Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Вступление и Ла Риоха

Каждый испанец, насколько он не был бы ленив, рано или поздно доезжает до Страны Басков. В любой тщательно обозревающий Испанию вояж для иностранца, также должна войти Страна Басков. Раньше мне казалось, что таков расклад по причине ее особенной истории, аутентичности языка и обычаев, непохожести на другие регионы. Сейчас стало абсолютно понятно, что причина одна и самая важная - Страна Басков безумно, просто раздирающе красива. В любую погоду и в любое время года, это просто сверкающая жемчужина, которую надо подобрать, или хотя бы запомнить. Поэтому, когда у нас впервые появилась возможность вырваться за пределы Барселоны на пару деньков, первое,что мы сделали, отправились в Страну Басков.

Юридически-административно - это автономное сообщество, или проще говоря одна из 17 автономных областей Испании. Но только она удостоилась прямо так и называться, Страна Басков, остальное все больше и проще - Каталуния, Кантабрия, Астурия и т.д. Опустим всю историю и особенности баскского национализма, в конце концов поехали мы туда за красотой (а как выяснилось еще и за едой). Когда смотришь на карту страны, кажется, что близко. на северо-востоке, Страна Басков на севере. Но оказалось не близко совсем. Машиной все тех же 7-8 часов, что и до Мадрида. Поездом или автобусом примерно тоже самое. И действительно, даже больше восток, чем северо-восток, плюс горы (Пиренеи и их продолжение на восток), отделяющие Басконию (еще вариант названия) от "материковой", основной Испании.

Немного заметок по пути, пока подъезжали...



внезапно Западное полушарие! Я уж и забыл, что Гринвич - это не только Англия, а может быть совсем западной



где-то на просторах Арагона. Все как и положено... Бычара, крепость, церковь.



Если в арагонских полях вдруг начинают расти Кантабрийские горы - знайте, вы в Ла Риохе!)



Городишко Фуэнмайор. Долго думали, что за деревья. пришли к выводу, что в Ла Риохе это могут быть только виноградники-переростки. наверное мы ошиблись..

Путь пусть в Страну Басков и длинный, но зато лежит он через Ла Риоху, винодельческое сердце Испании. Она выделена в отдельную провинцию, примыкающую к Басконии. А физически поля виноградников раскинусь так, что идущая по реке граница незаметно поделила их, оставив хороший кусок территориально прямо в Басконии. Вроде как в Риохе, но наша первая остановка было уже в Басконии. Это симпатичная бодега Исиос . Бодега - значит винодельня. Симпатичная - значит просто нестандартная внешне... Крыша ее повторяет силуэты гор Сьерра-де-Кантабрия, закрывающих горизонт с Севера, от мокрой и влажной океанической погоды, так мешающей виноделию. Постройка завершена к концу 20-го века, а автор проекта - некто Сантьяго Калатрава (он же отстроил аэропорт ). Похоже, что Фрэнк Гери оставил тут в Испании не только наследие, но и влияние. О нем позже, а пока наслаждаемся видами...



Сами Кантабрийские горы, кстати, плотно закрыты туманом...



Заметная "пиксельность" фотографий - ничто иное, как особенности конструкции крыши.










Вокруг ни души, классический не сезон. Мы не очень стремились к экскурсии, но кажется если вдруг ее заказать (на сайте написано, что дважды в день), то из ближайшей деревни придется тащиться какому-то дедушке, громыхать ключами, открывать двери и вести экскурсию.. Нам же пока хватило знаний о том, что имя бодеги Исиос - отсылка к мифу об Исиде и Осирисе (двум богам, обучившим древних египтян виноделию). Недоубранным виноградом мы конечно же тоже побаловались. На вкус - сладкий изюм.

В трехстах метрах обнаружился местный фермер, ухаживающий за деревьями. Поинтересовались работающими в округе бодегами, и получили тычок пальцем в ближайшее скопище домов, оккупировавших холм. Диалог:
- В этой деревне?!
- Это не деревня! Это Столица!

Кажется он слегка обиделся, а деревня оказалась городом 1164 года основания с гордым именем Лагуардия . Уже позже прочитал, что в нем масса интересных объектов, но мы устремились "вглубь", в прямом смысле. Весь холм, на котором стоит , изрезан лабиринтами винодельческих пещер. Они тут под каждым домом!



схема подземелий Лагуардии





улицы Лагуардии







Чтобы получить хорошее вино необходимо время и постоянство четырех факторов:
ТИШИНА, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕМНОТА и ВЛАЖНОСТЬ
даже жалко, что влажность начинается не с буквы Т...

Все факторы в лучшем виде представлены в искусственных пещерах Лагуардии



стоит добавить, что помимо вина в данных условиях прекрасно созревает плесень!



запечатлели конкретно наш подвал, чтоб потом в магазинах покупать
кроме Испании экспорт только в США и Великобританию


это, кажется, чемпионат местных бодег по футболу...

Совсем рядышком в деревушке Эскуернага расположен отель "Виура" . Местные жители пригласили специалистов архитектурного агенства Designhouses и грохнули посреди деревни, прямо рядом с католической церковью, футуристическое здание. Принцип прост: "В есть, значит можно и нам". Недешевое капиталовложение оказалось на редкость успешным. Туристический поток вырос в никому неизвестную деревеньку вырос в десятки раз, лучше стало продаваться и белое вино марки местных виноградников виура.

Когда я впервые услышал об этом отеле, решил, что стоит непременно остановиться, впрочем, не полагая, что когда-нибудь посещение этой деревни станет реальностью. За сутки до поездки в путеводители прочитал о стоимости номеров от 750 евро, и как-то резко удивился. Залез на сайт отеля и обнаружил, что ближайший день, когда есть свободные комнаты - 3 марта. То есть все забронено по 750 евро на более чем месяц вперед!!!

Реальность оказалась проще. Все тот же не сезон, и все двери жестко закрыты на замки. Темнота так же не позволила наслаждаться многовековым контрастом готики и модерна. Было как-то так:



интернет, наверняка не без оснований, балует вот такими картинками:




истина, видимо, где-то посередине...

Витория и Бильбао

Ну, раз отель закрыт, ночевать поехали в городок Витория .

Раньше я вообще не знал такого города. Открытием стало то, что он, оказывается не просто второй по величине в Стране Басков, но еще и ее столица! Многие баскские города имеют название на испанском и баскском языке, зачастую совсем непохожие, а поэтому, чтобы никому не было обидно, на указателях их подписывают сразу двойным именем. Причем, принцип, какое первое, какое второе, как мне показалось, взят от балды, от осьминога-Пауля, или, что скорее, от алфавита.

В Витория-Гастейс мы уже отпустили все архитектурные красивости и отправились просто по барам. Благо вечер пятницы. Казалось, что вообще весь город на улице и идет какой-то фестиваль. Правда подобная улица в городе ровно одна...

Самое главное наблюдение: баски собираются компаниями в 2-3-4-5-6 человек в своих кафешках, барах, пинчосных и тапасных, и просто общаются, веселятся. Ни у кого из этих сотен людей в руках не было смартфонов с фейсбуками, ватсаппами, инстаграммами и прочим! У нас, разумеется, были, и мы строчили всему остальному миру, как тут классно.

Фотографий однако особо не осталось..

вот разве что, городские часы



и образец зубодробительного баскского языка на уличном плакате. я подумал было, что местная команда проиграл 0:4 и это есть призыв местных фанатов играть получше... однако гуглопереводчик отсылает скорее к встрече и заседанию местной ячейки националистов.




А прям с утра двигаем Бильбао . По-баскски Бильбо и Толкиен тут не причем. Самый крупный город страны басков, с прекрасным футбольным клубом и полным отсутствием бомжей и просто подозрительных личностей, которых полно в Барселоне. Оставляет впечатление самого богатого и чистого города Испании. А заодно и самого дорогого. Никаких пакистанских-китайских магазинов и забегаловок. Я прошел несколько кварталов, но так и не сумел найти не только футболку Атлетико, но даже лавки с дурацкими магнитами и кружками по одному евро. Позже, в Сан-Себастьяне, было больше времени, и магазины нашлись, но футболки везде не китайские, а лицензионные!!! От 85 евро. В общем, живем теперь без футболки басков, а чисто по-барселонски, с 15-евровыми Месси и Неймаром.

В этом прекрасном и одухотворенном свежим океаническим бризом городе наверное можно зависать неделями, поэтому мы определились сразу заранее и четко. Изучаем ровно два объекта и поехали дальше.

1. Музей Соломона Гуггенхайма.
Тут все просто и понятно. Икона города, возраст которой сейчас не более 20 лет. Настолько на слуху (а еще более на виду), что многие не понимают, что Гуггенхайм, это меценат, основавший фонд посвященный поддержке современного искусства. Фонду уже 80 лет, современность поменялось, но новое современное искусство тоже надо поддерживать! Кроме того, штаб-квартира фонда в виде огромного и пусть чуть менее, но все равно впечатляющего, музея находится в Нью-Йорке. Всего в мире четыре музея Гуггенхайма, и еще четыре under construction.

Здание - живое воплощение идей гениального архитектора Фрэнка Гери и его деконструктивизма. В прошлых путешествиях знакомился с его "Танцующим домом" в Праге. Но оказывается, прямо на берегу уже почти родной Барселоны, гордо извивается своим телом хорошо знакомая всем каталонцам огромная золотая рыба в Олимпийской деревне.

Ходить внутрь музея Гуггенхайма вовсе необязательно, да кажется этого особо никто и не делает. Искусство современное, поэтому картин Веласкеса и Гойи там не увидеть, как впрочем и более современных Дали с Пикассо. Музей экспонирует выставки. Я даже не узнал, какая выставка в этот январский день. Солнечная погода прямо кричала о необходимости прогулки ВОКРУГ музея, а не ВНУТРИ него.


Вот так деконструктивизм врывается на улицы респектабельного европейского города



та же улица в другую сторону



до 1997 года именно этот щенок, собранный из цветущих бегоний, и был главной достопримечательностью Бильбао

За щенком, и над всем Бильбао, возвышается небоскреб с гордой надписью Iberdrola, что в переводе на московский означает "Мосэнергосбыт". Как тут не вспомнить Барселону, с ее башней Агбар, которая по сути является офисом аналога Мосводоканала.



"Есть щенок - нужна и конура", - шутили жители Бильбао в конце прошлого века. Фрэнк Гери конструировал конуру.




"Кстати сейчас идет выставка Магрита! Да ну, какая ерунда," - подумали мы и продолжили прогулку вокруг музея.
(в комментах на fb мне объяснили, что не Магрита, а собрание семьи Херман и Маргрит Рапф, в котором, много Пикассо...)










С другой стороны - совсем обычный город. Речка Неврьон и гребцы на ней.







Разворачиваемся и возвращаемся к современному искусству.



76 крупных металлических шаров от индийского скульптора Аниша Капура






видно, что там возле стены музея лежат огромные металлические разноцветные тюльпаны,
нормально их можно разглядеть только будучи посетителем, бродя по зданию.

вот они (фото не моя)


авторство тюльпанов и щенка принадлежит современному художнику Джеффу Кунсу

Вообще меня никак не покидало ощущения, что здесь явно не хватает Бэнкси, единственного современного художника, чья фамилия была мне знакома до поездки в Бильбао.



Здание обшито титановыми пластинами. Говорят, оно просто пламенеет на закате. Но и в полдень тоже неплохо...




а вот и самое крупное членистоногое Испании - металлический паук от американского скульптора и одновременно француженки Луизы Буржуа



При всех окружающих чудесах, похоже самая загадочная скульптура нами не замечена (или непонята? или подошли не вовремя?). Что не мудрено, ибо скульптура просто растворилась в воздухе! Есть такая современная художница - Фуджико Накайя. Она творит свои изваяния из тумана. Туман здесь встает из небольшого озерка под стенами музея, бурлит, создает фигуры и, как свойственно туману, исчезает.



кусочек обыденности зажатый между конструктивизмом и деконструктивизмом

Конструктивизм представляется тут мостом, перекинутым через речку прямо рядом с музеем.

Название автора конструкции выяснить так и не удалось, но менее конструктивным от этого мост не стал. Он уже неоднократно попадался выше на фотографиях, с огромными красными воротами на въезде.









под этим замечательным мостом вместо ужасных троллей притаилось прекрасное граффити

Надо отметить, что при этом в Бильбао есть два других, совершенно фантастических моста

Первый - это пешеходный Зубизури. Мы на него не пошли, благо он отлично наблюдается издалека, как раз от "гуггенхаймского" моста. Хотя может и стоило б...



вот это Зубизури, с очередным зубодробительным баскским именем...

а второй мост - Бискайский, но о нем чуть позже, а пока продолжим прогулки вокруг музея Гуггенхайма






Фпэнк Гери увлекался в детстве то ли рыбалкой,то ли аквариумными рыбками, поэтому многие его творения воплощают идею "движения рыбы в воде"



впрочем с некоторых точек обозрения - все равно полнейший хаос. Дополненный небоскребом Ибердролы












озеро для тумана



2. Бискайский мост

Это наша вторая остановка в Бильбао. И просто замечательный мост. Строго говоря это уже не Бильбао, а два его северных пригорода (Португалете и Гечо) на разных берегах реки. Самое удивительное в этом довольно популярном месте (только здесь в стране басков я встретил афроафриканцев, торгующих сувенирами) мостом можно воспользоваться по самому прямому назначению. То есть достопримечательность не канула в историю, а продолжает оставаться функционирующим объектом. При довольно низкой пропускной способности (6 машин в одну сторону за один рейс) особых пробок по берегам не наблюдается. Ну, придется постоять 15 минут, вряд ли больше. Впрочем есть ли тут час пик, сказать сложно. Мы пересекали реку на машине днем в субботу.

Катишься себе узкими улочками Портулагете, и вдруг внезапно в небе появляется он...




У меня первые ассоциации с Сан-Франциско, хотя они кончено не верны. Должна была всплыть в голове Эйфелева башня, ведь автор конструкции - Альберто ди Паласио, один из учеников мастера.

Непосредственно под опорами - уже да, больше Парижа.


















Люди, машины, велосипедисты, все перемещаются на платформе, перекатывающей с ерега на берег. Поездка составляет что-то около минуты-полутора. Самое долгое это погрузка выгрузка. Идея возникновения - та же, что и у Тауэрского моста и у мостов Санкт-Петербурга. По реке от Бискайского залива должны были заходить как можно глубже внутрь Бильбао, к его судостроительным верфям, крупнокалиберные океанические суда. Но связать регулярным сообщением жителей двух берегов тоже как-то надо.


Снято прямо изнутри) не выходя из машины (запрещают выходить, да там так плотно, что и дверь не откроется)



история баскского мостостроения, а заодно все виды билетов всех типов перемещающихся...



мы же для себя не смогли не отметить памятник Колесам

С другого берега от пригородов Бильбао пахнуло теперь уже не Сан-Франциско, а какой-то Скандинавией. Стокгольмом.







и действительно... Северная Испания очень похожа на Северную Европу.
аккуратная, безопасная, прилизанная, совсем нежаркая

Гастелугаче

Покинув Бильбао, не стоит отчаиваться. Ведь Страна Басков только начинается, и готовит путнику еще массу открытий и неожиданностей. Баски - суровый, гордый народ. Под стать им и побережье. Мрачные крутые скалы, рассекающие на фонтаны наскакивающий океан, иногда расступаются, впуская волны в гостеприимную удобные пляжи-лагуны. Курорты, в которых можно снимать "Санта-Барбару", соседствуют с идеальными декорациями какого-нибудь хоррора, наполненного замками с приведениями.

Таков и Гастелугаче . С баскского переводится как "Замок на скале" или "Скальный замок". Сразу не понять, о чем речь, ведь на вершину острова взгромоздилась обычная церквушка, основанная в 10-м веке тамплиерами, а вовсе не замок. Но суть в другом: весь остров это замок. И сооружали его не тамплиеры, а кое-кто помогущественнее. Огромные каменные колонные и громыхающие под сводами арк волны тому подтверждение.

Люди тоже потом добавили истории, одна известное сухопутное сражение 14-го века, одно крупное морское сражение 18-го века, и даже пиратский грабеж этой не сверх богатой церквушки самим Френсисом Дрейком.

Сейчас все в прошлом, остров соединен искусственным переходом с сушей, а Гастелугаче попадает в странный Топ "Самых известных лестниц мира", наряду с гавайской лестницей в небеса и испанской лестницей в Риме.



Все Баскское побережье примерно такое: ветренно-солнечное, лесисто-скалистое. Довольно больших усилий стоило убедить спутников не залипать на каждом доступном Mirador (обзорная площадка), а припереться целенаправленно в Гастелугаче



На всякий случай после вылезания на улицу ознакамливаемся вот с этими казалось бы безобидными шерстяными коконоами. Визуально и очень осторожно ознакамливааемся. Они здесь повсюду, именно в хвойных лесах, и представляют наверное саму большу опасность дл путешественника по горам-долам. (Не считая разумеется рассерженного лесника. унюхавшего ваш кстер). В этих коконах зимуют какие-то ужасные гусеницы Процессионарии, способные оставить ожоги сродни ожогам хорошо нам знакомого русского борщевика или узбекского морковника.

Обязательно к прочтению все отправляющимся в испанские треккинги.

Само Гастелугаче прямо с дороги не видно. Остров спрятался. Когда начинаешь спускаться с верхотуры куда-то вниз, сперва появляется вот этот островок:




и только потом уже Гастелугаче



и то, его видно толкьо потому, что ради прекрасного вида с Mirador, кажется пришлось вырубить по всему склону сосны вместе с гусеницами-пассионариями на них...






конец января, но в воздухе уже витает весна...

Это только цветочки.. Или всего лишь цветочки
По пути сюда в горах мы воткнулись прямо в дикий сад мимозы, еле выбрались. Еще полчаса и наша компашка начала бы напоминать Элли с друзьями на маковом поле










Но пора вернутся к Гастелугаче.






Не очень понятно, какой из видов, самый впечатляющий. Поэтому приходится предлагать к просмотру все. слава богу, у меня в испании не самый выдающийся фотоаппарат, да и я сам далеко непрофессиональный фотограф. Иначе торчать нам в этом Гастелугаче до самой темноты.






облачность, постоянно меняющие освещение, вносит доплнительного шарма. как бы намечкая, что каждый момент неповторим и уникален


Это искуственный переход, соединяющий Гастелугаче с материком. На фотографиях выглядит страшнее, чем на самом деле. Хотя, если бы волны такие, как в день написания этого поста (очевидца рассказывают что сегодня в Галисии чуть ли не 15 метров...)






самая маленькая из арк, периодически полностью под водой



Подъем пусть и выглядит внушающе, не очень долгий. Занял что-то вроде 3 минут. Но разделен на 13 секторов, подписанный римскими цифрами и разграниченных металлическими крестами. Последний прямо у церкви.








красивая наклейка на одном из технических современных люков уже сверху



Здесь наверное можно было б какого-нибудь узника заточить.

Однако внутри довольно уютно. Что-то вроде навеса спрятаться от дождя и ветра, столы, стулья, камин (можно принести дрова). Стаффа никакого нет.




Церковные службы совершаются крайне редко. Все закрыто. Но есть колокол, который может позвонить по каждому, желающему в него позвонить. Огромный каменный крест изящно сочетается с громооводом, чувствуешь себя у Христа за пазухой.



Позвонили и пора домой. На грешную замлю Иберийского полуострова.







Возле парковки, уже сверху, загадочный сельскохозяйственный музей под открытым небом. Наглухо закрытый.




Поэтому наш единственный треккинг по Стране Басков протяженностью в две получасовых прогулки под океанскими ветрами закончен. Самое время успешно его отпраздновать. Вообще-то я собирался сделать три треккинга, но что-то пошло не так)) Возможная причина переключение внимание на еще одну, вероятно самую главную, баскскую достопримечательность - еду.




Для меня баскская еда навсегда осталась тапасами, пинчосами и сидром. Еще есть бакалоа из трески и всякое мясо, но сил (размеров желудка) на это уже не остается. Поэтому тапасы, пинчосы и сидр. Сидр совсем не такой, какой я привык пить (сладкий с пузырьками), а настоящий. Кислый, забродивший, ароматный яблочный сок. Пока вся страна возделывает виноградники и настаивает вина, ее холодные дождливые северные провинции (Баски вместе с Кантабрией и Астурией) выращивают яблоки и разливают лучший в мире сидр. Хотя предполагаю жители некоторых регионов севера Франции считают иначе. Сидр в стране басков затыкается обычной пробкой, но к столу вместе с початой бутылкой подают еще одну пластмассовую. Это воплощение конструкторской мысли не только позволяет безболезненно закупоривать уже открытую недопитую бутылку, но и при правильном положении еще разливать сидр как положено, высокой струей, которая насыщается кислородом, пока летит от горлышка к бокалу. Набрали этих пробок себе на память!

И поехали дальше.

Древний, вероятнее всего автохтонный, народ Пиренеев баски - самоназвание эускалдунак - живут в гордой, но не имеющей в настоящее время национальной независимости Стране Басков, иначе - Большой Басконии, поделенной на семь исторических провинций: Алава, Биская, Гипускоа и автономное сообщество Наварра входят в состав Испании; Лабурди, Зуберу и Нижняя Наварра - в состав Франции. Первые три объединены в Автономное сообщество Баскония, или Страна Басков, граничащее с провинцией Наварра на севере Испании, а во Франции деление на провинции было отменено после революции (1789-1799 гг.). Итак, основная «страна», где проживают баски, - это прежде всего северо-восточный испанский регион Баскония. Он простирается от побережья Бискайского залива, ограничивающего северные пределы, до понижения восточной части Кантабрийских гор, составляющих тектоническое продолжение Пиренеев. На западе Баскония граничит с другими испанскими областями ( , Кастилия и Леон), на юге - с провинцией Риоха. На востоке большую часть границы Баскония делит с испанской Наваррой (исторически это тоже баскская земля), и небольшой фрагмент границы у побережья - с баскскими землями в составе Франции (департамент Нижние Пиренеи).
Самые первые поселения в регионе датируются 150 тыс. лет до н. э. Страна Басков явила массу примеров первобытного изобразительного искусства мадленской культуры (15-8,5 тыс. лет до н.э.). На сводах пещер - древнейших в мире «художественных галерей» - можно увидеть изображения бизонов, оленей, лошадей и других животных. Один из важнейших археологических памятников Басконии находится в ее провинции Бискайя. Это пещера Сантимаминье, в которой древнее искусство представлено в развитии, т. к. самые ранние рисунки относятся к мустьерской культуре (ранее 28 тыс. лет до н. э.) и далее датируются разным временем вплоть до железного века (IX-VII вв. до н. э.). Древнейшая архитектура представлена обилием мегалитических (из очень крупных блоков дикого или грубо обработанного камня) сооружений: одних дольменов тут найдено около 800.
Баски до сих пор остаются одной из самых загадочных и мало изученных народностей. До сих пор неизвестно их точное происхождение: ученые могут лишь констатировать тот факт, что они веками проживали именно на этих землях, никуда не переселялись и… ниоткуда не приходили. Жили довольно замкнутым сообществом, а от потенциальных захватчиков просто уходили в горы, не испытывая склонности к войнам и агрессии. Возможно, такая разновидность изоляционизма и позволила им сохранить до наших дней и свою самобытную культуру, и свой особый, изолированный язык, самоназвание «эускера» - до-индоевропейский, не родственный ни одному изученному языку. В народе шутят: «Семь лет дьявол пытался выучить баскский язык, но смог запомнить лишь три слова», а разведки используют его систему для создания кодов шифровок. Официальным языком Страны Басков баскский/эускера, наряду с испанским/кастильским, стал в 1982 г. Современное название народа и страны возникло от римского обозначения местных племен - «васконы».
Баскам всегда удавалось сохранять свою самобытность: в период господства римлян с I в до н. э. по V в. н. э. они не поддались латинизации, затем пережили нашествие вестготов, и даже арабы, захватившие практически весь Пиренейский полуостров в VIII в., не сломили национальный дух и не подчинили себе полудиких басков, чья страна стала оплотом Реконкисты (отвоевания, завершившегося взятием Гранады в 1492 г.). Христианизация региона также проходила постепенно и с большим трудом.
Тысячелетиями сохраняя национальную самобытность, баски давно утратили единство и независимость своей страны, но по-прежнему стремятся любыми средствами - от экстремистских до политических - вновь обрести свою Эускади.
Баскские земли формально вошли в состав испанского государства в конце XV - начале XVI в., но сохраняли определенную степень автономии. В 1876 г. Баскония утратила свои права и окончательно вошла в состав Испании, и в среде басков с тех пор бродят националистические настроения. Все семь областей Большой Басконии, в частности испанские Баскония и Наварра, добиваются объединения с момента их искусственного разъединения, и стремление к независимости не покидает их по сей день.
Автономный район, названный Страной Басков, был создан в Испании в 1936 г. после победы Народного фронта. Но с падением республики в 1939 г. Баскония была лишена самоуправления. По конституции 1978 г. Страна Басков получила сначала временную, а с января 1980 г. постоянную автономию. Движение за полное отделение от Испании до 2003 г. возглавляла политическая партия «Батасуна» (баскск. «Единство народа»), запрещенная за национал-социалистическую направленность, сепаратистские настроения и сотрудничество с группировкой «ЭТА». В свою очередь, организованная в 1959 г. радикальная националистическая организация «ЭТА» (аббревиатура от баскского «Страна Басков и свобода») по-прежнему пытается привлечь внимание к проблеме басков, организуя террористические акты. Правда, в 2011 г. «ЭТА» не раз официально заявляла о прекращении «революционного террора» и смены инструментов своей деятельности: прежняя концепция «Европы государств» в ходе объединения стран в Европейский союз также на глазах меняет курс на концепцию «Европы регионов». Права басков теперь собирается представлять коалиция «Амайур», образованная для участия в парламентских выборах и создавшая собственную фракцию в конгрессе депутатов.
В XX в. Баскония превратилась в центр тяжелой промышленности Испании. Процесс становления тяжелой металлургии начался еще в конце XIX в., когда в окрестностях города были обнаружены богатые месторождения железных руд. Здесь добывалось до ¼ железной руды и создавалось более ¼ производства стали и проката. Металлургия естественным образом сосредоточилась в районе исторического Бильбао. Там же, на берегу Бискайского залива, устроены две крупнейшие судоверфи страны, в целом в регионе хорошо развито судостроение (находится около 1/3 испанских верфей). В 2010 г. Страна Басков обгоняла другие провинции Испании, да и страны ЕС, по доходу на душу населения и ВВП. Но в истекшем 2011 г. регион испытал финансовый кризис. Вырос уровень безработицы (до 14,5%) и снизились доходы населения. Сейчас делается ставка на развитие финансового (банковского) сектора, энергетики и сферы услуг, в том числе и туризма.
Побережье Басконии - центр рыболовного промысла. Баски издавна считались прекрасными моряками. Одними из первых они начали добычу китового жира, а в своих рыбацких рейдах доходили до северных морей. Рыбацкой теме здесь даже посвящен отдельный музей, который находится в Бермео. Берега Страны Басков - это многочисленные рыболовецкие селения и бесконечные пляжи, которые привлекают все большее количество туристов и спортсменов, т. к. на Бискайском заливе природа создала прекрасные условия для сёрфинга. Самый престижный курорт залива - столица провинции Гипускоа город Сан-Себастьян в бухте Ла-Конча.
Столицей всей Басконии является не промышленный центр и город современного искусства и архитектуры Бильбао (центр Бискайи), а более тихая, но не менее значимая Витория-Гастейс (центр Апавы) - «Европейская зеленая столица 2012 года».
В этом красивом и фешенебельном городе многие крупные компании открыли свои представительства, здесь бурлит фестивалями культурная жизнь, размещаются банки, университет и политические институции басков - парламент и правительство сообщества. Баски свято берегут все, что имеет отношение к их культуре, и почитают авторов, рассказывающих своим творчеством миру о ее красоте и самобытности. Например, один из известных баскских художников, Игнасио Сулоага (1870-1945 гг.), представлен во многих музеях, а творчество патриарха баскской музыки поэта-песенника Микеля Лабоа (1934-2008 гг.) оказало влияние на несколько поколений его соотечественников.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Статус: автономная область в Королевстве Испания.

Административно-территориальное деление: провинции Алава (столица город Бильбао), Бискайя (столица город Витория-Гастейс), Гипускоа (столица город Сан-Себастьян).

Столица: Витория-Гастейс, 238 247 чел. (2010 г.).

Этнический состав: преобладают баски.

Религия: преимущественно римско-католическая.

Языки: испанский, баскский.

Денежная единица: евро.

Крупнейшая река: Нервьон.
Крупнейшие города: Бильбао - 354 860 чел. (2009 г.), Витория-Гастейс, Сан-Себастьян.

Важнейший аэропорт: международный аэропорт Бильбао (в Витории-Гастейс и Сан-Себастьяне также есть аэропорты).

Цифры

Площадь: 7234 км 2 .

Население: 2 155 546 чел. (2008 г.).

Плотность населения: 297,9 чел/км 2 .

Самая высокая точка: гора Аитксури (1551 м).
Общая протяженность береговой линии: 252 км.
Общая протяженность сухопутных границ области: 686 км.

Климат и погода

На северном побережье - умеренный морской . Северные долины - климатическая зона «зеленой Испании» с высоким уровнем осадков к северу от горных склонов, теплыми зимами и нежаркими летними месяцами.

Средняя температура января: +8,7°С.

Средняя температура июля: +21,3°С.

Среднегодовое количество осадков на побережье: 1200 мм.
В центральной и южной части климат континентальный.

Среднегодовое количество осадков в центральной и южной части: 300 мм.

Зимы холодные, летние месяцы теплые.

Экономика

ВВП на душу населения: €31 110 (2010 г.), что на 33,8% превышает средний по стране показатель. Страна Басков сегодня - одна из самых благополучных автономных областей Испании, хотя с 1970-х - 1980-х гг. объемы производства неуклонно сокращаются, многие промышленные предприятия закрылись. Акцент в экономике сдвигается с промышленности на сферу услуг.
Промышленность: тяжелая, обрабатывающая (металлургия, металлообработка, машиностроение, сталеплавильные и прокатные предприятия), добывающая (железные руды, свинцовые и цинковые), химическая, бумажная, цементная, пищевая, судостроение, станкостроение, производство ж/д оборудования, электрооборудования, оружия.

Сельское хозяйство: мясо-молочное животноводство, земледелие, виноградарство, виноделие.

Рыболовство.
Сфера услуг: туризм, финансовые.

Достопримечательности

■ Природные : главная туристическая достопримечательность баскского побережья - пляжи бухты Ла-Конча курорта Сан-Себастьян; с 2010 г. объектом глобальной сети геопарков под защитой ЮНЕСКО стало побережье провинции Гипускоа (отдельные природные парки: Аралар, Айако-Арриа Пагоэта, а также биозона Рио Лей-саран). В провинции Бискайя: биосферный заповедник Урдайбае, природный парк Уркиола, Вальдерехо. В провинции Ала-ва: парки Горбейя (часть в Бискайе), Иски, Сьерра де Этнсиа и Вальдерехо, биозона Лагунас де Лагуардиа и горный массив Масисо де Айтсгорри (часть в Гипускоа).
■ Бискайя, эстуарий Урдабай, муниципалитет Кортесуби : пещера Сантимаминье.
Культурные и исторические
■ Город Витория-Гастейс : базилика Святого Пруденция (XII в.), собор Святой Марии (к. ХIII-ХVII в.), церковь Святого Апостола Петра (XIV в.), церковь Святого Архангела Михаила (XIV-XVI вв.), монастыри Сан-Антонио и Санта-Крус (XVII в.), церковь Непорочной Девы Марии (XX в.), площадь Испании (1781 г.), Епархиальный музей сакрального искусства Алавы, археологический, Музей игральных карт, оружейный.
■ Город Бильбао : Музей Гуггенхайм (с 1997 г.), Кафедральный собор Святого Иакова (нач. ХIV-ХIХ в.), Музей изящных искусств, Музей археологии, этнографии и истории басков, Морской музей реки, церковь Сан-Николас де Бари (восстановлена в XVIII в. по плану XIV в.), мост Сан-Антон, статуя дона Диего де Аро, район Гечо (дворцы и особняки 1800-1920 гг.), церковь Сан-Антонио Абад (ХV-ХVII вв.), парк Донья Касильда де Итурриса, здание мэрии (XIX в.), святилище Богоматери Бегоньи, церковь Санта-Мария-де-ла-Асунсьон (ХVI-ХV вв.) с деревянной скульптурой Девы Марии - Нуэстра-Сеньора-де-ла-Антигуа (XII в.), район Бегонья с паломнической церковью (XVI в.), Энсанче (новый город), подвесной арочный пешеходный мост Субисури (XX в.).

Любопытные факты

■ Сами баски себя никогда не называют «басками». Более того, в их собственном языке даже нет такого слова. Жители этого региона обозначают себя словом «эускальдунак», что буквально переводится как «люди, говорящие на языке эускера».
■ Баски ввели в мировую моду то, что все мы называем «беретами»: примерно так и выглядит округлый, небольшого размера традиционный головной убор из мягкой ткани, принятый у жителей Басконии. В широкое производство они попали после 1928 г. с подачи французских дизайнеров.
■ Город Бильбао с 1898 г. имеет свой футбольный клуб «Атлетик», который является одним из самых титулованных в Испании: чемпионат страны он выигрывал восемь раз. Правом играть в нем обладают только баски. А в 1913 г. в пригороде Бильбао был основан футбольный клуб с названием «Баскония».

На границе Испании и Франции, в горной области на побережье Бискайского залива проживает один из самых удивительных народов Европы - баски. Об их происхождении до сих пор нет единого мнения среди ученых, а уникальный язык не имеет ближайших родственников не только среди европейских языков, но и по всему миру.

Баски не имеют своего государства, но они проживают на территории под названием Страна Басков, которая расположена в Пиренеях, большей частью в Испании, а также во Франции. Несмотря на тысячелетия жизни по соседству с другими европейскими этносами, баскам удалось сохранить свой уникальный язык и свою культуру практически в неизменном виде. На сегодняшний день на родном языке говорит лишь часть басков - около 1 миллиона человек, а общая численность басков на территории Европы оценивается в 3 миллиона человек. Помимо европейских представителей этого народа, в мире насчитывается еще около 10 миллионов басков и их потомков, иммигрировавших в разные страны Нового Света.

Расположение Страны Басков на границе Испании и Франции

Язык басков, который называется эускара, один из немногих, чье место в мировой классификации языков до сих пор не определено. Лингвисты не относят его ни к одной из известных семей и групп по причине его высокой уникальности. Предпринимались попытки найти общие связи между эускара и арабским языком, японским и языками кочевых племен Западной Африки, а также с диалектами народов Кавказа. Достоверно установленным можно считать лишь то, что баскский язык происходит от аквитанского, распространенного в Аквитании до завоевания римлянами и просуществовавшего до раннего Средневековья. Не так давно французские лингвисты доказали, что эускара является автономным языком, который сформировался около восьми тысяч лет назад и с тех пор развивается самостоятельно. Исследователи признали язык эускара единственным доримским языком Европы, который сохранился до нашего времени.

На фото: Бильбао - крупнейший город Страны Басков

Отчаявшись выяснить происхождение басков при помощи языковой принадлежности к той или иной группе, исследователи обратились за помощью к генетикам. Но и они скорее добавили загадок, нежели внесли ясность в этот вопрос. Оказалось, в генетическом плане баски также далеки от всех народов Европы и имеют высокую степень уникальности. После исследования ДНК басков ученые сделали вывод о том, что те являются потомками земледельцев первой волны переселенцев, которые проникли в Европу около 7500 лет назад. А их уникальная генетика обусловлена длительной дальнейшей изоляцией от всех остальных этносов и народов, в том числе и от последующих переселенцев с других континентов. Но другие специалисты придерживаются иной точки зрения, согласно которой этот народ обитает в Европе как минимум последние 35 тысяч лет. Археологи проводили исследования захоронений, обнаруженных на территории страны Басков, датированные разными периодами. Они не нашли ни одного свидетельства, позволяющего говорить об изменении состава населения в этой области на протяжении всего времени, от кроманьонцев до появления римлян. Поэтому выдвигаются версии их непосредственного происхождения от кроманьонцев, обитавших на этой территории.

Еще одной отличительной чертой басков является самый высокий среди всех европейских народов показатель отрицательного резус-фактора крови, доходящий до 25%. Другой интересной особенность является значительное преобладание носителей первой группы крови (до 55%), в то время как третьей группы крови у басков практически не обнаружено. Как считают исследователи, изначально баски имели только первую и вторую группы крови, а третья в минимальном количестве появилась в результате их частичного смешения с другими народами.

Таким образом, точка в определении происхождения басков окончательно не поставлена. Исследователям еще предстоит много работы. Возможно, в будущем, с появлением новых методов и технологий мы узнаем историю происхождения этого самобытного и во многом уникального народа Европы.

Любопытство, загадка, тревога, настороженность. Такие слова возникали у меня в голове, когда произносились слова Страна Басков.

Почему страна? Ведь я уже в стране Испания?

Почему загадка? Будучи частью Испании, говорящей на кастильском, относящемся к индоевропейской семье языков, в Стране Басков язык, не похожий ни на один из существующих. Происхождение этого языка остается неясным.

Прочитав предложение на баскском — возникает мысль о схожести фонетики с этрусским. То же впечатление — при сопоставлении грузинского и баскского текста: Груз. Kat"si sin movida — «Человек пришёл». Баск. Kac-i midis — «Человек идёт». http://www.garshin.ru/

Тревога и настороженность по причине знаменитой националистической сепаратистской организации ЕТА(Страна Басков и Свобода). За что они борются, чего хотят?

Искала ответы на эти вопросы несколько дней в своем коротком путешествии по Стране Басков.

На атлантическом побережье Испании между Бискайским заливом и Кантабрийскими горами находится автономная область Страна Басков название которой по-баскски звучит как Эускади.

Слава Страны Басков исходит от ее народа, от ее языка, от ее людей — энергичных, сильных, стойких, словно высеченных из камня,закаленных в борьбе с непокорным и бурным океаном, ветрами, нескончаемыми дождями и туманами.

Страна Басков расположена на севере Пиренейского полуострова и состоит из трех провинций: Алава, Бискайя, Гипускоа.

Это автономная область Эускади или иначе Баскония со столицей в городе Витория.

Витория так называют город по-испански и к этому названию добавляют название по-баскски Гастейс.

Витория-Гастейс город, в котором живет 241 тысяча человек. Правительство и парламент заседают в столице Витории-Гастейс.

В 2012 году город стал зеленой столицей Европы, а в 2014 гастрономической столицей Испании.

Cердце столицы Страны Басков площадь Virgen Blanca

Белоснежная Дева Мария. Белый цвет это чистота и непорочность. Легенда о появлении культа Белоснежной Девы Марии связана с Римом, где летом 352 года неожиданно выпал снег и на этом месте была возведена одна из четырех папских базилик Санта Mария Маджоре.

Каждый год 4-го декабря с колокольни башни San Miguel спускается персонаж народного гуляния Celedón.

В центре площади памятник победы в сражении 1813 года над французскими войсками Жозефа Бонапарта.

После разгрома французов англичане-союзники обнаружили в обозе французов картины испанских художников. Именно по этой причине в Лондоне, в особняке герцогов Bеллингтонов хранится большая коллекция испанской живописи.

Готическая церковь Святого Апостола Петра, XIV век. Портик этой церкви со сценами деяний Марии и Петра Aпостола.

Фасад этой церкви выходит на площадь Мачете. Мачете (Machetе) — длинный широкий нож. В обычной жизни крестьян в Латинской Америке используется для уборки сахарного тростника. В Средневековой Витории мачете был орудием суда — рубили руку тому, кто не выполнил обещание. Горожане не возражают за возвращение такой традиции.

Улочка с бесчисленными ресторанчиками. Correria kalea — пo-баскски. Кроме знаменитый закусок-пинчос, в Витории готовят кровяные колбаски — морсильос, фабаду — жаркое во всевозможных вариантах и осминога на углях.

Осторожно! Голоднымина эту улицу не заходить. Здесь всегда пахнет вкусной едой. Трубы со всех ресторанов выведены в одном месте.

Бытовые мелочи тоже интересно узнать. Дожди с Бискайского залива неотъемлемая часть жизни, к ним привыкают, с ними считаются.

Прекрасное решение городских властей отдать старые городские стены под граффити. Разрисовывают стены не просто тем, что в голову придет, а каждая тема согласовывается c мэрией и повторяет исторический эпизод. Например, перед вами шелковый рынок.

Величественная арка, вход на территорию старого города

Путь к мощам Святого Якова в Витории пролегает у подножия старого Кафедрального Собора. На этой же улице в древнейшем доме вас накормят так, что вы долго будете вспоминать, закатывая глаза к небу.

Один из самых красивых и знаменитых дворцов Витории носит имя маркизов Монтеэрмосо. Мария Пилар Аседо молодая жена маркиза Монтеэрмосо влюбилась в Жозефа Бонапарта, когда их Величество изволил посетить торжественный ужин в его честь состоявшийся в этом дворце.

Дворц Вилласусо. 1539 год. Эпоха Возрождения.

Хранит уникальный гобелен XVI века со сценами Huída de Eneas y su familia de Troya. В настоящее время в нем размещается Дворец Конгрессов

Колокольня позднеготической церкви San Vicente Mártir. Церковь была построена в Витории в эпоху короля Наварры Санчо VI.

Санчо VI Мудрый был первым из королей, который именовал себя королем Наварры.

10 особенностей Витории — Гастейс , которые можно включить в программу вашего путешествия:

1. Пешком или на велосипеде (мэрия предоставляет бесплатно) прогуляться по Зеленой Столице Европы.
2.Осмотреть Старый Кафедральный Собор в строительной каске
3.Перекусить в пинчос баре самыми изысканными «пинчос-победителями» гастрономических конкурсов.
4. Дегустировать, а это целое искусство, такие вина, которые потом Вы будете разыскивать во всех других городах Испании.
5.В июле послушать на фестивале джаза лучших мировой исполнителей
6. Побывать в музее Bibat, музее археологии и игральных карт.
7. Заглянуть в кондитерские города под названией Гойя(Goya), неотемлемая часть местного колорита.
8. Крепостные стены, которые способны перенести вас в Средневековье.
9. Пройти кусочек паломнического пути к мощам Святого Якова.
10. Пройти yникальный маршрут по современным настенным росписям.

Все о басках в книге:
Бароха Х. Каро. Баски. Перевод с испанского. 2004. 320 с.

Страна Басков. Витория — Гастейс. Экскурсии с русским гидом.
Статья подготовлена Раисой Синицыной.
Контакты:

[email protected]

Добро пожаловать в Страну Басков! Bienvenue au Pays Basque! Ongi etorri Euscal Herrira!

Между Атлантическим океаном и горами-Пиренеями, между Францией и Испанией лежит Страна Басков / Pays Basque – яркий и гостеприимный край, народ которого заслуженно гордится своей историей, традициями, идентичностью. Несмотря на государственную границу, волей истории пролегшую между ее французской частью на севере (Iparralde) и южной (Hegoalde), что расположена в Испании, Страна Басков – это исторически и культурно единая территория, уникальная и разноплановая, к тому же до сих пор говорящая на своем языке.

Даже понятие Страна Басков (Euscal Herria) дословно означает «страна, говорящая по-баскски ». Euskara – древний красивый язык рыбаков и китобоев, корсаров и крестьян, пастухов и охотников, солнца и ветра, мощных волн Бискайского залива, овечьих пастбищ и густых лесов до суровых горных вершин. На сухом языке цифр около трех миллионов басков проживают в четырех испанских провинциях, и только 300 тысяч – на территории Франции. Язык предков не забывают и их дети, при этом прилежно изучая испанский и французский по соответствующую сторону границы. Достойный пример и для маей Радзiмы Беларусi…

Сложно очертить культурные и этнические контуры Страны Басков , не всегда совпадающие с административными границами, но мы попробуем. Французская Euscal Herria раскинулась между горными цепями Пиреней на юге, бурным Бискайским заливом на западе, бескрайними сосновыми лесами плоских Ланд / Landes de Gascogne на севере и исторической областью Беарн / Bearn на востоке. Она включает три старые провинции, которые ныне – часть департамента № 64 Атлантические Пиренеи региона Новая Аквитания / Nouvelle Aquitaine. Каждая из них предлагает любопытному путешественнику калейдоскоп впечатлений и пейзажей столь разнообразных, сколь и контрастных.

Лабурдан / le Labourde – береговая линия Страны Басков, Cote Basque. Огромные волны и ветра с Атлантики неумолимо наступают на это скалистое побережье, а солнечные пляжи радуют отдыхающих и серфингистов. И на все это великолепие свысока взирают Пиренеи во главе с мифической горой Ла-Рун / La Rhune.

Нижняя Наварра / la Basse-Navarre – холмы и горы, пастбища и леса, мир пастухов, животноводов, охотников… и просто любителей горных походов. Бурная история этого до 1620 г. суверенного Королевства Наварра оставила здесь богатое архитектурное наследие: замки, дома знати, часовни и церкви. А начинать можно с доисторических пещер и мегалитов.

«Глубинка» Суль / la Soule (или баск. Зуберу / Zuberoa) – скалы и горные ущелья, зеленые склоны и каньоны, покрытые обширными лесами дуба и ясеня… Менее известная, менее туристическая и оттого наиболее аутентичная земля традиций и легенд.

Страна Басков – история с тысячелетними корнями и богатейшее культурное достояние . Не только то, что хранится в музеях (их здесь тоже предостаточно: Изящных искусств, Баскской культуры, Океана, Шоколада и пр.), но наследие времен, застывшее в камнях вечных гор или здешних дольменов, менгиров и кромлехов. История, рассказанная на стенах доисторических пещер, скажем, Истуриц (grottes d’Isturiz) или Оксоселайя / Oxocelhaya, чьи доисторические рисунки и предметы труда насчитывают от 40 до 10 тыс. лет до н. э. (страшно подумать, а можно даже увидеть). Наследие, запечатленное в камнях здешних замков Бидаш / chateau de Bidache, Иольди / Iholdy, Уртюби / Urtubie, Аббади / Abbadia (пусть и не такого древнего, но работы самого мастера Виолле-Ле-Дюка)…

Кто такие баски-васконы , и откуда они пришли? Теории были выдвинуты вплоть до самых странных: они – сыновья мифического патриарха Айтора или потомки Адама и Евы, или Ноя, или даже дальние родственники грузинских горцев… Что сегодня научно доказано: euskara – единственный уцелевший доиндоевропейский язык Западной Европы. Для большинства ученых предки нынешних басков – кроманьонцы, и уже с эпохи Железного века они населяли условный треугольник от Пиренейских гор до реки Гаронны на севере и Атлантики на западе. На протяжении всей своей истории баски умели жить сами по себе. При этом, как все горцы, были и изолированы, и в постоянном контакте с другими цивилизациями. Конечно, имели место как мирные, так и воинственные взаимодействия. Кельты устраиваются тут с VI в. до н. э.; римляне поджимают со II в. до рождества Христова, и после первых успехов Цезаря в -56 г. легионы Мессала к 27 г. до н. э. завоевывают долины Gallia Aquitania. Непокорные васконы укрепляются в труднодоступных отрогах Пиреней Saltus vasconum.

С падением Римской империи баскам пришлось столкнуться с ее германскими завоевателями. Свевы и вестготы на юге, франки (особенно на пике славы при Карле Великом) с севера пытались подчинить васконов, отстаивавших свои земли еще и от арабов, берберов и прочих мавров-мусульман Кордовского эмирата вплоть до середины X в. Но в целом все эти попытки заканчивались неудачей. В VII в. основывается самостоятельное графство Васкония ; с 864 г. за страной закрепилось название Гаскония, или Гасконь / Gascogne, которая и поныне – историческая часть Окситании во Франции. К слову, Бискайский залив тут по-французски величают Гасконским / golfe de Gascogne.

На испанской стороне появилось графство (позже герцогство) Наварра. В ту пору, когда Колумб Америку открыл, Кастилия начинает «золотой период» расширения своего могущества в Новом и Старом свете. В 1513 г. Южная Наварра была завоевана арагонцами и вошла в состав королевства Испания. Северная Наварра оставалась независимой до 1589 г., когда ее суверен Генрих III Бурбон стал королем Франции под именем Генрих (Henry) IV в кровавый период резни католиков с гугенотами. Бурбоны сели на трон «проклятых королей» Валуа, а королевство Наварра окончательно было присоединено в 1620 г. к Франции .

Васконы, гасконцы, баски, наваррцы, беарнцы… Сегодня их современников желательно не путать, и мы при этом не желаем Вас запутать! Просто изначально – это один этнос, по-соседски разделившийся, но культурно и географически имеющий много общего. Упростим оную возможную путаницу «кто есть кто» на конкретном историческом примере.

Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль (1598-1672). Родом из Гаскони. Характер твердый. Сделал блестящую карьеру до чина капитан-лейтенанта (де факто командира) королевских мушкетеров при Луи XIII. Знаменит по романам Дюма и блестящей игре Льва Дурова в наших «Трех мушкетерах». В воспоминаниях современников (особенно парижан, где все остальные НЕ из Парижа – какие-то провинциалы) проходит как дворянин и баск, и беарнец. Де Тревиль предпочитает набирать в мушкетеры своих беарнских и гасконских земляков (все как у людей..). И служат королю его небезызвестные кузены Анри д’Арамиц и Арман д’Атос, а также Исаак де Порто. Тут Дюма недалеко ушел от правдивых исторических персонажей в отличие от настоящего д’Артаньяна -правильно, гасконца! «Серый кардинал» Ришелье отдал богу душу в 1642 г. Д’Артаньян благодаря покровительству того же де Тревиля только в 1644 г. поступил в роту королевских мушкетеров (поэтому Ла-Рошель ни разу не осаждал и с гвардейцами Ришелье повсеместно не дрался). Однако в 1646 г. мушкетерская рота была расформирована; де Тревиль уехал на родину, а д’Артаньян при кардинале Мазарини продолжал госслужбу. Посему за историческую правду снимем берет (мы ж на родине легендарного головного убора!) и нальем по рюмкам арманьяк. Для справки: armagnac – 1) здешний бренди, он же самый старый «самогон» Франции; 2) напиток настоящих гасконцев, тысяча чертей!

Но вернемся непосредственно в Страну Басков. Завершающая стадия государственного разделения баскского народа на французскую и испанскую часть – это подписание Пиренейского мира в августе 1659 г. Людовик XIV, женившись на испанской инфанте Марии Терезии в Сен-Жан-де-Люз / Saint-Jean-de-Luz, прочертил нынешнюю границу между Страной Басков Севера и Юга. А городок Сен-Жан (как называют его местные) сохранил церковь, где в 1660 г. проходило пышное венчание короля-Солнце и испанской принцессы, и дворцы молодоженов, выходящие окнами на живописный рыбацкий порт.

В XIX в. этот же Сен-Жан, город рыбаков, моряков и корсаров, стал популярен как морской курорт. Впрочем, не он один: Сибур / Ciboure, Бидар / Bidart, Биарриц / Biarritz, Англет / Anglet… на Баскское побережье потянулись состоятельные любители гламурного и оздоровительного отдыха на море . Прибытие первого поезда в Байонну / Bayonne (столицу Cote Basque) в 1854 г. еще больше поспособствовало развитию местного туризма (пусть тогда еще исключительно для знати). До и после Второй мировой баскское побережье постепенно становится доступным и «простым гражданам». Здесь же, на побережье Бискайского залива, на пляжах от Андай / Hendaye до Биаррица с 1950-х годов начинает свое бурное шествие по Европе завезенный из Америки серфинг, красивый и смелый не то спорт, не то образ жизни, который привлекает любителей всех возрастов прокатиться «На гребне волны» . Для почитателей же более спокойного отдыха здесь имеются центры талассотерапии, спа-курорты, пляж-отели и апартаменты на любой вкус и бюджет. Зимой работают даже горнолыжные курорты! «Здесь вам не равнина, здесь климат иной…»

Мощная и неукротимая Атлантика – это снова Страна Басков. От ее берегов баски издавна снаряжали свой флот, чтобы охотиться на китов, чье дыхание китобои высматривали с высоких прибрежных плато. Флот, на котором они шли до Дакара ловить тунца (что промышляют в здешних водах и поныне / попробуйте его mi-cuit!), до Ньюфаундленда за треской и до Канады в поисках лучшей жизни. Для многих обедневших горцев из Суль и Нижней Наварры океан был и работой, и «путем изгнания». Самым отважным из них было суждено покорить неизвестность и открыть свою Америку, а счастливчикам – даже вернуться с толстым кошельком или с чем-то невиданным. Так одним матросом-баском был привезен и жгучий перчик чили, который теперь торжественно украшает фасады и интерьер многочисленных ресторанов и лавочек, но больше всего le piment растит и им же красуется деревушка Эспелет / Espelette. Кстати, обычно у баска дом белый, фахферк (как перец) красный, а берет – черный.

Цвета традиционной одежды в Стране Басков – тот же красно-черный (окажись в Сен-Жане на праздник Святого Иоанна – наш Иван Купала) или красный с белым в Байонне на «Fetes de Bayonne», с первой среды августа эдакое мирное вторжение на недельку с танцами, дефиле гигантов, гонками с бычками… Будь то праздник-fete деревни, ярмарка-foire (ветчины, сыров, столового белья), матч ли в пелоту (pelota – национальная игра, прообраз сквоша) или местная (во Франции бескровная!) коррида – это яркий гимн традициям. И речь вовсе не о показательном фольклоре со сцены, а о живой культуре , к которой может приобщиться каждый.

Любой гость здесь к месту и является частью действа. Всякому предлагается вино-сидр-пиво пИть в умеренных количествах и пЕть без ограничений (хотя верно и обратное). Вкушая знаменитую сыровяленую байонскую ветчину и овечьи сыры с piperade (овощное рагу из красного и зеленого перца – в цвет баскского флага!) или разнообразные тапас. К столу в ресто и дома, кроме яств морских, традиционно подаются горные форель и баранина, грибочки беленькие (да, мы про боровики!) да дикая голубка…

Теперь переходим от плотского к духовному. Неотъемлемая часть баскской культуры – это и церковь, хотя баски сравнительно поздно (в X веке, когда и Русь крестили) приняли христианство. С тех же времен через их земли пролегли паломнические пути на Сантьяго-де-Компостела в Испанию, а в городке Сен-Жан-Пье-де-Пор / Saint-Jean-Pied-de-Port -древняя столица Нижней Наварры- сходились аж 4 дороги Святого Иакова. И сегодня по сложившемуся еще в раннем Средневековье обычаю паломники идут через эти места с посохом в руках. Вместо деревянной палки могут быть альпенштоки, взамен тяжелого длинного плаща – высокотехнологичные штормовки, шорты и горные ботинки. Но почти безошибочно узнать пилигримов XXI-го века и сегодня можно по ракушке морского гребешка, символу Святого Иакова, на рюкзаке или шляпе. Некоторые дома на улицах города тоже украшены ракушкой Сен-Жака, что означает: хозяева дома готовы впустить паломников на ночлег.

А не проведать ли нам басков в соседней Испании? Граница ведь рядом и формально отсутствует. Те же надписи «Ongi etorri!» на баскском языке. Один народ – один язык. Из Андай через реку можно сходить на кораблике в испанскую Hondarribia / Хондаррибия, скажем, на поздний по французским понятиям обед, испить красных наваррского, Rioja, Ribera del Duero или отведать свежайшего тунца (тоже красного). До знаменитого Сан-Себастьяна / San Sebastian (на баскском Donostia) на шоппинг рукой подать. Пейзаж Сан-Себа разворачивается на фоне живописной бухты-ракушки La Concha; в старом квартале и у порта всегда по-баско-испански вкусно, шумно и людно, а в октябре еще и международный кинофестиваль… Добрый час езды по автостраде – и вы в Бильбао / Bilbao, где Музей Гуггенхайма точно заставит задуматься над концептуальностью и гранью между кучей мусора и андеграунд-шедевром современного искусства. Тот же час езды на юг – и архитектура, культура и гастрономия вековой Памплоны / Pamplona у ваших ног. При этом бегать от быков по ее узким улицам необязательно…

Любите ли вы отдых на море или горные маршруты, серфинг или пещеры, вам по душе познание любых традиций баскского народа или шедевров современного искусства, влечет вас разнообразие пейзажей и архитектурных стилей или яркая южная кухня – все это возможно здесь и сразу. Без преувеличений (их вы оставите для рассказов знакомым после возвращения из своего путешествия в Страну Басков). А наш рецепт вам теперь известен : возьмите от души баскской аутентичности, добавьте немного Франции и Испании, взбейте все волнами Бискайского залива, для пикантности добавьте вершин Пиреней и что-нибудь еще на ваш вкус. Готовить с удовольствием и регулярно перемешивая… Неделю минимум!