник Легницкой битвы с монголами (1241) Поппо фон Остерна и чешский король Оттокар II Пржемысл основали замок Кёнигсберг-в-Пруссии (официальное название города вплоть до 1946 года). "Кёнигсберг" в переводе "Королевская гора", но при этом плоский почти как Петербург, поэтому есть версия, что название его - калька с варяжского, и означает Княжий берег; в Польше же он всегда был известен как Королевиц. Крепость в устье реки-стержня всей Пруссии стала быстро обрастать торговыми поселениями: подзамковая слободка Альтштадт ("Старый город") получила Кульмское право в 1286 году, примыкающий к ней Лёбенихт - в 1300, Кнайпхоф на островке - в 1327, а Ломзе, Форштадт, Ластадия так и оставались предместьями. Три города жили своей жизнью, имели отдельные ратуши, даже один раз воевали (1455) и постоянно вели экономическое соперничество, а замок Кёнигсберг лишь взирал на эту суету из-за своих неприступных стен. Такие полицентрические города в Европе вообще не редкость - например, Прага иди даже наш Киев, и объединились они не так уж давно: скажем, Кёнигсберг - лишь в 1724. И так как замок не принадлежал Лёбенихту и Альштадту, важнейшим из трёх городов до этого времени был Кнайпхоф, в котором и стоял Кафедральный собор. Всё это хорошо иллюстрирует макет в его башне - кроме непосредственно собора из показанных на нём зданий не уцелело НИ ОДНО:

Полное посвящение храма - собор Божьего Тела, Девы Марии, Адальберта Пражского и Всех Святых. Он был заложен ещё в Альтштадте, построен в 1302 году, но вскоре стало ясно, что для растущего города собор маловат. Тут Кульмским правом обзавёлся Кнайпхоф, и в 1333 году первый собор начали разбирать и строить заново на другом берегу протоки. Изначально он должен был стать храмом-крепостью, но магистр Людвиг Брауншвейгский счёл, что второй укреплённый объект в прямой видимости от замка будет скорее потенциальным противником, чем подспорьем, и собору надлежало оставаться в тени замка. Неф собора достроили в 1388 году, но башни - лишь в 1553, уже в "лютеранский" период.

Здесь хорошо видно устройство собора. Восточная (левая) часть построена первой, была однонефной, и известна как Высокие хоры - в ней вплоть до 1525 года дозволялось молиться только адептам Ордена. Более широкая трёхнефная часть - Низкие хоры, построена следом для прихожан. Архитектура собора - правильная "северная готика", отличающая города Ганзейского союза.

По европейским меркам кафедраль тут небольшой - всего 88 метров в длину и 50,5 в высоту, то есть в 1,5-2 раза короче и в 2-3 раза ниже великих соборов Европы типа кёльнского или руанского. На этом Дальнем Востоке Европы больше вряд ли требовалось - зима суровая, а кругом неверные... но именно здесь, а не в Кёльне или Ульме,в 1525 году состоялось первое официальное богослужение на немецком языке (не латыни). Собор в Прусском герцогстве стал приходской кирхой Кнайпхофа, и тогда же начал превращаться в культурный центр новой страны - в 1544 году по соседству строится Альбертина, в 1650 году в башне разместилась Валенродтовская библиотека. В соборных склепах хоронили не только знать и высшее духовенство, но и профессоров.

Одним из них был Иммануил Кант, и именно его могила не дала собору разделить судьбу замка, ратуш, кирх и многого другого. Тем не менее, восстанавливать сгоревший в войну храм не стали, и к моменту распада СССР он выглядел примерно так:

Само здание восстановлено в 1992-98 годах, а вот детали - эпитафии, часовни, орган, убранство - восстанавливается постепенно и скорее всего это займёт ещё не одно десятилетие. Сам же Кнайпхоф вряд ли вернётся, и на месте его узких улочек - парк:

Который в 1970-80-е даже пытались сделать парком скульптур, но не слишком удачно:

Катерина taiohara обратила моё внимание вот на эту композицию. Юлиус Рупп - этот дед Кете Кольвиц , о которой в современном Калининграде знают немногие (в отличие от Брахерта). Между тем, эту художницу и скульптора начала ХХ века называли "Микеллианджело в юбке". Рупп, которого газеты называли "мятежным проповедником", оказал на Кете огромное влияние, и когда его похоронили на соборном кладбище, она изготовила ему памятник. Здесь, правда, копия, привезённная 22 июня 1991 года внучкой Кете Юттой Ботте-Кольвиц. Но по сути - единственное ныне произведение Кольвиц в родном городе.

Ещё тут есть памятник Альбрехту Гогенцоллерну в 1525 году упраздшившему Прусское ландмейстерство Тевтонского ордена, перешедшего в лютеранство и основавшего Прусское герцогство. Как известно, Гогенцоллерны правили Пруссией, а затем и всей Германией вплоть до 1918 года, а основателем династии выходит именно Альбрехт. Памятник ему поставили в 1891 году, разрушили при Советах и воссоздали в 2005:

С этой стороны находится и самое культовое место Калининграда - Стоя-Кантиана (1924):

При жизни, да и первые лет сто после, Канта в Кёнигсберге не очень-то чтили, и в genius loci он начал превращаться лишь после Первой Мировой. Тогда и был построен нынешний склеп взамен обветшавшего старого. Трудов Канта в полном виде я не читал, ограничившись материала из учебника по философии... и всё же примерно понимаю, как сильно повлияли его идеи на Новое время. Здесь покоится один из величайших людей Истории:

Самая красивая деталь "Стои-Кантиана" - потолок:

В стенах Высоких хоров, наружных и внутренних - десятки эпитафий:

Самым роскошными из них были эпитафии Альбрехта и Радзивиллов (тех самых , и в этом ничего удивительного - Кёнигсберг был одним из центров литовской элиты), и насколько я знаю, их понемногу восстанавливают. Правда, их местоположение я так и не выяснил. Эпитафия Альбрехта:

Ну а мы подходим к фасаду. Он очень впечатляюще нависает над головой:

В холле собора встречают вот эти зверьки - подлинные скульптуры Кнайпхофской ратуши (1695-97):

По бокам - две часовни. Справа - лютеранская:

Слева - православная:

С копией "Нерушимой Стены" из Киевской Софии и аутентичной русской библией 18 века, попавшей сюда в числе трофеев вермахта.

Сам же собор не принадлежит ни одной из конфессий, а 7 мая 1995 года в нём проходила уникальная для России общая служба православных, лютеран и католиков. А вот туристу посещение влетит в 300-500 рублей, так как в музей на башне и органный зал в Низких хорах билеты по 150р. и фотосъёмка оплачиваются отдельно:

Экспозиция на нескольких этажах посвящена в основном истории и археологии Пруссии:

Включая детальный макет Старого Кёнигсберга, на который я сошлюсь ещё не раз. Тут помимо замка и собора видна третья доминанта - Новая Синагога в Ломзе (1894-95):

Ещё один макет, более общий, даёт представление о том, как Кёнигсберг был укреплён:

Вдоль лестницы - витражи:

Выше - Валенродтовская библиотека, а вернее её реплика. Мартин фон Валленродт, местный дворянин, коллекционировал книги с начала 17 века, и к 1623 году насобирал более 3000 томов... однако затем его дом сгорел, и всё собрание погибло. Валенродту хватило духу начать всё сначала, и к моменту его смерти (1632) в библиотеке снова было около двух тысяч книг. Его сын Эрнст продолжил дело отца, объехал в поисках редких книг всю Европу и даже добрался в Америку, и к 1650 году библиотека разрослась настолько, что городской совет Кнайпхофа предоставил ей комнаты в башне собора. В 1675 году библиотека перешла к Кёнигсбергскому университету, а в 1721 году - государству, и к началу ХХ века насчитывала более 10 тысяч книг. Как и многие другие ценности, коллекция погибла в 1940-е... однако точно известно, что её удалось уберечь от огня, так как в распоряжение советской власти книги попали упакованными и целыми. Скорее всего, в неразберихе первых лет она была разграблена и распродана по всему миру, в частные коллекции. Самый значительный её фрагмент попал в библиотеку Торуни, а в Кёнигсберге из её собрания сохранилось около 300 томов 16-18 столетий (хранятся то ли в фондах музея, то ли в университете). Резное убранство библиотеки (1650-е годы) же было воссоздано к 2005 году:

Верхние этажи башни занимает экспозиция памяти Канта:

В соборе же, как я понял, пока восстановлены только Низкие хоры, и их занимает городской органный зал:

Стрельчатые своды были белыми не всегда - роспись собора завершилась в 14 веке... и погибла опять же во время войны. Репродукции отдельных сюжетов висят в рамочках, и больше всего в суровом рыцарском краю впечатляет их доброта:

Даже чёрт тут лапочка:

Что касается других элементов убранства, то честно скажу - я забыл сфотографировать поясняющие таблички, и забыл, что тут чем было. Скорее всего - опять эпитафии, фрагменты утраченных склепов, часовни. Эти ангелочки - возможно, остатки органа:

Этот корабль из свечей - уже современный, и свечи зажигают, когда служат по невернувшимся с моря:

Больше всего меня заинтересовал вот этот объект - может, кто из местных подскажет?

Озадачил и вот этот явно не сохранившийся до наших дней саркофаг. Чей он был, и вообще в соборе ли находился?

Пока же самый красивый элемент собора - воссозданный совсем недавно орган, точная копия старого (1891):

Ещё можно было бы написать пост о Королевском замке, о видах на город с его башни, по одному о Кнайпхофе, Альтштадте, Лёбенихте и Ломзе, о Фортштадте и Хаберберге, о набережных и Ластадии, об улице Штайндамм, о площади Параденпатц, о Трагхайме, о Росгартене, о музее "Пруссия", о музее деревянного зодчества близ зоопарка, и только потом - о вокзалах, укреплениях, районах окраин... Но всего этого больше нет.
Однако немцы были такими любителями фотографии, что брали камеры даже на фронт, а уж Кёнигсберг обфоткали вдоль и поперёк. Наверное, если бы я владел немецким - сумел бы из довоенных фотографий склепать полноценный путеводитель. Но и без этого - в следующих трёх частях погуляем по достопримечательностям города-призрака.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД -2013

Годом рождения Калининграда является 1945-й, когда эта часть Восточной Пруссии перешла от Германии во владение СССР, но все же город, расположенный на берегах Балтики, намного старше. Датой основания Кенигсберга считается 1255 год, хотя история его уходит еще дальше в глубь веков: до прихода тевтонских рыцарей на этом месте находилось прусское городище Твангесте (в других вариантах - Твангсте или Тувангсте). Согласитесь, трудно представить такой старый город без историй о привидениях - о некоторых из них я вам и хочу рассказать…

Кафедральный собор считается главным историческим символом города. Впервые в документах он упоминается 13 сентября 1333 года - именно в этот день магистр Тевтонского ордена дал добро на продолжение строительства собора. Последняя католическая служба в соборе состоялась в XVI веке, спустя четыре года здесь прошла первая евангелическая проповедь на немецком языке. К этому времени и относится первое упоминание о привидении, обитающем в соборе.

После окончания Второй мировой войны собор стоял в руинах, и лишь в 90-е годы он был восстановлен. Сейчас в его здании располагаются евангелическая и православная часовни, а также музей Собора и музей Иммануила Канта.

Несколько лет назад руководитель ГП «Кафедральный собор» Игорь Одинцов в интервью газете «Известия» заявил о том, что в собор вернулось то самое привидение, которое упоминали еще четыре века назад. «Несколько раз за последние месяцы камеры ночного наблюдения фиксировали непонятное оптическое явление. Да и сторожа собора жалуются, что ночью чувствуют за спиной чье-то присутствие».

В оборонительной башне «Врангель» - в народе более известной как «башня Врангеля» - находится антикварный магазин, в котором продается уйма всякой всячины, солидная часть которой связана с военной историей Кенигсберга: гитлеровские штандарты, каски, мундиры, перстни с символикой СС и т. д. Чего уж удивляться, что среди всего этого великолепия околачивается привидение?

Вот так выглядит башня «Врангель» на старых довоенных снимках.

Форт № 1 «Штайн» многие считают едва ли не самым загадочным из 12 больших и 5 малых фортов, окружающих Кенигсберг. Еще бы: утверждают, что во время бомбардировок Второй мировой на его территорию не попал практически ни один (!) снаряд (а те немногие, которые попали, так и не разорвались). Правда, во время штурма Кенигсберга в 1945 году форт находился на второстепенном направлении наступления Советской Армии, но все же то состояние, в котором он пережил Вторую мировую, в сравнении с состоянием остальных фортов можно назвать чуть ли не идеальным.

В советское время форт служил овощной базой, а сейчас свободный доступ в форт для любителей поискать привидений закрыт в связи с тем, что в его стенах живет семья, в свое время добровольно принявшая на себя заботу о форте. Ее члены как раз и замечали присутствие привидения на форту: «Когда сидишь в кухне, бывает, что по коридору кто-то шагает тяжело и негромко по-немецки разговаривает». Они считают, что привидением вполне может быть дух майора Фогеля, последнего коменданта форта, который за отказ капитулировать в апреле 45-го был расстрелян собственным вахмистром.

А это - уже одна из современных историй. На Московском проспекте, рядом с эстакадным мостом, молодой водитель сбил женщину, переходившую дорогу с тремя детьми: в результате мать и один из детей погибли сразу, другой ребенок позже умер в больнице. Наказание, которое получил водитель - 5 лет в колонии-поселении. Спустя некоторое время поползли слухи, что на месте трагедии в темное время суток стал появляться призрак - светящееся облако, похожее на силуэт женщины.

На территории современного Калининграда, прежде немецкого города Кенигсберга, по слухам, во время войны находился подземный бункер, где нацисты проводили свои секретные эксперименты…

Система подземных тоннелей под Калининградом является одной из самых обширных и разветвленных в Европе. Начало ей было положено еще в XIII в. Каждый очередной правитель города добавлял к огромному лабиринту свои залы, галереи и тайники. В центре его располагались обширные подвалы и глубокая наклонная шахта под Королевским дворцом.

Замок покоился на своеобразной подушке из огромных, залитых раствором валунов. Между ними тянулись узкие ходы, которые начинались в стенах центральной башни замка, последнего прибежища ее защитников. Внутри стен извивались винтовые лестницы, а под замком - большие и маленькие галереи со сводчатыми потолками и просторными залами. По тоннелям, ведущим из замка, можно было попасть в любой уголок города и даже за его пределы.

Ключ к подземному лабиринту был обнаружен случайно. Древние строители одновременно с прокладкой галерей составляли план городских подземелий. Причем, делали его не на подверженной тлению и пожарам бумаге, а на специальных «закладных» кирпичах. Последние были найдены на месте расположения замкового музея.

Вскоре после прихода к власти в 1933 г. Адольфа Гитлера в подземельях под бывшим королевским замком возникла одна из самых засекреченных лабораторий Третьего Рейха – «Кенигсберг-13». Ее деятельность контролировалась лично гауляйтером Восточной Пруссии Эрихом Кохом, а о самом ее существовании знал только узкий круг посвященных лиц из ближайшего окружения фюрера.

Перед только что сформированным секретным подразделением поставили две основные задачи. Первая – изучение оккультных наук, включая астрологию, магию, гипноз, различные культы. Вторая задача носила более практический характер – разработка концепции психотронного оружия на основе результатов изучения метафизических знаний. Большое внимание уделялось восточным мистическим учениям. На улицах города появились буддийские монахи в белых и красных одеждах зловещего тибетского ордена бон…

После войны архив мистической лаборатории №13 бесследно исчез. По одной из версий, после окончания войны советское правительство обменяло его за «ненадобностью» у американцев на трофейные немецкие станки. Другая версия гласит, что бумаги сгинули в стенах КГБ, согласно третьей – перед отступлением сотрудники лаборатории успели затопить подвалы замка, в которых находились многочисленные папки с записями.

Прошло 60 лет. Казалось бы, история «тайной лаборатории Гитлера» в Кенигсберге должна была превратиться просто в легенду, но… В последнее время в Калининграде стали происходить странные и пугающие вещи. Например, несколько лет назад в День Победы группа студентов решила сфотографироваться возле могилы философа Иммануила Канта.

Когда снимки были отпечатаны, ребята увидели на них загадочного незнакомца. Человек, одетый в эсэсовскую форму и дырявую каску, возвышался позади группы фотографирующихся. Левой рукой он придерживал автомат-шмайссер, а правую вскидывал в нацистском приветствии… Не оставалось никакого сомнения, что солдат был привидением.

Позднее в окрестностях Королевского замка видели еще один призрак – нацистского искусствоведа доктора Альфреда Рода. Именно он был хранителем вывезенной из Царского села Янтарной комнаты.

Вряд ли призраки могли быть чьим-то розыгрышем. Возможно, в стенах лаборатории проводились какие-то опыты, связанные с выделением астрального тела или созданием так называемого «поля памяти», способного материализовать информацию обо всех происходивших в этом месте событиях. Речь может идти и о визуальных эффектах, вызванных воздействием на психику человека: ведь в лаборатории трудились над созданием психотронного оружия! Какой простор для исследований…

Юрий Супруненко,

Уже в 14 веке три городка начали "колониальную экспансию" на другой берег Преголи. Кнайпхоф основал Форштадт ("Передний город", т.е. "предместье"), Альтштадт и Лёбенихт стали покорять остров Ломзе (прусское "Болотистый"), к которому вскоре стал тянуть ручки и Кнайпхоф. Тем более у Лёбенихта был ещё и Закхайм чуть выше по течению, а Альтштадт свою экспансию направил в другую сторону - где ныне Штайндамм и Трагхайм. Так и выросли 7 мостов, сложившихся в причудливый рисунок, хорошо заметный на довоенной карте:

Старейшим был Лавочный мост (№1), основанный в 1286 году и последний раз перестроенный в 1900-м. Все они были разводными, и история сохранила с ним вот такой внушительный кадр:

Затем Кнайпхоф прирос двумя мостами в Форштадт, который явно был для него привлекательнее Альтштадта. Оба они запечатлены на этом макете. Ближе - Зелёный мост (№2), возникший в 1322 и в таком виде построенный в 1907, дальше - Хозяйственный мост (№3), который чаще переводят как "Рабочий" (в значении "для работы", а не "для рабочих") или "Потроховый" (в значении - "по которому вывозятся отходы"), основанный в 1377, а в таком виде построенный в 1886.

В 1972 Лавочный и Зелёный мосты поглотила километровая эстакада, проходящая на Кнайпхофом:

В 1397 году Кнайпхоф и Альтштадт связал второй, Кузнечный мост (№3), последний раз перестроенный в 1897 году. Кузнечный и Хозяйственный мосты были разрушены войной, и восстанавливать их было уже нецелесообразно. Однако ещё три моста сохранились.

Деревянный мост в 1404 году связал Лёбенихт и Ломзе, а в нынешнем виде построен в 1904 году. Единственное, что не уцелело - это мемориальная доска с выдержками из "Прусской хроники", повествующей об истории Тевтонского ордена до поражения при Грюнвальде.

В 1520 году был построен самый дальний от центра Высокий мост, связавший Ломзе и Форштадт. Последний раз он возобновлялся с 1882 году, и с тех пор уцелел "домик смотрителя" (на самом деле - подъёмный механизм) и опоры в воде. Но снесли старый мост отнюдь не советы и не случайная авиамбомба, а фашисты в 1938 году. Более того, по тому самому мосту люди ходят до сих пор:

Рядом очень колоритное немецкое здание в стиле "новой вещественности":

Последний из "великолепной семёрки" - мост между Кнайпхофом и Ломзе (1542), который обычно переводят как Медовый: якобы, за его строительство местные купцы ратуше взятку мёдом давали. На самом деле правильнее было бы перевести как "мост Насмешки" (над Альтштадтом и Лёбенихтом) - ведь его появление позволило Кнайпхофу "колонизировать" и Ломзе.

Хорошо сохранился механизм рубежа 19-20 веков:

И более 200 лет в Кёнигсберге существовала загадка - можно ли пройти по всем семи мостам, не ступив ни на один из них дважды. Ни у кого это не получалось, но народ не отчаяивался. Наконец, в 1736 году альбертиновский профессор Леонард Эйлер математически доказал, что это невозможно, попутно создав "теорию графов". Впрочем, разрушить "великолепную семёрку" успели сами немцы, соорудив в 1905 году второй Императорский мост между Форштадтом и Ломзе, причём ближе к центру, чем древний Высокий. После войны он был разобран, а в 2005 отстроен как Юбилейный:

Тут, впрочем, не только мост, а целый район сплошных стилизаций:

Будь то дома в "неоганзейском" стиле:

Или уже ставшая одним из символов Калининграда "Рыбная деревня" (2006), явный намёк на существовавший когда-то Фишмаркт ("Рыбный рынок") - набережную Альтштадта.

"Ропись" торца впечатляет:

Стилизация, конечно, уж слишком очевидная - но всё же лучше, чем стекло и бетон:

Сто лет назад набережная Ломзе выглядела так - характерные "ганзейские" (на самом деле, думаю, 18 века) домики и фахверковые шпайхеры (склады):

Между которыми в 1892-96 годах, почти напротив Кафедрального собора, вклинилась Новая Либеральная синагога - одна из самых больших (46 метров высотой) и красивых в Германии:

Еврейская община Кёнигсберга известна с 17 века, и центром её успели побыть Трагхайм (1680-1756), Форштадт и Ломзе. Община была небольшая (около 3000 человек в начале ХХ века, то есть 1,2% населения), но богатая - видимо, сказывалось участие в торговле с Россией, где соплеменников жило несколько миллионов. При этом, судя по этой карте , кёнигсбергские евреи говорили на "западном наречие" идиш (как например евреи Праги), то есть к германским евреям были ближе, чем к Идишланду. В основном евреи тут были "либерального" толка, из 5 кёнигсбергских синагог лишь одна принадлежала ортодоксальным иудеям. В Новой синагоге, например, был орган:

Как нетрудно догадаться, кёнигсбергские синагоги были разгромлены в Хрустальную ночь, но всё же сами их здания простояли до 1944 года, а затем разделили судьбу всего остального Старого города. Новую синагогу собираются воссаздавать. Рядом с ней уцелел Израэлитский сиротский приют (1904) - одно из двух довоенных зданий на Ломзе (вид с Медового моста):

Изначально Ломзе было сельскохозяйственным предместьем, где купцы устроили сады и огороды для снабжения города - именно поэтому им так основательно старались завладеть все три города. Местность периодически затапливалась, а застраиваться началась лишь в 1650-е годы, когда вдоль берега была насыпана Ивовая дамба (Вайдендамм). Успело Ломзе побыть и фабричным районом - в 1829 году у Высокого моста появился сахарный завод (один из первых в мире - об истории производства сахара из свёклы я уже рассказывал в Киеве), в 1830 - крупнейшая в Восточной Пруссии машиностроительный фабрика Штайнфурта, в начале ХХ века переехавшая в Растхоф (ныне завод вагонов-самосвалов), их цеха ныне занимают заброшенные, но не сданные штатским склады Балтфлота. Облик Ломзе в те времена был соответствующий - мрачноватые рабочие улицы с доходными домами и дымящими трубами не спутаешь ни с чем:

Теперь Ломзе (Октябрьский остров) выглядит так:

Вообще, Октябрьский остров тянется далеко за город - его длина около 10 километров, и это лишь первый в цепочке трёх таких островов. В черте города большая его часть - пустыри, лишь между мостами стоит многоэтажный квартал. В его глубине - один из интереснейших храмов Калининграда, Крестовоздвиженская церковь, или Кройцкирхе (1930-33):

Редкий пример церкви в стиле "новой вещественности", при Советах она использовалась как фабрика рыбацких сетей. Не самая поздняя кирха Кёнигсберга, безусловно самая футуристическая.

Над церковью проходит Второй Эстакадный мост длиной 1883 метра - его начали сооружать в 1985 году, затем на полтора десятилетия эстакада превратилась в долгой с заброшенными пролётами над Преголей, и лишь в 2006-2011 годах достроена. Ограждение с птичками на вводном кадре - тоже её. Прямо под эстакадой - пробитая ещё при немцкая артезианская скважина (по другой версии - всего лишь отвод водоканала), очень популярная в народе:

А фактическим это уже глухая окраина - дальше на восток Октябрьский остров не застроен. Справа хорошо видна высокая чёрная труба бывшей электростанции Коссе (1901) с газовым заводом, ныне ТЭЦ-1 и ЦБК-1 соответственно. Красный дом слева - место, где к Преголи выходит Литовский вал (можно разглядеть бастион на берегу). Внутреннее кольцо Кёнигсбергской крепости пересекает и остров, но там вроде бы сохранился только ров. Совсем вдалеке, отсюда не видный, находится Берлинский мост (1938), одна из двух ниток которого в 1945 году была навсегда "разведена" взрывом.

Вид в сторону центра. Многоэтажки на месте Старого города:

А вот Форштадт и продолжающий его Хаберберг в общем-то неплохо сохранились, и облик их очень узнаваем... но вглубь Фортштадта пока не пойдём, дабы не перегружать и без того здоровенный пост.

Скажу лишь, что на Форштадте находилась Старя синагога, основанная в 1756 году, сильно перестроенная в 1811-15 годах, а судя по "мавританскому" облику - и в конце 19 века. Улица, где она стояла, так и называлась - Синагогенштрассе, и в 1893 году ещё одну синагогу по соседству построили ортодоксы, недовольные "либеральностью" общины. Ещё были синагога хасидов, синагога "Полниш шул"... но их фотографий я уже не находил.

Вообще, на первой схемке хорошо видно, что Форштадт к началу ХХ века был крупнее всех трёх частей "старого города", вместе взятых. И если вот этот дом глядит на Рыбную деревню:

То самое примечательное здание фортштадта, Новая биржа, лучше всего смотрится с Первого Эстакадного моста:

Вообще, так повелось, что Зелёный мост и соответственно Зелёные ворота (возраст этой башни так и не нашёл, в одном месте упоминается конец 16 века, но не очень-то верится) были местом встречи гонцов, превозивших корреспонденцию, в том числе деловую, следствием чего стало строительство биржи в 1619 году. В 1699 году своя биржу открыли и в Альтштадте, но как вы уже заметили, самыми хитрыми в Кёнигсберге были кнайпхофцы, потому при объединении трёх городов Альтштадтская биржа не прижилась. Кнайпховская биржа несколько раз перестраивалась, предпоследнее здание - 1801 года:

То же самое место в начале ХХ века я уже показывал в прошлой части (кадр №44). Не припоминаете? Немудрено - в 1870-е весь этот комплекс, включая Зелёные ворота и Старую биржу, был снесён для расширения улицы, а Новую биржу (1875) воздвигли на противоположном берегу. Это крупнейшее, после собора, здание в бывшем Старом городе (73 на 23 метра), в советское время ДК Моряков, а ныне Дворец Молодёжи:

Часть здания заходит прямо в реку и держится на 2200 сваях. Слова "биржа" и "баржа" созвучны не случайно: по старинным законам, сделки, заключённые над водой, не облагались налогами, так как водная поверхность не принадлежала ни одному городу или селению. Альтштадтская биржа так и была на судне и даже меняла местоположение. Хотя может быть это только легенда и просто строить было больше негде?

У входа - очень красивые чугунные львы:

Очень симпатичная контора - не бывший ли Речной вокзал?

В пакгаузах же ныне вещевой рынок:

Раньше основной район складов находился как раз на месте Музея Мирового океана. Сам этот район называется Лицент, склады - шпайхеры, протока - Хундегатт ("Собачья"), а к чему относится название Ластадия, я так и не понял. В музее мирового океана говорится, что ластадиями называли сами эти склады, да и в других ганзейских городах ооно встречается. Как бы то ни было, это выглядело очень живописно:

При всём "ганзейском" облике, в основном они строились в 18-19 веках:

Но просто фахверк оказался столь совершенной для Средневековья технологией, дешевой, красивой и прочной, что предложить что-то лучше смогли лишь в эпоху промышленной революции.

Пожалуй, самый живописный район Кёнигсберга сгорел в августе 1944, под бомбами английской авиации. Уцелели лишь два кирпичных пакгауза, которые я покажу в посте про Музей Мирового океана.

На этом месте же - Памятник рыбакам (1978, в широком смысле - морякам промыслового флота, к коим как научный сотрудник относится и, например, мой отец) со скульптурой Николая Чудотворца, покровителя моряков (2010):

И донельзя позднесоветский спорткомплекс "Юность", где, как скажет любой калининградец, прошёл последний концерт Высоцкого (2 июня 1980 года), на котором ему стало плохо:

На самом деле последний концерт Высоцкого был чуть позже - 16 июля 1980 года, и тоже в Калининграде... только другом, который сейчас Королёв.

А вообще, конечно, впечатляет, что на крошечной Преголе, которая даже в "полном" русле меньше Москвы-реки (а уж протоки и вовсе типа Фонтанки) было активное судоходство, и её протоки были просто забиты разнокалиберными судами. Впрочем, морской дух тут неистребим и сейчас. На месте вон той посудины с двумя мачтами теперь стоит "Витязь", уцелел и пакгауз, выглядывающий рядом из-за края кадра. А всего остального больше нет.

В следующей части - про районы, выросшие в 18-19 веках в пределах Внутреннего кольца укреплений:Трагхайм и Росгартен.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД -2013

Поселение Росгартен оформилось на месте городских пастбищ под защитой Литовского вала, и именно сюда в 18-19 веках "выплеснулся" из тесного Старого города растущий Кёнигсберг. Главной улицей Росгартена исторически была Кёнигштрассе (Королевская), ныне улица Фрунзе, ведущая на северо-восток, к аэродрому Девау. Едва ли не самым оживлённым местом Кёнигсберга был Росгартенский рынок у её начала, где торговля велась до 1920 года - если площади у Замка можно соотнести с Красной и Манежной, то эту - с Пушкинской.

Теперь на её месте пустырь, который украшает здание местной ВГТРК, хорошо видимое с пруда. Как уже говорилось, с советской архитектурой Калининграду не повезло, и вот это здание, своим силуэтом напоминающее ратушу с башней - один из единичных удачных примеров в городе.

По соседству с ней - Штадхалле, хотя в Кёнигсберге с Росгартенского рынка она была не видна. Ныне здесь краеведческий музей, на мой взгляд самый слабый в Кёнигсберге. То есть нет, у него очень богатые фонды, в которых есть даже уцелевшие фрагменты коллекции Прусского музея , основанного в 1844 году и считавшегося одним из лучших в Европе, но сейчас... холл музея явно не изменился с советского времени, а весь исторический отдел (кроме Отечественных войн 1812 и 1941-45 годов) закрыт на несколько лет на реконструкцию. После современных и просто красивых новых музеев Калининграда сюда даже и заходить не хочется. Хотя уверен, после реконструкции это будет один из лучших музеев страны.

Другой важной улицей Росгартена была Французская - а французы-протестанты активно ехали в Пруссию в годы религиозных войн. Больше, впрочем, Французская улица примечательна тем, что в её окрестностях родился Эрнст Теодор Амадей Гофман. В современном Калининграде больше чтут Шиллера, который тут и не был ни разу, а вот о том, что Гофман тоже земляк калининградцев - почему-то говорится намного меньше, хотя ведь среди кёнигсбергских имён он второй после Канта.

Среди других районов Росгартен выделялся "коллекцией" своих кирх. Первой была Старо-Росгартенская кирха, основанная в 1623 году в северноой части района (у перекрёстка нынешних Пионерской, Гражданской и Нерчинской улиц). Последнее (так и хочется же сказать "нынешнее", но увы!) здание построено в 1651-93 годах, при кирхе был похоронен Генрих фон Валенродт, о библиотеке которого я уже рассказывал .

Ещё две кирхи находились в районе Французской улицы, и примечательны в первую очередь тем, что были протестантскими, но не лютеранскими: как уже говорилось, из охваченной религиозными войнами Западной Европы многие протестанты переселялись в Пруссию. В 1701 году освящена Бургкирха (до 1819 года - Немецко-реформатская), построенная по образцу Новой церкви в Гааге, и в ней молились реформаты (т.е. кальвинисты) из северо-европейских стран.

В 1733-36 годах построена опять же реформатская Французская кирха:

Ещё две кирхи находились в предместьях Росгартена. Справа - Фриденкирха (1913) в районе Ноен-Зорге (ныне улица Белокаменная, название переводится "новая забота" - по легенде, от восклицания бургомистра, получившего заявление от новой городской общины). Слева - Закхаймская кирха (1764). Закхайм был предместьем Лёбенихта выше по Преголе, и сильно разросся после пожара, уничтожевго в 1761 году сам Лёбенихт - тогда же и появился эта кирха.

Все они, как нетрудно догадаться, были разбомблены англичанами и доломаны на кирпич советами.
В Закхайме же традиционно была крупная литовско-протестантская община, а в Лёбенихте - главный в Пруссии польский костёл. Католическая церковь, правда, новая, в Закхайме есть и сейчас - по соседству с :

Главной улицей Росгарстена, да и всей восточной части Кёнигсберга, была уже упомянутая Кёнигштрассе:

И от неё сохранилось немало осколков:

Обезглавленные орлы - один из символов Калининградской области: после (а скорее даже во время) войны многим скульптурам здесь посрубали головы.

Бывшая аптека Крейца. Увы, такое в Калининграде тоже есть, хотя и не сказать, чтобы много (я больше и не припомню, честно говоря).

В переулках. Фасады многих домов ободраны, но печать времени сохранили:

Где-то уцелели и мелкие детали, как вот эту чудесная резная дверь:

Лучше всего сохранилась улица Клиническая, или Хинтеросгартен - первая от пруда и соединяющая краеведческий музей с музеем янтаря. Переименована она была не случайно - здесь ещё в 19 веке вырос комплекс больниц, которые разбирать на камень в послевоенном городе было бы уж совсем нецелесообразно. Вид со стороны площади Василевского (где Музей янтаря), больница на переднем плане построена в 1860-е годы и считается первым в Кёнигсберге образцом неоклассицизма.

Одна из немногих более-менее цельных улиц в центре Кёнигсберга:

В завершение темы Росгартена - о Ново-Росгартенской кирхе, пожалуй самом нелогичном храме Кёнигсберга. Во-первых, не "новая": она старше Старо-Росгартенской - основана чуть позже (1644), но зато здание 1647 года капитально не перестраивалось. Во-вторых, и не "росгартенская" - Новым Росгартеном называлась община в западной части города, у нынешней улицы Барнаульской, поглощённая в итоге Трагхаймом. В третьих, в 1685-95 годах к кирхе была достроена самая высокая в Кёнигсберге башня (84 метра) - на тот момент примерно в полтора раза выше замка, да и после того, как Замковую башню надстроили в 1870-е годы, она чуть-чуть не дотягивала. Тем не менее, кёнигсбергские панорамы были замкнуты именно на замок, и более высокая башня кирхи была не столь заметна.

Панорама Трагхайма с тремя его важнейшими кирхами. Вдали - Ново-Росгартенская, поближе - Штайндаммская, а слева, похожая на кремлёвские башни - Альтштадтская:

Ведь последняя, как уже говорилось в посте про Альтштадт, древнейшая в городе (1268-84) в 1828 году была разобрана и в 1838-45 годах вновь построенная на новом месте, уже за пределами Альтштадта. Архитектура у неё какая-то очень странная, ни то Москва, ни то Англия, но в целом мне она кажется довольно громоздкой.

Тем не менее, в новую кирху было перенесено сложившееся за 600 лет убранство, благодаря которому она считалась едва ли не красивейшей в Кёнигсберге.

Были перенесены и могилы, в том числе - Ганса Лютера, старшего сына Мартина Лютера. Вроде бы часть убранства успели эвакуировать в Германию.

Ещё была маленькая и незаметная Трагхаймская кирха, основанная в 1623 году и построенная в последнем виде в 1708-10 уже знакомым нам по замку Унфридом... хотя у меня такое ощущение, что её перестраивали в эпоху югендштиля. В 1836 году в ней Вагнер венчался с актрисой Минной Планер... но о Вагнере в Кёнигсберге позже:

Главной улицей Трагхайма традиционно была Штайндамм ("Каменная дамба"), получившая название от самого первого предместья Кёнигсберга, разрушенного в 1263 восставшими пруссами. Главной улицей Кёнигсберга, связавший "старый город" с Северным вокзалом и складывающимся близ него новым центром на Хуфене улица стала в середине 19 века, и именно по ней в 1892 году был пущен первый трамвай. Ныне улица поглощена проспектом Ленина, который к тому же с ней не совсем совпадает - старая Штайндамм поворачивала туда, где ныне улица Житомирская, а проспект Ленина уходит за Преголю.

Примерно то же место сто лет назад - улица была широка, и прямо в проезжую часть вклинивалась Штайндаммская кирха:

Самым примечательным зданием на улице мне кажется ТРЦ "Альгамбра" (1931), прекрасный образец межвоенной архитектуры:

Что же до Штайндамсской кирхи, то мне она кажется самой красивой из утраченных в Кёнигсберге, и отличалась безусловно самой интересной историей. По времени основания этой старейший храм Кёнигсберга, практически ровесница города (освящена в 1256 году)... однако после того, как Штайндаммское предместье было уничтожено, отстроилась она лишь в 14 веке, когда уже были Альтштадтская кирха и строился Кафедральный собор, и с тех пор почти не изменилась внешне. А в Семилетнюю войну, когда Кёнигсберг чуть не стал русским губернским городом, из кирхи сделали православную церковь - заменили убранство, сняли со шпиля флюгер-петуха и поставили на его место восьмиконечный крест. Интересно, что её православный иконостас сохранился, и я его ещё покажу. Французы в 1807 тоже отличились, разместив в храме лазарет. Ну а дальше - как всегда...

Однако центром Трагхайма была Парадеплатц ("Парадная площадь") в нескольких сотнях метров от замка. Собственно, она и основана была в 1509 году как замковый сад, где до 1709 года росла древняя-древняя липа, под кроной которой прусский герцог, а позже король устраивал приёмы на открытом воздухе. Вот здесь видны, справа налево - едва ли не крупнейший в тогдашней Европе книжный магазин "Графе и Унзер" (основан в 1722 году, здание конца 19 века), центральный отель (высокое здание с башенкой) и краешком Кёнигсбергская опера 1810-х годов:

Городской театр в Кёнигсберге извесет с 1755 года, несколько раз менял местоположение, и на Парадеплатц укоренился со второй попытки: в 1809 году здание полностью сгорело через два месяца после открытия. Тут ставилась и опера, и драма; и классика (в том числе при участии Вагнера, по известной легенда удравшего в Кёнигсберг от кредиторов), и местные "страшные" пьесы по мотивам прусского фольклора. К началу ХХ века от Городского театра отделилась труппа Драматического театра, здание которого сохранилось в другом месте.

Центром площади стал открытый в 1851 году памятник Фридриху Вильгельму III. Вообще-то, как король он был достаточно слаб и безволен, проиграл Наполеону войну 1807 года (а для Пруссии Тильзитский мир был не условным, как для России, а вполне настоящим поражением)... однако он был супруг королевы Луизы , которую в Германии обожали до обожествления. К слову, Фридрих Вильгельм и Луиза выходят, соответственно, дедом и бабушкой нашего Александра II.

Ну а главным событием в истории Парадеплатц стал переезд на неё Альбертины в 1844-62 годах, когда разросшемуся преимущественно техническому (т.е. обладающему сложными лабораториями) университету стало тесно в средневековых корпусах на Кнайпхофе. Главное здание, открывшее двери в 1862 году:

Ныне оно выглядит так - декор не восстановлен, но силуэт узнаётся:

Чуть лучше сохранилась обратная сторона:

Рядом - памятник Иммануилу Канту, в 1867 году установленный близ старой Альбертины, утраченный после войны, а в 1992 воссозданный здесь. Хрущобы - на месте тех зданий с прошлых кадров:

По соседству - один из интереснейших музеев Калининграда, "бункер Ляша " или просто "блиндаж". Отто Ляш был немецким комендатом Кёнигсберга, возглавлявшим его оборону в апреле 1945 года, и здесь же был подписан приказ о капитуляции. Кёнигсберг пал за месяц до конца войны.
Мне не повезло - бункер на реконструкции (а по слухам - под ним ищут Янтарную комнату):

Дорожка от университета к Ленинскому проспекту. Калининградский университет сложно считать преемником Альбертины...

Сам же Трагхайм выглядел так - просторно и парадно:

Теперь же выглядит в основном так:

Мне на Трагхайме запомнилось буквально несколько довоенных зданий, в том числе колоритный дом с изогнутым фасадом:

И бывшая Палестра Альбертина (спортзал университета, 1896-98):

Изначально она выглядела так, но как и главный корпус, восстановлена была "без излишеств":

Ныне здание занимают редакции нескольких газет, и на торце креативные журналисты (а как коресспондент местной "Комсомольской правды" начинал Олег kashin ) устроили "музей почтовых ящиков". Такие вот три эпохи на одном здании:

А вообще, интересно, что при всём катастрофическом масштабе утрат, сам рисунок улиц доеовнного Кёнигсберга.Кольца Кёнигсберга. Внешнее кольцо.
Марауниенхоф, Тиергартен, Девау.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия .
Натангия, Вармия, Бартия .
Надровия, или Малая Литва .
.