Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Поселение Росгартен оформилось на месте городских пастбищ под защитой Литовского вала, и именно сюда в 18-19 веках "выплеснулся" из тесного Старого города растущий Кёнигсберг. Главной улицей Росгартена исторически была Кёнигштрассе (Королевская), ныне улица Фрунзе, ведущая на северо-восток, к аэродрому Девау. Едва ли не самым оживлённым местом Кёнигсберга был Росгартенский рынок у её начала, где торговля велась до 1920 года - если площади у Замка можно соотнести с Красной и Манежной, то эту - с Пушкинской.

Теперь на её месте пустырь, который украшает здание местной ВГТРК, хорошо видимое с пруда. Как уже говорилось, с советской архитектурой Калининграду не повезло, и вот это здание, своим силуэтом напоминающее ратушу с башней - один из единичных удачных примеров в городе.

По соседству с ней - Штадхалле, хотя в Кёнигсберге с Росгартенского рынка она была не видна. Ныне здесь краеведческий музей, на мой взгляд самый слабый в Кёнигсберге. То есть нет, у него очень богатые фонды, в которых есть даже уцелевшие фрагменты коллекции Прусского музея , основанного в 1844 году и считавшегося одним из лучших в Европе, но сейчас... холл музея явно не изменился с советского времени, а весь исторический отдел (кроме Отечественных войн 1812 и 1941-45 годов) закрыт на несколько лет на реконструкцию. После современных и просто красивых новых музеев Калининграда сюда даже и заходить не хочется. Хотя уверен, после реконструкции это будет один из лучших музеев страны.

Другой важной улицей Росгартена была Французская - а французы-протестанты активно ехали в Пруссию в годы религиозных войн. Больше, впрочем, Французская улица примечательна тем, что в её окрестностях родился Эрнст Теодор Амадей Гофман. В современном Калининграде больше чтут Шиллера, который тут и не был ни разу, а вот о том, что Гофман тоже земляк калининградцев - почему-то говорится намного меньше, хотя ведь среди кёнигсбергских имён он второй после Канта.

Среди других районов Росгартен выделялся "коллекцией" своих кирх. Первой была Старо-Росгартенская кирха, основанная в 1623 году в северноой части района (у перекрёстка нынешних Пионерской, Гражданской и Нерчинской улиц). Последнее (так и хочется же сказать "нынешнее", но увы!) здание построено в 1651-93 годах, при кирхе был похоронен Генрих фон Валенродт, о библиотеке которого я уже рассказывал .

Ещё две кирхи находились в районе Французской улицы, и примечательны в первую очередь тем, что были протестантскими, но не лютеранскими: как уже говорилось, из охваченной религиозными войнами Западной Европы многие протестанты переселялись в Пруссию. В 1701 году освящена Бургкирха (до 1819 года - Немецко-реформатская), построенная по образцу Новой церкви в Гааге, и в ней молились реформаты (т.е. кальвинисты) из северо-европейских стран.

В 1733-36 годах построена опять же реформатская Французская кирха:

Ещё две кирхи находились в предместьях Росгартена. Справа - Фриденкирха (1913) в районе Ноен-Зорге (ныне улица Белокаменная, название переводится "новая забота" - по легенде, от восклицания бургомистра, получившего заявление от новой городской общины). Слева - Закхаймская кирха (1764). Закхайм был предместьем Лёбенихта выше по Преголе, и сильно разросся после пожара, уничтожевго в 1761 году сам Лёбенихт - тогда же и появился эта кирха.

Все они, как нетрудно догадаться, были разбомблены англичанами и доломаны на кирпич советами.
В Закхайме же традиционно была крупная литовско-протестантская община, а в Лёбенихте - главный в Пруссии польский костёл. Католическая церковь, правда, новая, в Закхайме есть и сейчас - по соседству с :

Главной улицей Росгарстена, да и всей восточной части Кёнигсберга, была уже упомянутая Кёнигштрассе:

И от неё сохранилось немало осколков:

Обезглавленные орлы - один из символов Калининградской области: после (а скорее даже во время) войны многим скульптурам здесь посрубали головы.

Бывшая аптека Крейца. Увы, такое в Калининграде тоже есть, хотя и не сказать, чтобы много (я больше и не припомню, честно говоря).

В переулках. Фасады многих домов ободраны, но печать времени сохранили:

Где-то уцелели и мелкие детали, как вот эту чудесная резная дверь:

Лучше всего сохранилась улица Клиническая, или Хинтеросгартен - первая от пруда и соединяющая краеведческий музей с музеем янтаря. Переименована она была не случайно - здесь ещё в 19 веке вырос комплекс больниц, которые разбирать на камень в послевоенном городе было бы уж совсем нецелесообразно. Вид со стороны площади Василевского (где Музей янтаря), больница на переднем плане построена в 1860-е годы и считается первым в Кёнигсберге образцом неоклассицизма.

Одна из немногих более-менее цельных улиц в центре Кёнигсберга:

В завершение темы Росгартена - о Ново-Росгартенской кирхе, пожалуй самом нелогичном храме Кёнигсберга. Во-первых, не "новая": она старше Старо-Росгартенской - основана чуть позже (1644), но зато здание 1647 года капитально не перестраивалось. Во-вторых, и не "росгартенская" - Новым Росгартеном называлась община в западной части города, у нынешней улицы Барнаульской, поглощённая в итоге Трагхаймом. В третьих, в 1685-95 годах к кирхе была достроена самая высокая в Кёнигсберге башня (84 метра) - на тот момент примерно в полтора раза выше замка, да и после того, как Замковую башню надстроили в 1870-е годы, она чуть-чуть не дотягивала. Тем не менее, кёнигсбергские панорамы были замкнуты именно на замок, и более высокая башня кирхи была не столь заметна.

Панорама Трагхайма с тремя его важнейшими кирхами. Вдали - Ново-Росгартенская, поближе - Штайндаммская, а слева, похожая на кремлёвские башни - Альтштадтская:

Ведь последняя, как уже говорилось в посте про Альтштадт, древнейшая в городе (1268-84) в 1828 году была разобрана и в 1838-45 годах вновь построенная на новом месте, уже за пределами Альтштадта. Архитектура у неё какая-то очень странная, ни то Москва, ни то Англия, но в целом мне она кажется довольно громоздкой.

Тем не менее, в новую кирху было перенесено сложившееся за 600 лет убранство, благодаря которому она считалась едва ли не красивейшей в Кёнигсберге.

Были перенесены и могилы, в том числе - Ганса Лютера, старшего сына Мартина Лютера. Вроде бы часть убранства успели эвакуировать в Германию.

Ещё была маленькая и незаметная Трагхаймская кирха, основанная в 1623 году и построенная в последнем виде в 1708-10 уже знакомым нам по замку Унфридом... хотя у меня такое ощущение, что её перестраивали в эпоху югендштиля. В 1836 году в ней Вагнер венчался с актрисой Минной Планер... но о Вагнере в Кёнигсберге позже:

Главной улицей Трагхайма традиционно была Штайндамм ("Каменная дамба"), получившая название от самого первого предместья Кёнигсберга, разрушенного в 1263 восставшими пруссами. Главной улицей Кёнигсберга, связавший "старый город" с Северным вокзалом и складывающимся близ него новым центром на Хуфене улица стала в середине 19 века, и именно по ней в 1892 году был пущен первый трамвай. Ныне улица поглощена проспектом Ленина, который к тому же с ней не совсем совпадает - старая Штайндамм поворачивала туда, где ныне улица Житомирская, а проспект Ленина уходит за Преголю.

Примерно то же место сто лет назад - улица была широка, и прямо в проезжую часть вклинивалась Штайндаммская кирха:

Самым примечательным зданием на улице мне кажется ТРЦ "Альгамбра" (1931), прекрасный образец межвоенной архитектуры:

Что же до Штайндамсской кирхи, то мне она кажется самой красивой из утраченных в Кёнигсберге, и отличалась безусловно самой интересной историей. По времени основания этой старейший храм Кёнигсберга, практически ровесница города (освящена в 1256 году)... однако после того, как Штайндаммское предместье было уничтожено, отстроилась она лишь в 14 веке, когда уже были Альтштадтская кирха и строился Кафедральный собор, и с тех пор почти не изменилась внешне. А в Семилетнюю войну, когда Кёнигсберг чуть не стал русским губернским городом, из кирхи сделали православную церковь - заменили убранство, сняли со шпиля флюгер-петуха и поставили на его место восьмиконечный крест. Интересно, что её православный иконостас сохранился, и я его ещё покажу. Французы в 1807 тоже отличились, разместив в храме лазарет. Ну а дальше - как всегда...

Однако центром Трагхайма была Парадеплатц ("Парадная площадь") в нескольких сотнях метров от замка. Собственно, она и основана была в 1509 году как замковый сад, где до 1709 года росла древняя-древняя липа, под кроной которой прусский герцог, а позже король устраивал приёмы на открытом воздухе. Вот здесь видны, справа налево - едва ли не крупнейший в тогдашней Европе книжный магазин "Графе и Унзер" (основан в 1722 году, здание конца 19 века), центральный отель (высокое здание с башенкой) и краешком Кёнигсбергская опера 1810-х годов:

Городской театр в Кёнигсберге извесет с 1755 года, несколько раз менял местоположение, и на Парадеплатц укоренился со второй попытки: в 1809 году здание полностью сгорело через два месяца после открытия. Тут ставилась и опера, и драма; и классика (в том числе при участии Вагнера, по известной легенда удравшего в Кёнигсберг от кредиторов), и местные "страшные" пьесы по мотивам прусского фольклора. К началу ХХ века от Городского театра отделилась труппа Драматического театра, здание которого сохранилось в другом месте.

Центром площади стал открытый в 1851 году памятник Фридриху Вильгельму III. Вообще-то, как король он был достаточно слаб и безволен, проиграл Наполеону войну 1807 года (а для Пруссии Тильзитский мир был не условным, как для России, а вполне настоящим поражением)... однако он был супруг королевы Луизы , которую в Германии обожали до обожествления. К слову, Фридрих Вильгельм и Луиза выходят, соответственно, дедом и бабушкой нашего Александра II.

Ну а главным событием в истории Парадеплатц стал переезд на неё Альбертины в 1844-62 годах, когда разросшемуся преимущественно техническому (т.е. обладающему сложными лабораториями) университету стало тесно в средневековых корпусах на Кнайпхофе. Главное здание, открывшее двери в 1862 году:

Ныне оно выглядит так - декор не восстановлен, но силуэт узнаётся:

Чуть лучше сохранилась обратная сторона:

Рядом - памятник Иммануилу Канту, в 1867 году установленный близ старой Альбертины, утраченный после войны, а в 1992 воссозданный здесь. Хрущобы - на месте тех зданий с прошлых кадров:

По соседству - один из интереснейших музеев Калининграда, "бункер Ляша " или просто "блиндаж". Отто Ляш был немецким комендатом Кёнигсберга, возглавлявшим его оборону в апреле 1945 года, и здесь же был подписан приказ о капитуляции. Кёнигсберг пал за месяц до конца войны.
Мне не повезло - бункер на реконструкции (а по слухам - под ним ищут Янтарную комнату):

Дорожка от университета к Ленинскому проспекту. Калининградский университет сложно считать преемником Альбертины...

Сам же Трагхайм выглядел так - просторно и парадно:

Теперь же выглядит в основном так:

Мне на Трагхайме запомнилось буквально несколько довоенных зданий, в том числе колоритный дом с изогнутым фасадом:

И бывшая Палестра Альбертина (спортзал университета, 1896-98):

Изначально она выглядела так, но как и главный корпус, восстановлена была "без излишеств":

Ныне здание занимают редакции нескольких газет, и на торце креативные журналисты (а как коресспондент местной "Комсомольской правды" начинал Олег kashin ) устроили "музей почтовых ящиков". Такие вот три эпохи на одном здании:

А вообще, интересно, что при всём катастрофическом масштабе утрат, сам рисунок улиц доеовнного Кёнигсберга.Кольца Кёнигсберга. Внешнее кольцо.
Марауниенхоф, Тиергартен, Девау.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия .
Натангия, Вармия, Бартия .
Надровия, или Малая Литва .
.

Отгремели майские салюты Победы. Все страны Европы вздохнули свободно – мировая коричневая чума, которую несли орды фашистов, была побеждена. И вдруг на мирных улицах Кенигсберга, через месяц после подписания гитлеровцами акта о полной и безоговорочной капитуляции, неожиданно появилась вооруженная колонна фашистов. И вели они себя так, как будто не знали о поражении в войне. Немцы шли по городу организованным маршем, распевая песни. Затем они открыли стрельбу, убивая всех, кто попадался им на пути. Были по тревоге подняты военные части Красной Армии. И когда казалось, что удалось окружить немцев и до уничтожения гитлеровцев остались считанные часы – немцы исчезли…. Не были найдены даже погибшие, хотя обстрел гитлеровцев велся шквальным огнем. Решено было закрыть не только город, но и всю область. А информация по этим событиям была засекречена, причем с грифом «Хранить вечно»!

В то время выдвигалось две версии: это был результат секретного проекта Гитлера по созданию человека-невидимки или в город явились не упокоившиеся души фашистов. Ведь сейчас всем известно, что мистическая фашистская организация «Аненербе» вела работы по созданию воинов-невидимок. Кроме того, в архивах находятся интересные сведения «о делах давно минувших дней». Они свидетельствуют, что еще в 18-ом веке в районе Кенигсберга были зафиксированы случаи исчезновения военных.

Заметим, что, исходя из сохранившихся документов, во времена канцлера Бисмарка под Кенигсбергом построили огромный подземный город. Да и доказательств этому и искать не нужно, поскольку известно, что подземные тоннели под городом являются самыми разветвленными и обширными в Европе. Их строительство началось еще в 13-ом веке. Каждый правитель города считал необходимым пополнить подземный город новыми залами, галереями и, конечно, тайниками. Под центром города находятся огромные подвалы и наклонная шахта, уходящая вглубь подземелья.

Сам королевский дворец покоится на огромных валунах, залитых раствором. Под самим замком находятся многочисленные узкие ходы. Даже внутри замковых стен извиваются винтовые лестницы, которые ведут к подземным маленьким и большим галереям и просторным залам. Кстати, из подземных помещений замка можно без труда попасть в любой район города.

Схема сложного подземного лабиринта была обнаружена совершенно случайно. Древние строители одновременно с прокладкой тоннелей составляли и план подземелий на специально «закладных» кирпичах, которые и удалось найти.

После прихода к власти в Германии Гитлера в 1933 году, в кенигсбергских подземных катакомбах была организована одна из самых секретных исследовательских лабораторий Третьего рейха — «Кенигсберг-13». Курировал работу этого тайного объекта сам Эрих Кох. О ее существовании знал очень узкий круг приближенных фюрера. Перед новой лабораторией ставилось две главные задачи. Во-первых, изучение оккультных наук, включая магию, астрологию, гипноз и многочисленные мистические культы. Во-вторых, разработка психотронного оружия, основываясь на знании методов метафизики.

Особое внимание в лаборатории уделялось изучению восточных мистических учений. В связи, с чем в городе появились буддийские монахи в белых одеждах и последователи самого зловещего тибетского ордена в одежде красного цвета.

После войны архив лаборатории № 13 бесследно исчез. По одной из версий, советское правительство совершило обмен – архив на американские и трофейные немецкие промышленные станки. По второй, архив был уничтожен сотрудниками советских спецслужб. По третьей, сотрудники лаборатории № 13 перед уходом затопили архив в подвалах замка.

В апреле 1945 года советские войска подошли к Кенигсбергу. Город представлял собой крепость и мог выдержать многомесячную осаду. Но под ударом советких войск крепость пала через четыре дня! Удивило то, что вошедшим в город воинам Красной Армии не было оказано никакого сопротивления, хотя в разных концах города раздавались взрывы. Как потом выяснилось, отступающие немцы взрывали не стратегические объекты, а входы в тоннели и подземелья.

Известно, что сразу после освобождения города от фашистов, в Кенигберг прибыли сотрудники советских спецслужб занимающиеся расследованиями деятельности оккультной фашистской организации «Аненербе».

За десять лет своего функционирования «Аненербе» осуществило более 3 тысяч секретных экспедиций по всем регионам мира. До настоящего времени известно только о некоторых из их разработок. Так, сотрудники «Аненербе» очень блико подошли к ядерному синтезу, участвовали в создании ракетной техники, освоили методы генной инженерии. Но все же основная часть информации так и осталась неизвестной, поскольку архивы этой организации так и не найдены. То, что удалось получить союзникам по антигитлеровской коалиции – крохи того, что было в действительности.

«Аненербе» была под покровительством самых высоких чинов рейха – Гитлера, Гиммлера, Вирта («крестного отца»), Рихарда Вальтера Даре (расолога). Основной целью «Аненербе» был поиск таких знаний, которые могли обеспечить Германии мировое господство. А одним из средств достижения являлось создание сверхчеловека, обладающего сверхзнаниями и сверхсилой. На службе «Аненербе» были ученые с мировым именем.

Во время войны фашисты получили возможность проводить свои садистские физиологические и генетические опыты по созданию сверхчеловека на пленных солдатах, женщинах и детях. На пленных проводились опыты по исследованию различных ядов, изучались болевые пороги и воздействие высоких и низких температур. Особое место занимали «научные программы» по исследованию организации массового психоза, воздействию психотропных веществ, созданию свехоружия массового уничтожения, а также возможности общения с инопланетными цивилизациями.

Возможно, ученые «Аненербе» достигли значительных результатов по всем намеченным целям. Недаром советские и американские спецслужбы приложили титанические усилия для поиска секретных архивов этой организации, любых материалов и оборудования лабораторий «Аненербе». Все, что сумели найти, было тайно вывезено. А самое главное, теперь уже страны победительницы продолжили работы, начатые фашистскими учеными. Подтверждение этому является огромный и одновременный послевоенный прорыв США и СССР в области электронных и атомных сферах, в областях машиностроения и аэрокосмических технологиях.

Сохранились воспоминания очевидцев одного из секретнейших проектов «Аненербе». В годы войны на территории нынешней калининградской области находился засекреченный объект, проходивший по документам «Аненербе» по названием Paradies (рай). Руководил объектом один из основателей организации – Зельцер, что подтверждало важность исследований, проводимых там. Теперь известно, что ученые на Paradies занимались разработкой методов по перемещению во времени. Такая тема до сих пор считается абсурдной, поскольку принятая современной наукой теория относительности Эйнштейна, утверждает, что на Земле не возможна деформация времени. Но нацисты проводили исследования в этом направлении. В подземных помещениях Кенигсберга немцы построили уникальную установку, способную деформировать пространственно-временной континуум. Единственным препятствием стало то, что у фашистов не было мощного источника питания с необходимыми характеристиками. Немецкие ученые рассчитывали на ядерный реактор, который также разрабатывали в «Аненербе». Но им не хвалило времени – война уже была проиграна. Несмотря на это, «машина времени» была испытана немцами, причем несколько раз! Есть сведения, что в 1942 году советские воины встретили под Ленинградом группу французских солдат времен нашествия Наполеона. В мае 1944 года на территории Белоруссии местных жителей потрясло неожиданное появление отряда немецких рыцарей. Подобных событий было много, но вся эта информация была полностью засекречена.

Через 60 лет после Победы в Калининграде стали происходить пугающие и очень странные события. Сразу вспомнили о тайных лабораториях Гитлера. Так, недавно группа молодых людей решила сфотографироваться возле могилы известного немецкого философа Иммануила Канта. Когда снимки отпечатали, ребята с изумлением заметили на них загадочного незнакомца. Он был одет в эсэсовскую форму, на голове дырявая каска. Он находился позади фотографирующейся группы. В левой руке солдат держал автомат, а правая была вскинута в традиционном фашистском приветствии. Объяснить это могли только тем, что солдат был призраком. Почти в то же время рядом с Королевским замком видели приведение нацистского ученого-искусствоведа Альфреда Рода. Говорят, что именно он был хранителем известной Янтарной комнаты, похищенной нацистами в России.

Вряд ли призраки были розыгрышами. Не исключено, что они являются результатом опытов по созданию «полей памяти», проводимых в тайных фашистских лабораториях. Исследования по выделению астрального тела могли привести к материализации информации о событиях, происходивших здесь ранее.

Возможно, природа этих явлений связана с возникновениями визуальных эффектов при воздействии на человеческую психику. Нельзя забывать, что немцы в своих лабораториях создавали психотронное оружие!

Поскольку никто не знает, каких результатов достигли нацистские ученые в своих исследованиях и куда все-таки исчез архив тайных лабораторий, нас могут ожидать неожиданные события.

No related links found

Оригинал взят у varandej в Калининград. Часть 2: призраки Кёнигсберга, Кафедральный собор

Как уже говорилось в прошлой части , Калининград - город наизнанку с переполненными историей окраинами и унылым панельно-бетонным центром. С одной оговоркой: всё же от Старого Кёнигсберга, в самой его геометрической середине, всё-таки уцелел Кафедральный собор. О нём - первый из 4 постов под общим заглавие "призраки Кёнигсберга".

И ещё сразу обращаюсь к знатокам региона - перефразируя известный мем, "вы не ругайтесь, вы поправляйте!".

О том, как крестоносцы Тевтонского ордена пришли в языческую Пруссию, я уже писал в посте о замке Бальга , заложенном в 1238 году. На первичную колонизацию Пруссии "псам-рыцарям" понадобилось около двух десятилетий, и в 1255 году на месте прусского городища Твангсте в устье Преголи IX Великий магистр Тевтонского ордена, участник Легницкой битвы с монголами (1241) Поппо фон Остерна и чешский король Оттокар II Пржемысл основали замок Кёнигсберг-в-Пруссии (официальное название города вплоть до 1946 года). "Кёнигсберг" в переводе "Королевская гора", но при этом плоский почти как Петербург, поэтому есть версия, что название его - калька с варяжского, и означает Княжий берег; в Польше же он всегда был известен как Королевиц. Крепость в устье реки-стержня всей Пруссии стала быстро обрастать торговыми поселениями: подзамковая слободка Альтштадт ("Старый город") получила Кульмское право в 1286 году, примыкающий к ней Лёбенихт - в 1300, Кнайпхоф на островке - в 1327, а Ломзе, Форштадт, Ластадия так и оставались предместьями. Три города жили своей жизнью, имели отдельные ратуши, даже один раз воевали (1455) и постоянно вели экономическое соперничество, а замок Кёнигсберг лишь взирал на эту суету из-за своих неприступных стен. Такие полицентрические города в Европе вообще не редкость - например, Прага иди даже наш Киев, и объединились они не так уж давно: скажем, Кёнигсберг - лишь в 1724. И так как замок не принадлежал Лёбенихту и Альштадту, важнейшим из трёх городов до этого времени был Кнайпхоф, в котором и стоял Кафедральный собор. Всё это хорошо иллюстрирует макет в его башне - кроме непосредственно собора из показанных на нём зданий не уцелело НИ ОДНО:

Полное посвящение храма - собор Божьего Тела, Девы Марии, Адальберта Пражского и Всех Святых. Он был заложен ещё в Альтштадте, построен в 1302 году, но вскоре стало ясно, что для растущего города собор маловат. Тут Кульмским правом обзавёлся Кнайпхоф, и в 1333 году первый собор начали разбирать и строить заново на другом берегу протоки. Изначально он должен был стать храмом-крепостью, но магистр Людвиг Брауншвейгский счёл, что второй укреплённый объект в прямой видимости от замка будет скорее потенциальным противником, чем подспорьем, и собору надлежало оставаться в тени замка. Неф собора достроили в 1388 году, но башни - лишь в 1553, уже в "лютеранский" период.

Здесь хорошо видно устройство собора. Восточная (левая) часть построена первой, была однонефной, и известна как Высокие хоры - в ней вплоть до 1525 года дозволялось молиться только адептам Ордена. Более широкая трёхнефная часть - Низкие хоры, построена следом для прихожан. Архитектура собора - правильная "северная готика", отличающая города Ганзейского союза.

По европейским меркам кафедраль тут небольшой - всего 88 метров в длину и 50,5 в высоту, то есть в 1,5-2 раза короче и в 2-3 раза ниже великих соборов Европы типа кёльнского или руанского. На этом Дальнем Востоке Европы больше вряд ли требовалось - зима суровая, а кругом неверные... но именно здесь, а не в Кёльне или Ульме,в 1525 году состоялось первое официальное богослужение на немецком языке (не латыни). Собор в Прусском герцогстве стал приходской кирхой Кнайпхофа, и тогда же начал превращаться в культурный центр новой страны - в 1544 году по соседству строится Альбертина, в 1650 году в башне разместилась Валенродтовская библиотека. В соборных склепах хоронили не только знать и высшее духовенство, но и профессоров.

Одним из них был Иммануил Кант, и именно его могила не дала собору разделить судьбу замка, ратуш, кирх и многого другого. Тем не менее, восстанавливать сгоревший в войну храм не стали, и к моменту распада СССР он выглядел примерно так:

Само здание восстановлено в 1992-98 годах, а вот детали - эпитафии, часовни, орган, убранство - восстанавливается постепенно и скорее всего это займёт ещё не одно десятилетие. Сам же Кнайпхоф вряд ли вернётся, и на месте его узких улочек - парк:

Который в 1970-80-е даже пытались сделать парком скульптур, но не слишком удачно:

Катерина taiohara обратила моё внимание вот на эту композицию. Юлиус Рупп - этот дед Кете Кольвиц , о которой в современном Калининграде знают немногие (в отличие от Брахерта). Между тем, эту художницу и скульптора начала ХХ века называли "Микеллианджело в юбке". Рупп, которого газеты называли "мятежным проповедником", оказал на Кете огромное влияние, и когда его похоронили на соборном кладбище, она изготовила ему памятник. Здесь, правда, копия, привезённная 22 июня 1991 года внучкой Кете Юттой Ботте-Кольвиц. Но по сути - единственное ныне произведение Кольвиц в родном городе.

Ещё тут есть памятник Альбрехту Гогенцоллерну в 1525 году упраздшившему Прусское ландмейстерство Тевтонского ордена, перешедшего в лютеранство и основавшего Прусское герцогство. Как известно, Гогенцоллерны правили Пруссией, а затем и всей Германией вплоть до 1918 года, а основателем династии выходит именно Альбрехт. Памятник ему поставили в 1891 году, разрушили при Советах и воссоздали в 2005:

С этой стороны находится и самое культовое место Калининграда - Стоя-Кантиана (1924):

При жизни, да и первые лет сто после, Канта в Кёнигсберге не очень-то чтили, и в genius loci он начал превращаться лишь после Первой Мировой. Тогда и был построен нынешний склеп взамен обветшавшего старого. Трудов Канта в полном виде я не читал, ограничившись материала из учебника по философии... и всё же примерно понимаю, как сильно повлияли его идеи на Новое время. Здесь покоится один из величайших людей Истории:

Самая красивая деталь "Стои-Кантиана" - потолок:

В стенах Высоких хоров, наружных и внутренних - десятки эпитафий:

Самым роскошными из них были эпитафии Альбрехта и Радзивиллов (тех самых , и в этом ничего удивительного - Кёнигсберг был одним из центров литовской элиты), и насколько я знаю, их понемногу восстанавливают. Правда, их местоположение я так и не выяснил. Эпитафия Альбрехта:

Ну а мы подходим к фасаду. Он очень впечатляюще нависает над головой:

В холле собора встречают вот эти зверьки - подлинные скульптуры Кнайпхофской ратуши (1695-97):

По бокам - две часовни. Справа - лютеранская:

Слева - православная:

С копией "Нерушимой Стены" из Киевской Софии и аутентичной русской библией 18 века, попавшей сюда в числе трофеев вермахта.

Сам же собор не принадлежит ни одной из конфессий, а 7 мая 1995 года в нём проходила уникальная для России общая служба православных, лютеран и католиков. А вот туристу посещение влетит в 300-500 рублей, так как в музей на башне и органный зал в Низких хорах билеты по 150р. и фотосъёмка оплачиваются отдельно:

Экспозиция на нескольких этажах посвящена в основном истории и археологии Пруссии:

Включая детальный макет Старого Кёнигсберга, на который я сошлюсь ещё не раз. Тут помимо замка и собора видна третья доминанта - Новая Синагога в Ломзе (1894-95):

Ещё один макет, более общий, даёт представление о том, как Кёнигсберг был укреплён:

Вдоль лестницы - витражи:

Выше - Валенродтовская библиотека, а вернее её реплика. Мартин фон Валленродт, местный дворянин, коллекционировал книги с начала 17 века, и к 1623 году насобирал более 3000 томов... однако затем его дом сгорел, и всё собрание погибло. Валенродту хватило духу начать всё сначала, и к моменту его смерти (1632) в библиотеке снова было около двух тысяч книг. Его сын Эрнст продолжил дело отца, объехал в поисках редких книг всю Европу и даже добрался в Америку, и к 1650 году библиотека разрослась настолько, что городской совет Кнайпхофа предоставил ей комнаты в башне собора. В 1675 году библиотека перешла к Кёнигсбергскому университету, а в 1721 году - государству, и к началу ХХ века насчитывала более 10 тысяч книг. Как и многие другие ценности, коллекция погибла в 1940-е... однако точно известно, что её удалось уберечь от огня, так как в распоряжение советской власти книги попали упакованными и целыми. Скорее всего, в неразберихе первых лет она была разграблена и распродана по всему миру, в частные коллекции. Самый значительный её фрагмент попал в библиотеку Торуни, а в Кёнигсберге из её собрания сохранилось около 300 томов 16-18 столетий (хранятся то ли в фондах музея, то ли в университете). Резное убранство библиотеки (1650-е годы) же было воссоздано к 2005 году:

Верхние этажи башни занимает экспозиция памяти Канта:

В соборе же, как я понял, пока восстановлены только Низкие хоры, и их занимает городской органный зал:

Стрельчатые своды были белыми не всегда - роспись собора завершилась в 14 веке... и погибла опять же во время войны. Репродукции отдельных сюжетов висят в рамочках, и больше всего в суровом рыцарском краю впечатляет их доброта:

Даже чёрт тут лапочка:

Что касается других элементов убранства, то честно скажу - я забыл сфотографировать поясняющие таблички, и забыл, что тут чем было. Скорее всего - опять эпитафии, фрагменты утраченных склепов, часовни. Эти ангелочки - возможно, остатки органа:

Этот корабль из свечей - уже современный, и свечи зажигают, когда служат по невернувшимся с моря:

Больше всего меня заинтересовал вот этот объект - может, кто из местных подскажет?

Озадачил и вот этот явно не сохранившийся до наших дней саркофаг. Чей он был, и вообще в соборе ли находился?

Пока же самый красивый элемент собора - воссозданный совсем недавно орган, точная копия старого (1891):

Ещё можно было бы написать пост о Королевском замке, о видах на город с его башни, по одному о Кнайпхофе, Альтштадте, Лёбенихте и Ломзе, о Фортштадте и Хаберберге, о набережных и Ластадии, об улице Штайндамм, о площади Параденпатц, о Трагхайме, о Росгартене, о музее "Пруссия", о музее деревянного зодчества близ зоопарка, и только потом - о вокзалах, укреплениях, районах окраин... Но всего этого больше нет.
Однако немцы были такими любителями фотографии, что брали камеры даже на фронт, а уж Кёнигсберг обфоткали вдоль и поперёк. Наверное, если бы я владел немецким - сумел бы из довоенных фотографий склепать полноценный путеводитель. Но и без этого - в следующих трёх частях погуляем по достопримечательностям города-призрака.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД -2013

) уцелел лишь средневековый Кафедральный собор. Погибли и Королевский замок, и тройной Старый город - Альштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф. Однако немцы - не зря самые активные туристы на свете, фотоаппараты умудрялись брать с собой даже на войну, не говоря уж про мирную жизнь, а потому по исчезнувшему Кёнигсбергу вполне можно составить полноценный путеводитель.

Честно скажу, у меня для этого маловато информации, большая часть которой на немецком (а я английский учил...). И всё же кратенько, факультативно попробую рассказать об исчезнувшем Старом городе. Замечания и исправления - оооочень желательны.

Как и большинство "старых городов" (а в Европе так традиционно называли только ту часть города, что сложилась в Средние века), этот район был чрезвычайно компактен: каждый из трёх "городов" (объединившихся лишь в 1724) имел размеры примерно 450х250 метров. Глядя на Дом Советов, стоящий практически на набережной, плохо себе представляешь, как между ним (точнее, замком) и рекой помещался целый старинный город. Однако - было: на переднем плане замок, затем Альтшадт, на острове Кнайпхоф, а слева - Лёбенихт. С этой стороны, забегая вперёд, лучше всего видно средневековое северное крыло Замка с башнями Леделау (правее) и "Зернового двора" (левее).

В плане замок представляет собой неправильный прямоугольник размером 200х100 метров, а наслоение эпох очень наглядно передаёт вот эта схемка - только сориентирована она не географически, "наверху" здесь не север, а запад. С орденских времён остались участки стен и Фирмарии (или Архивный флигель), к Прусскому герцогству относится "западное крыло" вокруг замковой кирхи; в "королевские" времена построен дворец Фридриха (или "крыло Унфреда" по имени архитектора). А конвент, в 1455-1525 годах бывший центром Тевтонского ордена, разобран ещё в 16 веке.

Ещё пара видов снаружи. Слева - кирха и "зал Московитов" с двумя круглыми башнями и характерными контрфорсами; кадр, судя по всему, очень старый, так как уже в конце 19 века на этом месте выросли высокие дома. Справа - дворец Фридриха, тевтонская стена и Замковая башня.

Вход в замок на протяжении всей его истории оставался на востоке. Слева направо - дворец Фридриха (1705-12), уцелевшая после его постройки половина герцогского дворца (1545-49), барбакан (1532) и восьмигранная Овсяная башня (Хабертурм). Последняя была своего рода константой: возведённая в 14 веке, она не только пережила всех своих "современников", но и разрушена была последней - в 1969 году.

Во дворце были очень красивые интерьеры, как в "герцогской", так и в "королевской" половинах. Скажем, Флизовый зал - официальная королевская столовая - ещё в "герцогской" части:

А например Тронный зал - уже в крыле Унфреда:

Ещё пара кадров с интерьерами - тут уже не знаю деталей:

Но пойдём в ворота - тут открывался вот такой вид, почти всё, кроме верхних ярусов башни - 15-16 веков. Сама же башня многократно достраивалась, и в таком виде, высотой 84 метра, построена в 1864-74 годах. Показательно, что обычно её высоту меряют не от основания, а от уровня Преголи (92 метра), как бы подчёркивая её роль городского стержня. Справа, донельзя рыцарского вида - Фирмари, тевтонский госпиталь и "дом престарелых" для рыцарей-ветеранов (на его внешней стороне - Лиделау и башня Зернового двора). Впереди же - Замковая кирха и зал Московитов, занимающие одну постройку (с обратной стороны которой - круглые башни и контрфорсы).

Замковая кирха занимала первый, более высокий ярус, построена в 1584-94 годах, и служила местом коронации курфюрстов, королей и кайзеров. Интерьеры создал в 1706-12 годах всё тот же Унфрид:

Однако самым интерсным интерьером в замке был, пожалуй, Зал Московитов, располагавшийся над кирхой - очень длинный (82 метра), средней ширины (18м) и при этом достаточно низкий (всего 6 метров). Название его, сколь мне известно, связано с приёмом Великого посольства Петра I, для которого Кёнигсберг стал одним из первых пунктов. Да и облик у него какой-то "нашенский", что вероятно и отмечали гости.

Вход в зал Московитов со двора:

Что же до фирмарии, то не зря девиз Тевтонского ореда был "Помогать - защищать - исцелять", рыцари имели одну из лучших в Средневековой Европе систему госпиталей. Вдобавок, отвоевавшие своё рыцари-ветераны (а зачастую и инвалиды) должны были где-то жить. Каждому ветерану тут полагался собственный слуга, а вот данцкеры (башни-туалеты) у конвента и фирмарии были разные. В пост-тевтонский период здесь располагались Серебярная библиотека (1526) и архив.

А это вроде бы уже не фирмарии, а герцогские покои в южном корпусе, над кирхой.

Ещё одной достопримечательностью замка был ресторан "Кровавый суд" ("Блютгерихт), с 1731 года разместившийся в его подвале, который гостям преподносили как камеру пыток. Залы носили экзотические названия: «Испанская игла», «Зал пыток», «Перцовая комната», «Большой колпак», интерьер был выдержан в соответствующем стиле. В залах царил полумрак, горело несколько ламп, и только слабый лучик дневного света проникал через узкую щель. Массивные дубовые столы и громадные винные бочки стояли стройными рядами. Самый большой зал в ресторане был украшен пятью огромными бочками с резьбой по дереву, работы мастера Лидтке. Под сводами потолка висели макеты больших парусников, как бы парящих над залом. В этот зал вёл специальный «мученических ход», на его стенах были намалёваны зловредно ухмыляющиеся рожи. В зале «Рыцарская трапезная» высоко под потолком висели семь сов, которые кружили над сидящими в зале людьми. В «Зале пыток» со стен и потолка свешивались всякого рода орудия палачей, а у стен стояли кресла украшенные резьбой, как-будто в них только что восседали «кровавые судьи». Также в ресторане были и не большие залы, специально предназначенные для врачей, купцов, военных и т.д. Наибольшей популярностью пользовалось фирменное вино «Блютгерихт № 7». Было оно темно-красного цвета и очень густое. Об этом вине тот же Гофман писал: «Сегодня лишь только бутылки с вином кровоточат, и отпетые грешники превращаются в праведников». Вино подавали кельнеры, одетые в кожаные фартуки . - из журнала , где есть и его отдельных зданиях и помещениях.

В 1924 году, когда королевская резиденция была уже 6 лет как не актуальна, в замке разместился музей. Последним его экспонатом стала Янтарная комната, вывезенная фашистами из Царского Села на фатерлянд (ведь сделали её именно в Кёнигсберге), где и сгинула в пожарах войны. Замок выдержал и английские бомбёжки в 1944, и советский штурм в 1945, его руины довлели над мёртвым городом ещё 20 лет. В конце 1960-х замок был ещё восстановим, но его снесли в 1968-69 как "памятник прусского милитаризма", несмотря на протесты московских искусствоведов и местной общественности (в первую очередь студентов). Скорее всего, это был даже не то чтобы идеологический акт - просто удобная отговорка, чтобы не возиться с многолетней реставрацией.

Альтштадт, спускавшийся от замка к Преголе, известен с 1260-х годов, после Великого Прусского восстания, и его название переводится как "старый город", то есть скорее всего пришло позже, когда поселение обросло предместьями. В 1286 году Альтштадт получил Кульмское право, а в 1333 был принят в Ганзу. Тем не менее, из средневековых районов Кёнигсберга он уже к войне сохранился хуже всего. Вообще, сами немцы со столицей своего Дальнего Востока не очень-то церемонились, и ганзейский облик Кёнигсберг утратил ещё в 19 веке (однако есть некоторое количество фотографий города до строительного бума). Альтштадт был радикально перепланирован в начале 19 века, в числе прочего в 1828 году снесли Альтштадтскую кирху, старейшую во всей Пруссии (1264-86)... точнее, официально просто перенесли, причём за пределы Старого города, но ясно, что в новых стенах. Её изначальный облик запечатлён на гравюре:

На месте кирхи же устроили сквер, в конце 19 века оформившийся в площадь Кайзера Вильгельма:

Главной достопримечательностью которой были три памятника: основателям Германской империи Бисмарку (1901) и кайзеру Вильгельму I (1891) и королю Фридриху I (1730). Последний, авторства Андреаса Шлютера, на 1945 год был старейшим на территории СССР.... что не спасло его, как и все остальные, от переплавки. Тем не менее, аутентичная гипсовая форма сохранилась в Берлине, в 1975 году "двойник" этого памятник был установлен в Шарлоттенбурге.

К площади Кайзера Вильгельма примыкал Альтштадтский рынок, где находилась ратуша.(1774), построенная уже для "большого" Кёнигсберга. Её традиционно украшал "Яппер" - маска человека, при бое курантов показывающего язык в сторону Кнайпхофа. Япперов на ней сменилось три штуки, а однажды механизм часов застопорился из-за попавшей в него птицы - после чего кнайпхофцы прозвали альтштадцев "птицеглотами". Последний "яппер", поставленный в 1832 году, представлял собой уже львиную голову, опять же высовывашую язык при бое курантов - Кнайпхоф и Альштадт сто лет как стали единым целым, и дразнить с башни стало некого.

Как видите, накануне войны ратуша со всех сторон была стиснута новостройками, Альтштадт стал превращаться в этакий евро-Манхэттен. Одно из самых впечатляющих зданий, о назначении и возрасте которого я так ничего и не нашёл - вот этот "зиккурат". Сколь я понимаю значение "Кауфхаус", это вполне современное явление - ТДЦ в историческом центре города:

С другой стороны к замку примыкала площадь Газекусплатц (не знаю, как это перевести), над которой довлел почтамт с на редкость аляповатой верхушкой, немногим уставший своей высотой замку. На задднем плане Ново-Росгартенская кирха (1644-67). Интересно, что её башня (1685-95) была выше башни замка (85 метров)... но при этом абсолютно не соперничала с ней в панораме. Левее края кадра осталась "выселенная" Ново-Альтштадтская кирха (1840-е).

На Газекусплатц интересна другая сторона с Жёлтой башней - единственной, уцелевший от внешних укреплений Альтштадта 14 века.

С другой стороны к замку примыкала Монетная площадь (Мюнцплац) с характерными симметричными домами:

Замковый пруд сохранился до наших дней, и является по сути старейшим рукотворным объектом Калининграда (1255). Западнее пруда был Трагхайм, восточнее - Росгартен. Вид с пруда на замок:

А ещё Альтштадт очень красиво смотрелся с Преголи, при всём строительном буме внутри, сохранив "ганзейский" фасад:

25.

25а.

И вот что от всего этого осталось... Дом Советов, заложенный в 1970 году и превратившийся в долгострой, который то ли из-за ошибок в проекте, то ли из-за бюрократической возни до сих пор пустует, и пустырь на месте замка. Дом Советов в шутку иногда называют Новый Замок, "голова закопанного робота", "дом-монстр" и "недоскрёб", а в раскоп замка теоретически есть экскурсии.

Прошлый кадр снят с верхних этажей здания левее. В общем, об Альтштадте не напоминает ничего.

Вторым районом Кёнигсберга стал Лёбенихт, изначальной Нойштадт (Новый город), от Альтштадта отделённый Липовым ручьём (Лёбе). И хотя Лёбенихт получил Кульмское право в 1300 году и вступил в Ганзу, всё же он оставался в тени Альтштадта, сильно уступая и размером, и богатством. В 1764 году Лёбенихт был почти полностью уничтожен пожаром, после которого и сложился его ансамбль:

Всё, что полагается, тут было - ратуша (1769, построена уже без башни, в её мансарде какое-то время снимал комнату Кант; с 1876 года известна как типография Хартунга).

Гимназия (основана в 1525 году):

Кирха Святой Барбары на Горке (1764-76, первое здание было 1330-х годов):

Католическая Пропштайнкирха (1766-76), основанная в 1614 году, когда лютеранская Пруссия была вассалом католической Польши, и архитектура у неё тоже донельзя польская - такую бы во Львов или в Гродно:

И улочки с бюргерскими и купеческими домами 18 века, выглядевшие просто донельзя средневеково:

Теперь Лёбенихт такой:

Впрочем, маленький кусочек от него уцелел. Изначально к Лёбенихту относилось предместье Закхайм, тянувшееся вдоль Преголи до самого Литовского вала. С 1349 года в Лёбенихте был известен бенедиктинский монастырь, в 1530 году упразднённый и переделанный в госпиталь, так и занимавший те корпуса вплоть до 1764 года. После пожара госпиталь отселили в Закхайм, однако традиционно его продолжали называть Лёбенихтским. И вот его-то здания, в основном конца 19 века, сохранились на углу Черепичной и Лесопильной улиц. Обратите внимание на высокий красный дом на заднем плане:

Внутри какие-то ведомственные госучржедения, из зданий выделяется бывшая кирха Святого Георга (1894-97):

Но внутрь заходить не обязательно - самый интересный объект ведёт как раз-таки во двор того высокого красного дома, и известен местным жителям как Арка. Это уцелевшие барочные ворота Лёбенихтского госпиаталя 1760-х годов. Одна из двух построек 18 века на весь Калининград:

Ещё один примечательный дом по соседству:

Наконец, последний, самый, пожалуй что, важный район Кёнигсберга - Кнайпхоф на острове в русле Преголи. Островок был известен как Фогтсвердер, а на нём стояла прусская деревенька Книпав, с появлением замка вытесненная немецкими поселенцами, переименовавшими её на свой манер в Кнайпхоф. В 1327 году он получил Кульмское право, в 1333 официально был переименован в Прегельмюнде, но новое название "не прижилось". Особую роль Кнайпхоф получил тогда же - на острове начали строить Кафедральный собор. Кнайпхоф был связующим звеном Самбии и Натангии (в те времена эти границы имели значение), держал устье Преголи, и в общем немудрено, что с Альтштадтом постоянно боролся за лидерство. Дошло даже до небольшой войны - в 1455 году, когда Польша громила тевтонцев (и в итоге сделала Пруссию своим вассалом), Кнайпхоф перешёл польскую на сторону. Кнайпхофу же Кёнигсберг обязан своей причудливой системой 7 мостов. К ХХ веку он был почти не тронут новой застройкой, и представлял собой настоящий Старый город Кёнигсберга.

Вид с юга, из Форштадта:

Западная оконечность. Банк, построенный на месте Зелёных ворот и склады Ластадии за протокой Хундегатт:

Восточная оконечность, вид с острова Ломзе. На углу - Голубая башня 14 века: некогда остров имел свою крепость.

И самое главное - Кёнигсбергский университет, или Альбертина, в 1544 году построенная на северо-восточном углу Кнайпхофа, обняв Кафедральный собор. Один из первых университетов некатолической Европы, старейший в бывшем СССР (шутка ли - на 200 с лишним лет старше МГУ!), один из центров не только немецкой, но и польско-литовской науки (хотя там ведь были свои сильнейшие университеты типа Ягеллонского). Первые профессора были приглашены из Европы и были в основном протестантамм, а обучалось в нём обычно около 300 студентов. К университету примыкает Кнайпхофская гимназия:

Среди его выпускников и профессоров были: основатель классической немецкой философии Иммануил Кант, великий математик, создатель "теории графов" Леонард Эйлер, великий физик, основатель электродинамики Густав Кирхгоф, великий астроном Фридрих Бессель, литовский поэт Кристионас Донелайтис, президент Российской академии наук и последний украинский гетман Кирилл Разумовский (в целом же

Уже в 14 веке три городка начали "колониальную экспансию" на другой берег Преголи. Кнайпхоф основал Форштадт ("Передний город", т.е. "предместье"), Альтштадт и Лёбенихт стали покорять остров Ломзе (прусское "Болотистый"), к которому вскоре стал тянуть ручки и Кнайпхоф. Тем более у Лёбенихта был ещё и Закхайм чуть выше по течению, а Альтштадт свою экспансию направил в другую сторону - где ныне Штайндамм и Трагхайм. Так и выросли 7 мостов, сложившихся в причудливый рисунок, хорошо заметный на довоенной карте:

Старейшим был Лавочный мост (№1), основанный в 1286 году и последний раз перестроенный в 1900-м. Все они были разводными, и история сохранила с ним вот такой внушительный кадр:

Затем Кнайпхоф прирос двумя мостами в Форштадт, который явно был для него привлекательнее Альтштадта. Оба они запечатлены на этом макете. Ближе - Зелёный мост (№2), возникший в 1322 и в таком виде построенный в 1907, дальше - Хозяйственный мост (№3), который чаще переводят как "Рабочий" (в значении "для работы", а не "для рабочих") или "Потроховый" (в значении - "по которому вывозятся отходы"), основанный в 1377, а в таком виде построенный в 1886.

В 1972 Лавочный и Зелёный мосты поглотила километровая эстакада, проходящая на Кнайпхофом:

В 1397 году Кнайпхоф и Альтштадт связал второй, Кузнечный мост (№3), последний раз перестроенный в 1897 году. Кузнечный и Хозяйственный мосты были разрушены войной, и восстанавливать их было уже нецелесообразно. Однако ещё три моста сохранились.

Деревянный мост в 1404 году связал Лёбенихт и Ломзе, а в нынешнем виде построен в 1904 году. Единственное, что не уцелело - это мемориальная доска с выдержками из "Прусской хроники", повествующей об истории Тевтонского ордена до поражения при Грюнвальде.

В 1520 году был построен самый дальний от центра Высокий мост, связавший Ломзе и Форштадт. Последний раз он возобновлялся с 1882 году, и с тех пор уцелел "домик смотрителя" (на самом деле - подъёмный механизм) и опоры в воде. Но снесли старый мост отнюдь не советы и не случайная авиамбомба, а фашисты в 1938 году. Более того, по тому самому мосту люди ходят до сих пор:

Рядом очень колоритное немецкое здание в стиле "новой вещественности":

Последний из "великолепной семёрки" - мост между Кнайпхофом и Ломзе (1542), который обычно переводят как Медовый: якобы, за его строительство местные купцы ратуше взятку мёдом давали. На самом деле правильнее было бы перевести как "мост Насмешки" (над Альтштадтом и Лёбенихтом) - ведь его появление позволило Кнайпхофу "колонизировать" и Ломзе.

Хорошо сохранился механизм рубежа 19-20 веков:

И более 200 лет в Кёнигсберге существовала загадка - можно ли пройти по всем семи мостам, не ступив ни на один из них дважды. Ни у кого это не получалось, но народ не отчаяивался. Наконец, в 1736 году альбертиновский профессор Леонард Эйлер математически доказал, что это невозможно, попутно создав "теорию графов". Впрочем, разрушить "великолепную семёрку" успели сами немцы, соорудив в 1905 году второй Императорский мост между Форштадтом и Ломзе, причём ближе к центру, чем древний Высокий. После войны он был разобран, а в 2005 отстроен как Юбилейный:

Тут, впрочем, не только мост, а целый район сплошных стилизаций:

Будь то дома в "неоганзейском" стиле:

Или уже ставшая одним из символов Калининграда "Рыбная деревня" (2006), явный намёк на существовавший когда-то Фишмаркт ("Рыбный рынок") - набережную Альтштадта.

"Ропись" торца впечатляет:

Стилизация, конечно, уж слишком очевидная - но всё же лучше, чем стекло и бетон:

Сто лет назад набережная Ломзе выглядела так - характерные "ганзейские" (на самом деле, думаю, 18 века) домики и фахверковые шпайхеры (склады):

Между которыми в 1892-96 годах, почти напротив Кафедрального собора, вклинилась Новая Либеральная синагога - одна из самых больших (46 метров высотой) и красивых в Германии:

Еврейская община Кёнигсберга известна с 17 века, и центром её успели побыть Трагхайм (1680-1756), Форштадт и Ломзе. Община была небольшая (около 3000 человек в начале ХХ века, то есть 1,2% населения), но богатая - видимо, сказывалось участие в торговле с Россией, где соплеменников жило несколько миллионов. При этом, судя по этой карте , кёнигсбергские евреи говорили на "западном наречие" идиш (как например евреи Праги), то есть к германским евреям были ближе, чем к Идишланду. В основном евреи тут были "либерального" толка, из 5 кёнигсбергских синагог лишь одна принадлежала ортодоксальным иудеям. В Новой синагоге, например, был орган:

Как нетрудно догадаться, кёнигсбергские синагоги были разгромлены в Хрустальную ночь, но всё же сами их здания простояли до 1944 года, а затем разделили судьбу всего остального Старого города. Новую синагогу собираются воссаздавать. Рядом с ней уцелел Израэлитский сиротский приют (1904) - одно из двух довоенных зданий на Ломзе (вид с Медового моста):

Изначально Ломзе было сельскохозяйственным предместьем, где купцы устроили сады и огороды для снабжения города - именно поэтому им так основательно старались завладеть все три города. Местность периодически затапливалась, а застраиваться началась лишь в 1650-е годы, когда вдоль берега была насыпана Ивовая дамба (Вайдендамм). Успело Ломзе побыть и фабричным районом - в 1829 году у Высокого моста появился сахарный завод (один из первых в мире - об истории производства сахара из свёклы я уже рассказывал в Киеве), в 1830 - крупнейшая в Восточной Пруссии машиностроительный фабрика Штайнфурта, в начале ХХ века переехавшая в Растхоф (ныне завод вагонов-самосвалов), их цеха ныне занимают заброшенные, но не сданные штатским склады Балтфлота. Облик Ломзе в те времена был соответствующий - мрачноватые рабочие улицы с доходными домами и дымящими трубами не спутаешь ни с чем:

Теперь Ломзе (Октябрьский остров) выглядит так:

Вообще, Октябрьский остров тянется далеко за город - его длина около 10 километров, и это лишь первый в цепочке трёх таких островов. В черте города большая его часть - пустыри, лишь между мостами стоит многоэтажный квартал. В его глубине - один из интереснейших храмов Калининграда, Крестовоздвиженская церковь, или Кройцкирхе (1930-33):

Редкий пример церкви в стиле "новой вещественности", при Советах она использовалась как фабрика рыбацких сетей. Не самая поздняя кирха Кёнигсберга, безусловно самая футуристическая.

Над церковью проходит Второй Эстакадный мост длиной 1883 метра - его начали сооружать в 1985 году, затем на полтора десятилетия эстакада превратилась в долгой с заброшенными пролётами над Преголей, и лишь в 2006-2011 годах достроена. Ограждение с птичками на вводном кадре - тоже её. Прямо под эстакадой - пробитая ещё при немцкая артезианская скважина (по другой версии - всего лишь отвод водоканала), очень популярная в народе:

А фактическим это уже глухая окраина - дальше на восток Октябрьский остров не застроен. Справа хорошо видна высокая чёрная труба бывшей электростанции Коссе (1901) с газовым заводом, ныне ТЭЦ-1 и ЦБК-1 соответственно. Красный дом слева - место, где к Преголи выходит Литовский вал (можно разглядеть бастион на берегу). Внутреннее кольцо Кёнигсбергской крепости пересекает и остров, но там вроде бы сохранился только ров. Совсем вдалеке, отсюда не видный, находится Берлинский мост (1938), одна из двух ниток которого в 1945 году была навсегда "разведена" взрывом.

Вид в сторону центра. Многоэтажки на месте Старого города:

А вот Форштадт и продолжающий его Хаберберг в общем-то неплохо сохранились, и облик их очень узнаваем... но вглубь Фортштадта пока не пойдём, дабы не перегружать и без того здоровенный пост.

Скажу лишь, что на Форштадте находилась Старя синагога, основанная в 1756 году, сильно перестроенная в 1811-15 годах, а судя по "мавританскому" облику - и в конце 19 века. Улица, где она стояла, так и называлась - Синагогенштрассе, и в 1893 году ещё одну синагогу по соседству построили ортодоксы, недовольные "либеральностью" общины. Ещё были синагога хасидов, синагога "Полниш шул"... но их фотографий я уже не находил.

Вообще, на первой схемке хорошо видно, что Форштадт к началу ХХ века был крупнее всех трёх частей "старого города", вместе взятых. И если вот этот дом глядит на Рыбную деревню:

То самое примечательное здание фортштадта, Новая биржа, лучше всего смотрится с Первого Эстакадного моста:

Вообще, так повелось, что Зелёный мост и соответственно Зелёные ворота (возраст этой башни так и не нашёл, в одном месте упоминается конец 16 века, но не очень-то верится) были местом встречи гонцов, превозивших корреспонденцию, в том числе деловую, следствием чего стало строительство биржи в 1619 году. В 1699 году своя биржу открыли и в Альтштадте, но как вы уже заметили, самыми хитрыми в Кёнигсберге были кнайпхофцы, потому при объединении трёх городов Альтштадтская биржа не прижилась. Кнайпховская биржа несколько раз перестраивалась, предпоследнее здание - 1801 года:

То же самое место в начале ХХ века я уже показывал в прошлой части (кадр №44). Не припоминаете? Немудрено - в 1870-е весь этот комплекс, включая Зелёные ворота и Старую биржу, был снесён для расширения улицы, а Новую биржу (1875) воздвигли на противоположном берегу. Это крупнейшее, после собора, здание в бывшем Старом городе (73 на 23 метра), в советское время ДК Моряков, а ныне Дворец Молодёжи:

Часть здания заходит прямо в реку и держится на 2200 сваях. Слова "биржа" и "баржа" созвучны не случайно: по старинным законам, сделки, заключённые над водой, не облагались налогами, так как водная поверхность не принадлежала ни одному городу или селению. Альтштадтская биржа так и была на судне и даже меняла местоположение. Хотя может быть это только легенда и просто строить было больше негде?

У входа - очень красивые чугунные львы:

Очень симпатичная контора - не бывший ли Речной вокзал?

В пакгаузах же ныне вещевой рынок:

Раньше основной район складов находился как раз на месте Музея Мирового океана. Сам этот район называется Лицент, склады - шпайхеры, протока - Хундегатт ("Собачья"), а к чему относится название Ластадия, я так и не понял. В музее мирового океана говорится, что ластадиями называли сами эти склады, да и в других ганзейских городах ооно встречается. Как бы то ни было, это выглядело очень живописно:

При всём "ганзейском" облике, в основном они строились в 18-19 веках:

Но просто фахверк оказался столь совершенной для Средневековья технологией, дешевой, красивой и прочной, что предложить что-то лучше смогли лишь в эпоху промышленной революции.

Пожалуй, самый живописный район Кёнигсберга сгорел в августе 1944, под бомбами английской авиации. Уцелели лишь два кирпичных пакгауза, которые я покажу в посте про Музей Мирового океана.

На этом месте же - Памятник рыбакам (1978, в широком смысле - морякам промыслового флота, к коим как научный сотрудник относится и, например, мой отец) со скульптурой Николая Чудотворца, покровителя моряков (2010):

И донельзя позднесоветский спорткомплекс "Юность", где, как скажет любой калининградец, прошёл последний концерт Высоцкого (2 июня 1980 года), на котором ему стало плохо:

На самом деле последний концерт Высоцкого был чуть позже - 16 июля 1980 года, и тоже в Калининграде... только другом, который сейчас Королёв.

А вообще, конечно, впечатляет, что на крошечной Преголе, которая даже в "полном" русле меньше Москвы-реки (а уж протоки и вовсе типа Фонтанки) было активное судоходство, и её протоки были просто забиты разнокалиберными судами. Впрочем, морской дух тут неистребим и сейчас. На месте вон той посудины с двумя мачтами теперь стоит "Витязь", уцелел и пакгауз, выглядывающий рядом из-за края кадра. А всего остального больше нет.

В следующей части - про районы, выросшие в 18-19 веках в пределах Внутреннего кольца укреплений:Трагхайм и Росгартен.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД -2013