Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Такое название этой части суши можно найти в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Сейчас это место называется СУАР — Синьцзян-Уйгурский автономный район. “Синьцзян” в переводе с китайского языка — “утренняя звезда”. Другой перевод — “крайний предел”, знак принадлежности к Китаю. “Уйгурский” означает, что коренные жители здесь — мусульмане-уйгуры. СУАР, а также Внутренняя Монголия и Тибет, являются автономными по совокупности причин, главная из которых — очевидная непохожесть на остальной Китай.

Можно назвать многое, из-за чего люди едут сюда. Здесь роскошная география — с трех сторон Восточный Туркестан обставлен великолепными горами: Тянь-Шанем, Памиром, Куньлунем. Между этими горами находится Такла-Макан — одна из самых больших в мире песчаных пустынь. История этих мест не менее увлекательна. Чэши, Гаочан, Западные провинции в Сунском Китае, Уйгурский каганат — это лишь несколько названий царств и государственных устройств на этой земле — земле, где Великий шелковый путь был, вероятно, самым мощным. Три его ветви шли здесь совсем недалеко друг от друга.

“Ветви Шелкового пути” — сформировавшиеся в разное время в связи с разными историческими условиями направления движения товаров. Получается, что только в Восточном Туркестане эти “ветви” были на относительно небольшом расстоянии друг от друга и с таким активным движением товара в них. И в сторону Китая, и в обратную сторону “ветви” расходились на большое расстояние и продолжали делиться, становились более мелкими. Встречаются разные версии того, как проходил Шелковый путь, но из-за пустыни, гор и близости к Китаю Туркестан оказывался едва ли не самым значимым участком.

Два верблюда

Упоминание о Шелковом пути всегда вызывало у меня скуку. Образ груженого верблюда не зачаровывал. Мужество даже очень большой компании торговцев не поражало. Из шелковых предметов дома имелся только зонтик. Им никто никогда не пользовался.

Мне всегда казалось, что Великий шелковый путь — едва ли не самая большая химера, будоражащая сознание путешественников и туристов. Ведь никаких современных материальных признаков существования Шелкового пути нет. Конечно, остались города, через которые он проходил. Но, следуя этой логике, не менее захватывающим должен быть маршрут движения армии Александра Македонского или налета Нестора Махно из Гуляй-Поля на какой-нибудь Екатеринослав.

Поездка в Восточный Туркестан в конечном итоге состоялась потому, что несколько лет назад, после первого путешествия в Китай, мы рассматривали с Мариной большую карту этой страны и обнаружили место с шикарным названием — пески Кумкатты. Пески Кумкатты находятся на южной оконечности пустыни Такла-Макан. Там, где старинный город-оазис Ния. Легко оказалось мечтать о месте с таким названием.

А еще пакистанское консульство в Москве отказало нам в визе. Той самой, которая делала СУАР транзитной территорией в нашем путешествии. Вот так у нас появились практически две недели для того, чтобы добраться до когда-то облюбованных песков. По Восточному Туркестану.

История

Другие названия этих мест — Шестиградие, Семиградие, Малая Бухария, Уйгурия, южную часть называли Кашгарией, а северную — Джунгарией.

Про эти места европейским историкам известно давно. По крайней мере еще Птолемей писал о Кассийских горах. Есть мнение, что первоначальное население Восточного Туркестана составляли арийские племена — саки, тохары, хаса — то есть настоящие арийцы, а отнюдь не немецкие фашисты. От соседей — уссуней и хунну, который были кочевниками — местные отличались оседлостью — пахали, сеяли, разводили скот. Интересно, что жившие на северо-западе уссуни были светловолосые и с голубыми глазами. А хунну — это, собственно, гунны, которые впоследствии стали нарицательным обозначением агрессивных неуклюжих нахалов.

В 39 году до Рождества Христова китайцы заняли Восточный Туркестан, присоединили и назвали Западным краем. Однако довольно скоро китайцев выгнали, и так повторялось не один раз.

На территории Восточного Туркестана поочередно возникают царства Чэши и Гаочан. Гаочанское царство — время, когда в Восточном Туркестане распространяется буддизм. Не исключено, что именно отсюда возникло одно из основных географических направлений распространения буддизма во всем Китае. С буддизмом здесь сосуществовали манихейство и несторианство — христианские религиозные концепции. Про Гаочан надо сказать, что впоследствии будут и другие царства с таким же названием. А про манихейство — что вначале эта христианская ветвь была развита в Персии, но оттуда манихейцев погнали.

Конец 7-го века. Китайцы вновь захватывают Восточный Туркестан, который на этот раз у них отвоевывают тибетцы. Китайцы довольно быстро возвращают территории, но история повторяется через еще сто лет.

К 9-му веку на смену тибетцам, воинственность которых к этому времени подугасла, приходят кочевники хой-хэ — предположительно, это и был тот народ, который впоследствии стали называть уйгурами (по другой теории уйгуры — наследники хунну). Они смешиваются с местными, становятся оседлыми и создают очередное Гаочанское царство.

До 12-го века Восточный Туркестан продолжает без конца переходить из рук в руки, пока в игру не вступает Чингисхан, которому одни местные идут сдаваться сами, другие же сопротивляются, но недолго. После смерти Чингисхана вместе с Или, Мавераннахром и Южной Джунгарией Восточный Туркестан достается Джагатаю и его наследникам. Монголы владеют этим местом с некоторыми перерывами до начала 17-го века. В этот период распространяется мусульманство, которое постепенно становится довлеющим.

Азан в Кашгаре 48 секунд, 187 КБ

В 17-м веке владения потомков Чингисхана в этом районе захватываются джунгарами — калмыками. Они разоряют Восточный Туркестан вплоть до середины 18-го века, пока их не вытесняют китайцы.

Период с начала 17-го века по начало 19-го — самый тяжелый для Уйгурии. Китайцы, пришедшие на смену джунгарам, разоряли страну не меньше. Практически на протяжении всего 19-го века Восточный Туркестан бунтует против Китая — всего насчитывается шесть попыток, некоторые весьма успешные. Сами уйгуры утверждают, что восстания были чуть ли не каждый год, но не в количестве же дело.

“С тех пор города Таримского бассейна (это большая часть Восточного Туркестана. — М.О. ) успокоились, если только спокойствием можно назвать сосредоточенное выжидание прихода войск Ак-паши (Белого царя, т.е. русского государя) и, как следствие, несомненной гибели китайского могущества на всем Западе обширной Китайской монархии” — так заканчивается часть статьи в энциклопедическом словаре Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А., посвященная истории Восточного Туркестана и кратко пересказанная выше.

Первое издание энциклопедии выходило с 1890 по 1907 годы, незаконченное второе — с 1911 по 1916 годы. В биографиях русских исследователей этого района и в географических описаниях никаких упоминаний о противостоянии с британцами не найти. Не упоминается так называемая “Большая Игра”, которую с начала 19-го века вели в Центральной Азии Российская и Британская империи. Почему? Возможно, это диктовалось цензурой либо тем фактом, что к моменту выхода энциклопедии противостояние еще не закончилось. Есть только намек: “…сосредоточенное выжидание войск Ак-паши”.

“Большая Игра” — название, которое сделал широко известным певец британского империализма и автор “Маугли” и “Кима”, отличный писатель Редьярд Киплинг. Причина этой длительной и упорной борьбы между Великобританией и Россией хорошо сформулирована в прологе книги другого писателя, П.Хопкирка: “…четыре столетия подряд Российская империя неуклонно расширялась со скоростью примерно 55 квадратных миль в день или около 20000 квадратных миль в год. В начале 19 века Российскую и Британскую империи разделяло в Азии более 2000 миль. К концу столетия это расстояние сократилось до нескольких сотен миль, а в отдельных районах Памира оно не превышало двух десятков. Поэтому ничего удивительного, что многие боялись, что казаки всего лишь сдерживают лошадей…”

Страх британцев, связанный с возможным вступлением русских войск в Индию, вызвал многочисленные географические, разведывательные и этнографические исследования Центральной Азии и, конкретно, Восточного Туркестана. Британские и русские офицеры и ученые были фигурами Большой Игры. По этим местам путешествовали Грумм-Гржимайло и Роборовский, Обручев и Рерих, Громбчевский и Пржевальский. Про последнего интересно узнать, что он был генералом.

Здесь побывало много русских.

В результате подавления одного из восстаний казахов в конце 19-го века, русские войска вошли в Восточный Туркестан и добрались до реки Или и города Кульджи (Инин), где пробыли несколько лет. В Кульдже, Яркенде и Кашгаре после их ухода остались российские консульства.

После 1917 года количество русских в Восточном Туркестане превысило 100 тысяч человек — сюда бежали белые, в основном казаки атамана Дутова.

С помощью Советского Союза — конкретно, наших военных советников — было организовано первое в современной истории полноценное уйгурское государство — Восточно-Туркестанская республика. Которая просуществовала с 1944 года по 1949, после чего была уничтожена.

С тех пор Восточный Туркестан — СУАР — часть Китая, без всяких, вроде, оговорок. Однако последнее локальное выступление уйгуров было в 1997 году.

Маршрут

Я и Марина проехали таким маршрутом: Урумчи, Турфан, Кашгар, Янгигисар, Яркенд, Каргалык, Хотан, Миньфын, место без названия посередине трассы через Такла-Макан, Кучу и Урумчи.

Первый раз мы были в Китае в 2005 году: Суйфыньхэ, Харбин, Далянь, Шанхай, Сучжоу, Сунцзян, Пекин. Здесь будет несколько раз упомянуто это первое китайское путешествие, чтобы сравнить две поездки хотя бы в технических деталях.

Виза

Еще когда мы впервые собирались в Китай в 2005 году, рассматривались два варианта получения визы. Первый — незамысловатый, купить через турфирму. Второй — творческий, подразумевал самостоятельные усилия. Усилия требовались такие: написать заявку на участие в китайской выставке, например, электроники от какой-либо фирмы, указав собственные данные, и ждать приглашения. С приглашением отправляться в консульство, заполнять анкету, платить консульский сбор и получать визу.

Был, правда, еще третий вариант — получать визу на границе, но от него отказались сразу. Такую визу в Приморье получить можно, но только в составе группы, что подразумевает и возврат со всеми вместе.

Марина тогда оформила заявку, и мы получили приглашение, но предпочли и в тот раз, и в этот купить визы в турфирме. Почему? Цена такой визы в сравнении с консульским сбором не показалась чрезмерной — 80 долларов через турфирму, 50 долларов самостоятельно. Второе, что остановило, — опасение получить отказ, что могло привести к безуспешности последующих попыток.

Кстати, приглашения на выставки нам присылают до сих пор.

Валюта

Юань потихоньку дорожает. Во время первой поездки курс его к доллару был 8,25, в этот раз 7,44. Поменять можно в любом банке, курс везде будет одинаковый. Один раз меняли в гостинице в Кашгаре по курсу 7,30. А первые 20 долларов нам поменял в аэропорту совершенно случайный дружелюбный армянин по 7,50 юаней за доллар. Доллары тоже берут. В частности, мы заплатили ими за ковер и аренду машины.

Язык

Мы не выучили китайский язык с прошлого раза. Знание уйгурского — примерно на уровне знания китайского. Кроме слов “яхши” — “хорошо”, “бар” — “есть” и “йок”, что, как известно, обозначает “нет”, я мог еще немного считать, да и то мне пришлось подучиться на месте. Итак: бир, экэ, уч, турт, беш, олтта, этта, саккыз, токкыз, ун. Так же, как и на других тюркских языках. Что, соответственно, обозначает “один”, “два”, “три” и так далее до десяти. “Рахмет” — “спасибо”, в конце слова не чиcтое “е”, а дифтонг, нечто среднее между “е” и “а”. “Салам алейкум” остается стандартным приветствием, как и в любой другой мусульманской стране.

В Синьцзяне те немногие слова, которые мы пытались произносить на китайском, китайцы понимали — и это было удивительно. В Пекине или Даляне даже наши самые простые “здравствуйте” или “спасибо” никто не воспринимал. Мое предположение: все дело в смешанном составе населения. То есть китайский сознательно огрубляется в пользу того, чтобы его лучше понимали. Одновременно прилагается больше усилий для того, чтобы понять собеседника. В первом путешествии я пришел к выводу об установке на непонимание у китайцев. Восточный Туркестан в этом смысле оказался гораздо гостеприимнее.

Время

Во всем Китае директивно принято одно время. Поэтому в 10 часов вечера в Пекине солнце может уже сесть, тогда как в Кашгаре будет еще светить. И официально в Кашгаре и Пекине будет именно 10 вечера. В Синьцзяне, который гораздо западнее Пекина, в ходу одновременно и местное время — на два часа раньше пекинского. Поэтому при каких-то договорах о совместных с аборигенами действиях надо уточнять, какое время будет использоваться. Мы уточняли это каждый раз сами, или нам напоминали. Мне вообще показалось, что это такой местный жест приличия, определить время.

Прибытие

Самый дешевый вариант, который мы обнаружили, — рейс из Москвы авиакомпании “Сибирь”, которая теперь называется “S7” . Полет транзитный, с пересадкой в Новосибирске. Есть несколько рейсов в день до Новосибирска. В тот же или на следующий день можно улететь в Урумчи. В Новосибирске мы до этого были только в аэропорту Толмачево, поэтому решили на сутки остановиться в городе. Стоимость двух билетов Москва-Новосибирск-Урумчи и обратно — 1360 долларов.

На обратном пути мы едва не остались в столице Сибири еще на ночь — задержался вылет из Урумчи, и в московский самолет мы вбежали за три минуты до взлета. Кстати, это был единственный из четырех наших рейсов, который не задержали. Опоздание вылета остальных трех — от часа до двух с половиной.

В аэропорту Урумчи необходимо заполнить листок прибытия. Скорость проверки паспортов оказалась превосходящей всякое воображение. Пограничник улыбнулся, поздоровался на русском и поставил штамп въезда примерно через двадцать секунд после начала процедуры. Надо иметь в виду, что если лететь из Новосибирска, то самолет, скорее всего, будет занят организованными туристами, у которых групповая виза. Туристов следует огибать и громко говорить, что у вас виза индивидуальная. В нашем случае пограничники отреагировали. Ждать не пришлось.

Из аэропорта в центр города можно, понятное дело, добраться на такси. Долларов за семь. Бюджетным является использование автобуса. Мы им и воспользовались. Отходит из аэропорта от места, рядом с которым большой щит с надписью “CAAC” — эта контора занимается иностранцами, там можно получить бесплатную карту города. Стоит поездка $1,35 с человека. Лучший вариант — автобус номер 51, хотя до его конечной остановки от аэропорта нужно идти минут двадцать. Но, во-первых, если вещей много, то можно взять такси за 40 центов и доехать до остановки, а во-вторых, автобус привозит в тот же самый центр, но уже за 13 центов с человека — это обычная цена поездки в любом китайском городском автобусе.

Урумчи

Мне встретилось два перевода слова “урумчи”. Один якобы с монгольского — “прекрасное пастбище”. Второй, вероятно, с уйгурского, от “урум” — “отрезок пересыхающей реки с проточной водой, уходящей в галечник или пески”. Понятно, что ни тот, ни другой перевод к тому, как выглядит город, отношения не имеет.

Урумчи

В Урумчи — чисто. То есть, натурально, на улицах нет мусора. Есть дворники, на метлах у которых прутья длиннее и более редкие, чем у наших. Есть часто встречающиеся урны для разного вида мусора. Есть палые осенние листья, но их тоже сметают.

Мне нравятся хутуны. Когда в первую поездку мы жили в хостеле “Лео” в хутуне недалеко от площади Тяньаньмынь, а вечером в темноте выходили на Дачжалань, у меня было ощущение, что мы попали в сказку. Что-то про разбойников, летающий сундук и механического соловья китайского императора. В узких и кривых переулках мелькали чьи-то неясные тени, вспыхивало пламя на жаровнях, оглушительно пахло бадьяном и имбирем. В хутунах мы жили в Пекине и Шанхае, гуляли по ним в других китайских городах.

Мы не нашли хутунов в Урумчи. Это не значит, что здесь нельзя встретить глинобитные дома — их можно увидеть целыми рядами. Однако не районами. И одновременно, на каждом шагу можно наткнуться на небоскреб. И не так, как в Шанхае, где небоскребы живут в заповеднике Пудуна, который можно специально посетить. Урумчи — это город небоскребов повсеместных. Они ярко окрашены и разные по форме. Когда проходишь мимо тридцатиэтажного здания ярко-зеленого цвета, почему-то поднимается настроение.

В Урумчи нет достопримечательностей. Если только не относить к последним два парка: Жэньминь — то есть Народный, и парк Хуншань, где находится Красный холм — пожалуй, самое известное туристическое место в городе.

На Красном холме есть несколько пагод, проложены тропинки, в том числе и прямо над обрывом, огороженные только цепью. С холма отличный вид на город, на разные его части.

Рано утром в парке занимаются тайцзицюань — тай-чи, — да и просто какими-то физическими упражнениями. В беседке на озере пожилой мужчина играл на флейте. Когда мы выходили из парка, к нему присоединился второй музыкант. Звук двух флейт сплетался над водой. А еще были мужчина с женщиной, которые по очереди кричали во все горло. Вероятно, в каких-нибудь лечебных целях.

Когда мы ехали в Китай первый раз, все гостиницы Марина заказала предварительно. Через интернет. Правда, в Пекине мы были сбиты с толку зазывалой — девицей, которая увлекла нас прямо с перрона, — и в заказанный хостел не поехали. Как и следовало ожидать, место, куда нас привезли, оказалось совсем неважным, и на следующее утро мы самостоятельно нашли несколько других.

Перед этой поездкой я выписал десяток адресов хостелов в Урумчи. Заранее ничего не резервировалось. Вообще, эта поездка началась под знаком некоторой расслабленности. “Как к тетке на дачу”.

Шаттл из аэропорта мы попросили остановить недалеко от парков Хуншань и Жэньминь. Они находятся через дорогу друг от друга, а недалеко от них, пожалуй, самый разрекламированный в сети урумчинский хостел “Синьцзян майтянь”. Находится на улице Юхао-лу. То есть собственно на улице Юхао. Одна и та же улица в зависимости от того, что написано после ее основного названия, может в китайской традиции называться Северной и Южной или Западной и Восточной. В практическом плане это одна и та же улица, а не две разные.

Зная ориентиры, хостел найти несложно. Таковыми являются: большой перекресток с подземным переходом, у которого несколько входов, здание почты с большой вывеской “Post” и здоровенный торговый центр с несколько странным, на мой взгляд, названием “Парксон”. Немного сбивает с толку, что на вывеске гостиницы написано “Корнфилдз хостел”, но внутри — тот самый “Синьцзян майтянь”. Доехать до места можно уже упомянутым автобусом номер 51.

Почему я так подробно описываю именно этот хостел? Просто потому, что это было первое подобное заведение, в котором мы жили в Китае.

Хостел — это, как правило, просто бюджетная гостиница. Обычный двухместный номер по цене от 10 до 20 долларов за ночь — это довольно большая комната с мрачноватой мебелью: две кровати, столик, пара стульев и обязательный прикроватный блок управления электричеством. Телевизор, термос, кондиционер. Пара стаканов. Одноразовые тапочки, зубные щетки, паста, мыло и расчески во многих случаях прилагаются. Может быть гораздо грязнее или наоборот, сверкать и быть новым, но все номера выглядят типовыми, как советские пятиэтажки.

В “Синьцзян майтяне” же мы оказались в обстановке пионерского лагеря. Расписанные бодрыми замечаниями на разных языках стены. Какие-то вымпелы, фотографии, смешные рисунки — торжество доброжелательности. Стены в комнатах окрашены в бойкие цвета от красного до зеленого, кровати из соснового горбыля, жесткие, покрыты ярко-желтыми матрасиками и такими же одеялами — все это почему-то наводит на воспоминания о возрасте, когда секс казался самым важным занятием. Тапочек и мыла нет, но в целом приятно, удобно и чисто. По крайней мере один человек бегло говорит по-английски. Из окон прекрасный вид на Красный холм и школу. Множество крошечных китайских детей, некоторые в красных галстуках. Двухместный номер — 13 долларов. Место в общем — $4,70.

Примерно в двадцати минутах ходьбы от хостела находится ночной рынок, куда можно отправиться поесть. Называется “Уи еши”. Можно громко выкрикивать это звукосочетание, пугая местных, а можно просто идти по улице, на которой почта, (Янцзыцзян-лу; переходит в Чанцзян-лу; на ней в гостиничном комплексе “Рамада” находится представительство “S7” , подтверждение билетов обязательно) и, достигнув перекрестка со скульптурами, повернуть налево до параллельной улицы, по которой и возвращаться. На этой параллельной улице продают фрукты, жарят мясо. Там же в пустой карман куртки Марины забрался местный уголовный мальчик. И он, и мы остались недовольны.

В центре есть сугубо уйгурские в смысле еды места. Первое, со скоплением уличных кафе, мы нашли случайно, и где оно точно находится, объяснить будет сложно. Но к счастью, таких мест в городе полно. Одно из них — уйгурский рынок Эрдаоцяо, к которому идет автобус номер 7. Если в автобусе будет с вами уйгур, а он там будет, то на название рынка отреагирует и подскажет, где выйти.

Уйгурская еда — вкусная еда. То, что у нас считается едой для особого случая, здесь повседневность. Одна из теорий гласит, что в нашу Среднюю Азию все эти блюда перешли от уйгуров. Плов, шашлык (шиш-кебаб), лагман, самса (самбуса), манты, свежие лепешки (нан, нон) на каждом шагу. Очень много, очень вкусно, очень дешево. Отдельный плюс — не надо ломать язык, чтобы объяснить, чего именно хотите. Еда называется именно так, как вы привыкли. Одно исключение: наш “плов” превращается в “полоу”. Разница как с Вильямом и Уильямом. А чай будет “чай”. Его, кстати, подают автоматически и бесплатно.

Если ехать на автобусе номер 7 до конечной, то через дорогу от нее будет Южный автовокзал, откуда уходят автобусы, в частности, на Турфан. И куда приходят автобусы из Кучи. Мы побывали там дважды: уезжая из Урумчи и возвращаясь в него.

Турфан и окрестности

Турфан заранее представлялся самой мрачной точкой маршрута. Достаточно того, что я прочитал где-то, что за год город и близлежащие достопримечательности посещают 8 миллионов туристов.

Популярность Турфана вполне объяснима. На протяжении всей истории Восточного Туркестана этот город был важным пунктом Шелкового пути, неоднократно — столицей. Если посмотреть на карту, то сразу становится понятно, что Турфан — одна из главных дорожных развязок в регионе.

Дорога на автобусе из Урумчи занимает примерно три часа. Билет стоит $5,40. Место отправления найти несложно, так как перед каждым из автобусных выездов есть металлическая стойка с табличкой. Надписи, в том числе, на английском.

Приветливо улыбаясь, он поспешил нам навстречу, как только мы вышли из автобуса в Турфане и направились к вывеске “CITS” — это еще одна контора, которая помогает иностранцам в Китае.

— У меня отличная машина. Я все вам покажу.

— А еще, — с видом человека, который предлагает что-то не совсем разрешенное, — можно поехать в пустыню и переночевать там в уйгурской семье.

Нас, естественно, интересовала цена.

— За один день очень тяжело объехать все девять мест. Лучше за два. Вы можете устать.

— За один день — 95 долларов. За два, — он сделал паузу, — 75 долларов в день.

— Хорошо, — сказал я, — мы подумаем, но сначала нам нужно найти гостиницу. Например, “Гаочан”.

— Плохая гостиница. Есть другая — новая. Очень хорошая. Я покажу.

И он показал. Гостиница называется “Турпан дунфан”, и найти ее можно, если пройти насквозь через автовокзал и сразу повернуть направо. Буквально через восемь-десять метров будут стеклянные двери, за ними — обычное убранство гостиничного холла. Это к тому, что вывески на понятном языке нет. Стандартный для китайских гостиниц стенд сообщал, что комната стоит 32 доллара.

— Для вас — 20 долларов, — деловито сообщил он, коротко переговорив с девицами у стойки дежурного, — я договорился.

Он поднялся вместе с нами осмотреть номер.

— Мы все-таки сходим еще куда-нибудь…

На этой же улице, буквально дверь в дверь находится “Цзяотун”, но там не оказалось мест.

Когда вышли на улицу, нам были предложены две вещи: осмотреть автомобиль и дать в качестве задатка хотя бы 15 долларов. Мы отказались как от одного, так и от другого. Не успели отойти от автостанции и триста метров, как он снова появился перед нами, уже на автомобиле.

— Хороший автомобиль, — сказал он. — Я буду ждать вас завтра в девять.

Место, где находится “Гаочан”, нам не понравилось, так же как и цена в 24 доллара. Мы вернулись в первую гостиницу и договорились за 13 долларов. А потом отправились в “CITS” , где выяснилось, что все нужные нам места можно объехать за один день на микроавтобусе в компании еще нескольких человек. Цена — восемь долларов за человека.

Он появился в тот момент, когда я расписывался в квитанции.

Его претензии были направлены на девиц из “CITS” . Нам он сказал только одну фразу:

— Охота вам со всякими норвежцами и японцами целый день ездить…

Мы предложили ему 34 доллара за день работы, но он не согласился.

Никаких скандинавов или японцев с утра не оказалось — компанию нам составили китайские студенты. Еще из первой поездки мы вынесли, что в Китае основные туристы — это китайцы. И мы поехали.

Минарет Имина. Находится в городе, как пишут — километрах в трех от центра, но ехали мы почему-то довольно долго. По дороге к минарету можно видеть глиняные двухэтажные сооружения, верхняя часть которых ажурна — кирпичи чередуются с пустотами. Это сушилки для винограда. Турфан — место, где делают самый лучший в Китае, а возможно, и во всем мире изюм. Дворец Имина, рядом с которым находится минарет, окружен высокой глиняной стеной. Правда, минарет видно прекрасно. Он тоже глиняный, такого же цвета, как сушилки. Вход — четыре доллара. Внутрь мы не пошли.

Огненные горы. Говорят, что в какой-то определенный час цвет гор действительно напоминает пламя. Языки пламени напоминает и само строение гор. Если напрячь фантазию и предварительно посмотреть фотографии, то нужную картину можно вообразить.

Майское 2005 года издание “Лоунли плэнет” ничего не сообщает о плате за вход. Теперь с этим все в порядке. Если не можете себе представить, как можно брать деньги за то, чтобы увидеть горы, то вам сюда.

Могильник Астана. Место знаменито тем, что из-за чрезвычайно сухого климата трупы и утварь в найденных здесь захоронениях находятся в отличном состоянии. Посмотреть на это стоит $2,70 с человека, но смотреть, честно говоря, не на что. Есть три открытых для осмотра могилы, в одной из которых — две мумии. В двух других — остатки фресок за толстым стеклом. Среди куч гравия, которые, вероятно являются еще неоткрытыми могилами, проложены дорожки, сходить с них запрещено. При первой же нашей попытке с криками прибежал служитель и настойчиво объяснил, что так делать нельзя. Китайцев можно понять — если каждый из упомянутых 8 миллионов туристов начнет бродить где попало, то столь редкостный аттракцион может перестать существовать.

Вообще, в Китае, по моим наблюдениям, нужно быть готовым к тому, что за пышными названиями может практически ничего не быть. А может и наоборот, потому что ничего более удивительного, чем Великая китайская стена, я в своей жизни не видел.

Остатки кафедры, с которой говорил Сюань-Цзан

Гаочан. Столица царств. Вероятно, самый важный пункт на Великом шелковом пути. Место — как пишут, — в котором еще в очень далекие времена процветала религиозная толерантность.

Город прекратил существование в 13-м веке, и было бы очень интересно узнать, как это произошло технически. Я видел в Таджикистане брошенные кишлаки — люди уходили из-за эпидемий. Могу себе представить себе ситуацию, когда город разрушают, а население уничтожается… Гаочан — вполне сохранный город, особенно если учесть, что прошло около семисот лет с тех пор, как его покинули.

Вход на все объекты, которые мы посетили за этот день, производится через турникет, к окошечку на котором нужно прикладывать билет. Турникет отзывается фразой на китайском женским голосом. Билеты — одновременно почтовые открытки с художественными фото тех мест, которые вы посещаете.

Если пошлете друзьям или родственникам открытку с видом развалин Гаочана, то они моментально подумают, что вы были не в скучном месте. И это будет правдой.

Местные барышни-турфанлычки исторически считаются очень красивыми и доступными. История Турфана — это вино и девушки в том числе. Мы видели двух у руин дворца. Они были в уйгурских нарядах и предлагали японцам сфотографироваться с ними за 70 центов. Японцы не хотели фотографироваться, но барышни не унывали. На них было приятно смотреть.

В Гаочане интересно смотреть на крытые повозки, влекомые осликами. На этих повозках в клубах пыли возят взад и вперед туристов, которым не хочется ходить. Мы махали им, а они организованно махали нам, сидя рядками на тележках.

Я постоял на остатках кафедры, с которой проповедовал монах-путешественник Сюань-Цзан, который в эпоху Тан проделал путешествие в 5 тысяч километров до Индии и обратно.

Фрагменты крепостной стены Гаочана достигают в высоту 10-12 метров. $5,40.

Безекликские пещеры тысячи Будд. Дорога резко идет вверх в горы. Горы очень красивы. Декорированный вход, за ним каменная тропинка к пещерам. У входа, как и во многих туристических местах, продают кожаные ковбойские шляпы. Чего вдруг? Один из наших студентов купил.

Пещеры, которых около тридцати, в основном закрыты, зайти можно в восемь из них. Откуда я взял, что внутри должны быть статуи Будды? Внутри — плохо сохранившиеся фрески за стеклом. Пещеры выходят на уступ в скале, под которым провал — ущелье. Внизу деревья и река. Каким-то необъяснимым образом место выбрано так, что сразу чувствуешь защищенность, красоту и покой. Пещеры — бывший буддистский монастырь. Возникающее чувство много интереснее фресок. $2,70.

Виноградная долина. Таких ворот в домах, как в Виноградной долине, я прежде не видел. Мусульманский дизайн придает особое значение внешним дверям, воротам. Ведь традиционный материал для изготовления жилищ — это глина, материал невзрачный. Напрашивается сравнение ворот, дверей в мусульманской традиции с глазами или лицом у человека.

Глаза домов в Виноградной долине оказались ярко раскрашенными. Голубой фон, зеленые, желтые, красные цвета. Удивительно было видеть изображения не только растений, но и птиц на створках.

В Виноградной долине выращивают виноград. Который большей частью сушат и превращают в изюм. Изюм разного цвета, формы и размера. От крошечных темных изюминок в несколько миллиметров до узкого зеленого с серебристым отливом, длиной около двух сантиметров.

Урумчи — в мире самый удаленный от морей и океанов город. Турфан — самое низкое место суши на планете — минус 154 метра. В этих местах сухо и жарко. Изюм получается очень твердый и очень сладкий. Нормальная цена — $2,70 за килограмм.

Смотреть виноградники мы не пошли. Мы поели и выпили две бутылки красного турфанского вина по $3,40 за бутылку. За вход на виноградники надо было заплатить по $2,70 с человека.

Музей кяризов. Кяриз (кериз, кариз) — подземный тоннель, система рукотворных каналов, по которым подается вода в некоторых мусульманских странах. Наш зритель мог видеть эту зловещую сеть — так полагалось по сценарию — в фильме “Тегеран-43”. Используя именно кяризы, немецкий агент в исполнении актера Джигарханяна должен был подкрасться к Рузвельту, Черчиллю и Сталину, убить их, потом по тем же кяризам удрать. Кяризы не помогли фашисту добиться задуманного, зато помогли турфанлыкам развести виноград и всякие другие овощи и фрукты. Вода течет от отрогов гор, и, как считается, протяженность кяризов — больше 2 тысяч километров.

Музей по описанию представляет собой макет и нами был проигнорирован, что сэкономило каждому по $2,70.

Призрачные сумерки в Цзяохэ

Цзяохэ. Название города переводится как “слияние рек”. Русские, скорее всего, назвали бы этот город “островом”. Поскольку островом город и является. Река распадается здесь на два рукава и создает остров, который при взгляде сверху напоминает авианосец. Начиная с эпохи Хань, на острове находился гарнизон. А кроме казарм — дворцы, буддистская ступа, храмы, улицы и множество домов. Цзяохэ — это остров-город. Город, который его строители буквально вырыли в земле острова. Я имею ввиду — не построили. Подобный принцип использован в иорданской Петре, только с той разницей, что Петра — город вертикальный, а Цзяохэ — горизонтальный. Если в Петре использованы стены ущелья, в которых вырезаны дворцы и хижины, то в Цзяохэ — поверхность всего острова, в которую углубились строители.

Так же как и Гаочан, город умер в 13-м веке. В качестве предположения назову вероятной причиной приход монголов.

Цзяохэ был последним пунктом нашей программы. Студенты оставили нас в компании еще одной пары, и когда вчетвером мы подъехали к острову, уже спускались сумерки.

В Цзяохэ — узкие улицы. То есть в начале и в некоторых других местах улицы широкие, но стоит свернуть, как оказываешься в плотном окружении глиняных домов. Их много. И именно они, их число и сохранность, производят наибольшее впечатление. Мы уходили все дальше и дальше, человеческие голоса распались и исчезли, доносились только размытые звуки из кишлака из-за почти высохшего русла правого рукава реки.

В Цзяохэ — лабиринт улиц. В некоторых местах есть таблички, которые указывают примерное направление. И не больше. Улица разделяется на две, потом снова на две, потом снова… В конце концов мы остались совершенно одни. До того момента, когда ворота в город будут закрыты на ночь, оставалось двадцать минут. Двадцать минут до восьми.

Вот в этот момент они и появились. Я не буду уверять, что мы их видели. Уж слишком бы это ненаучно прозвучало. Скорее, они просто обозначили свое присутствие. Легким изменением сиреневого света, самим ощущением, что за углом ближайшего дома кто-то есть. Невесомый. Каким-то даже не ветерком, а прохладой, которая возникала и пропадала мгновенно. Уверенностью, что город-остров населен множеством вечерних призраков. Почему-то об этом было приятно думать, и хотелось гулять дальше. Однако надо было идти назад, к выходу.

Я был уверен, что мы не заблудимся, но при этом почему-то немного волновался. Мы возвращались быстрым шагом, все время сворачивая и только примерно понимая, в каком направлении нужно идти. Выход находился приблизительно в полутора километрах. Время шло, в сиреневом воздухе вспыхивали одинокие искры, и уже почти стемнело, когда, наконец, мы вышли к указателю, откуда до ворот было примерно метров сто. Можно было перестать нервничать, но Марина все же решила проверить время и достала мобильник.

На часах по-прежнему было без двадцати восемь.

Еще немного о Турфане и окрестностях.

На главной улице города, которая называется Гаочан-лу, в вечернее время бьют фонтаны, и на водяную стенку, которую они создают, проецируется видеоизображение. Мы посмотрели, что-то вроде вечерних новостей и клип.

На улице Лаочэн-лу, буквально напротив автовокзала и гостиниц, с темнотой появляется ночной рынок. Можно походить по нему и поесть, может быть даже в нескольких местах. Вкусно. В Турфане китайской еды мы практически не видели, а в кафе, которое мы нашли, подали блюдо, в котором одновременно были картошка и лапша — сочетание нетрадиционное для китайской кухни.

На юг от Турфана есть озеро Айдынкёль, которое представляет собой, скорее, болото. Оно находится ниже уровня моря. Ниже него только море Мертвое. Туда мы не съездили, о чем я жалею. Рассказывают о том, что в болоте по преданию живет джинн, и после наступления темноты можно услышать странные звуки — его голос.

Турфан-Кашгар

Мы обрадовались, когда узнали, что нам не нужно возвращаться в Урумчи для того, чтобы уехать в Хотан. Я не оговорился. План путешествия предполагал такой маршрут: Турфан, Хотан, Яркенд, Кашгар, Урумчи. Получилось так, что проехали мы в совершенно обратном направлении.

О том, что в начале пути мы находились в несколько расслабленном состоянии, я уже упоминал. Сработало ли это или то, что билеты в Хотан мы покупали в спешке, но факт остается — мы не уточнили, каким путем пойдет автобус.

Нас, естественно, интересовал путь на Корлу, далее Луньтай, а оттуда через пустыню на Миньфын, с тем чтобы выйти в Хотане. Нам очень хотелось пересечь пустыню. Миньфын, или, по-другому, Ния, — город, стоящий на песках Кумкатты, — еще одно место, которое мы обязательно хотели достичь. То, что ни в какой Миньфын мы не попадаем, я твердо понял в три часа ночи, когда автобус остановился в городе Куча. Мы ехали по северной границе пустыни Такла-Макан…

Билет из Турфана в Хотан стоит 31 доллар и включает в себя страховку “PICC” — вероятно, это название страховой компании — на сумму 1350 долларов. В каких случаях — непонятно, сумма — это единственное, что можно разобрать. Автобус идет 25 часов и является спальным.

Я один раз ездил в Европу на спальном автобусе. В нем были обычные кресла, которые на ночь раскладывались и превращались в два ряда двухъярусных кроватей. Китайские спальные автобусы выглядят по-другому. В автобусе 36 мест, которые представляют собой кровати. Три двухъярусных ряда по шесть мест в каждом. Расстояние между рядами — около 40 сантиметров. Такое же расстояние от глаз до потолка на верхней полке, когда лежишь. На нижней показалось чуть больше. Ширина полки около полуметра, длина — метр семьдесят. Изголовье у всех кроватей поднято, получается ящик, куда помещаются ноги человека, лежащего сзади. У всех первых мест спереди ящика нет, есть просто спинка. В ногах первой полки из среднего ряда внизу и вверху — телевизор. Еще пара в середине автобуса. По бокам у полок есть ручки небольшого размера. Ручки выполняют также роль бортика. В одном автобусе я также видел в середине полки застежку, подразумевавшую наличие ремня, которым можно пристегнуться. Сам ремень обнаружен не был. Важно заметить, что туалет отсутствует!

Можно рекомендовать среднее и боковое правое места сверху во втором ряду. На нижних полках должно неприятно пахнуть — при входе в автобус все снимают ботинки и располагаются в носках, оставляя обувь под нижней полкой. Третий ряд нехорош тем, что он вплотную к телевизору. Так же как и первый. Последние ряды неудобны по определению, потому что оттуда вы из автобуса будете выбираться последним, а отсутствие туалета делает мобильность важным преимуществом. Можно занять, конечно, первое и второе место наверху справа, что мы и делали оба раза. При моем росте в метр восемьдесят на первой полке мне было явно удобнее, чем на полках с ящиками. Но! Нужно помнить о телевизоре. В первый раз он не включался ни разу, и это нас спасло. Второй раз громкие песни на уйгурском едва нас не угробили.

Мы с Мариной очень много ездили на автобусах в своей жизни и поэтому понимали, что автобус может опаздывать или делать какие-нибудь внеплановые остановки. Но такого джаза мы не ожидали. То мы тащились и останавливались каждые полчаса с десятиминутными перекурами, то вдруг начинали нестись, а остановки были редкими и длилась буквально мгновение. То водитель нападал на пассажиров с криками типа “быстро, быстро!”, с тем чтобы тут же исчезнуть на долгое время. То какой-нибудь пассажир, стоя снаружи, начинал прикуривать в тот момент, когда все остальные уже лежали на своих местах, а водитель заводил с ним благодушный разговор и тоже закуривал. Кстати, еще об одном неудобстве первого ряда — рядом будут смеяться, разговаривать громкими мужественными голосами и курить без перерыва несколько водителей и их друзья.

Итак, автобус сделал остановку в Куче. Представляя по памяти карту, я решил, что мы должны проехать через Кашгар, прежде чем попасть в Хотан.

— Каши, — сказал я водителю (это китайский вариант названия города).

— Хотан, — ответил он.

Так мы довольно долго препирались, пока, наконец, он не махнул рукой. Я посчитал, что мы договорились.

— Каши, — сказал он и показал пальцами “восемь”. То есть в восемь утра мы приедем. Это было бы неплохо.

Примерно в половину десятого автобус остановился. Это была какая-то развилка дороги, горы вдали, каменистая пустыня вокруг. Нам жестами показали, что надо выходить. Разговор проходил по предыдущей схеме, только водитель был уже другой. Из его жестов я понял две вроде бы взаимоисключающие вещи: первое — автобус в Кашгар не идет, второе — если мы хотим в Кашгар, то нам нужно заплатить дополнительные деньги. Из автобуса с рюкзаками вышли еще двое иностранцев — пожилой японец и парень-кореец, который с грехом пополам перевел нам про деньги. Я, естественно, настаивал на том, что деньги заплачены, а нам надо в Кашгар. Недалеко от нашего притормозил другой автобус, с обычными креслами внутри.

Разноцветные горы вдоль северной окраины пустыни Такла-Макан

— Каши! — показал на другой автобус наш водитель, потом потер пальцами, изображая деньги, и сделал отрицательный жест — “без денег”. Через три часа мы въехали в Кашгар.

Уже потом рассматривая карту, я обнаружил еще одну дорогу, которая уходит с севера пустыни на юг, на Хотан, не доходя до Кашгара. Через Маркит.

Кашгар (Каши)

В одном из источников я прочел, что Кашгару пять тысяч лет. Его население сейчас — примерно триста тысяч человек. Почему за такой долгий срок жизни город не разросся?

Свадьба 16 секунд, 65 КБ

Почему Кашгар существует так долго и, рискну предположить, будет существовать еще не меньше? Потому что Кашгар — сугубо транзитный, проходной город.

Вот принцип, который сформулировала Марина: Кашгар — это та географическая точка, которую невозможно миновать, двигаясь из Китая или в Китай через северо-западную его оконечность. Здесь смыкаются дороги, огибающие Такла-Макан с юга и севера; отсюда уходят дороги на перевалы Торугарт, Иркештам, Хунджераб. Горы и пустыня делают попадание в Кашгар неизбежным.

Автобусы из дальних мест приходят в Кашгар на автостанцию, которая находится в самом центре, на улице Жэньминь-дунлу — то есть на Восточную Народную. После выхода на эту улицу нужно идти налево до перекрестка с Цзефан-бэйлу, на которую и сворачивать. В этот раз направо. Таким образом минут через двадцать—тридцать вы окажетесь на Сэмань-лу. А именно эта улица вам и нужна.

Дело в том, что на этой улице находятся две гостиницы, которые могут вас привлечь, если интересует история Кашгара. Речь идет о “Сэмань” (Сэмань-лу 170), одно из зданий которой — бывшее русское консульство. Второе консульство, английское, — ресторан в комплексе “Чини баг” (Сэмань-лу 93).

Торговка уйгурскими колпаками на Воскресном базаре в Кашгаре

Британцы добились своего в Большой Игре: с помощью Ваханского коридора Пакистан — тогда еще Индия — был отделен от Русского Туркестана. Британцы выиграли и в отношении нашего выбора ночлега. Самый экономичный вариант в “Сэмань” — 18 долларов за двухместный номер. В “Чини баге” нам дали комнату за 11 долларов. Можно было бы поселиться в “Сахаре”, она находится через перекресток от “Сэмани” и, кстати, прежде носила название “Сэмань турист”, но мест там не оказалось. Есть несколько гостиниц у входа в Старый город, но в первой же нам сказали, что иностранцев они не селят.

К счастью, мы не знали, что за вход в Старый город надо платить. Вернее, платить за вход в определенную его часть, как написано в “Лоунли плэнет”. Мы просто вошли и довольно долго бродили по его глиняным улицам. Мы добрались до самой окраины, до того места, где город когда-то кончался, — в этом месте сохранилась часть крепостной стены.

Солнце стремительно закатилось, когда мы оказались на улице, которая ведет к мечети Ид Ках — самой большой мечети в Китае, oна может одновременно вместить до 30 тысяч молящихся.

Улица была заполнена людьми, на ней продавали еду — это был ночной рынок Кашгара. Выложенные рядами, копыто к копыту, вареные бараньи ноги, тандыры, из которых бьет пламя, — их растапливают, чтобы готовить самсу, — в других местах на огромных металлических блюдах готовая самса уже выложена; жареные целиком бараньи туши, прилавки, на которых режут ломтями дыни и арбузы, и шашлык, шашлык, шашлык.

Через толпу едут на мотороллерах, мопедах, на повозках, в которые запряжены ослики. Все это вместе шумит, вспыхивает пятнами огня, переносных лампочек, фар, шипит, булькает и пахнет самым лучшим, что может быть, — свежей жареной бараниной. Интересно, но вечером вы не найдете плова — это утренняя, дневная еда.

На углу с Цзефан-бэйлу — два ресторана. Один — ярко освещенный, с белыми скатертями и принаряженными официантками. Второй, на самом углу, — попроще, с тусклым светом и клеенками на столах. В одном и другом — множество людей и очень вкусная еда. Мы ходили по очереди в один и другой есть манты. Одна штука — 13 центов. Одна самса — семь центов стандартно, редко 13 центов. Лагман — $0,40-$1,10. Плов — $0,95-$1,35. Шиш-кебаб — 13—40 центов. Дыня — за килограмм 40 центов.

Хотя напрямую это к еде не относится, надо сообщить, что кафе “Караван”, упомянутое в “Лоунли плэнет”, больше не работает и закрыто.

Мы прожили в Кашгаре два дня и, как обычно, в основном ходили по улицам. Кроме этого мы съездили на Воскресный базар, на рынок, где продают животных, сходили в парк, рядом с которым стоит одна из самых больших в Китае статуй Мао.

Внутри мечети Ид Ках растут деревья, целая роща, поэтому когда говорят о вместимости мечети, то имеют ввиду все ее пространство, включая место под деревьями. В мечеть можно войти и женщине при условии, что она иностранка и будет соответственно одета. Местные девушки в мечеть не допускаются. Вход для всех иностранцев невозможен во время молитвы. За вход в мечеть надо довольно много заплатить — четыре доллара с человека.

Конечно, Кашгар — это мусульманский город. В нем меньше китайских лиц, чем в других уйгурских городах. Традиционные уйгурские высокие черные колпаки с меховой опушкой встречаются здесь на каждом шагу. В Турфане их практически не увидишь. Больше женщин — с покрытой характерным коричневым платком головой. Платок повязывают так же, как это бы сделали и у нас, платком прикрывают нижнюю часть лица, платок свободно набрасывают на голову — получается что-то вроде афганской чадари, лицо закрыто полностью.

При этом по городу разъезжает на мотороллерах множество вовсе непокрытых женщин и девушек. А столько женщин-водителей такси я не видел вообще ни в одном городе мира.

Ее звали Хайрингуль. Хайрингуль — директор туристической конторы под названием “Кашгар сэмань тревел”. Мы познакомились с ней после того, как не договорились с другим директором той же конторы Абдулвахидом. У нас возникла идея нанять автомобиль с водителем, а навел на идею Абдулвахид, которого мы расспрашивали про возможность поездки на Кайлас из Кашгара.

Мы хотели получить машину с водителем на четыре дня, Абдулвахид готов был нам ее предоставить. Мы не сошлись в цене. Сначала он сослался на опыт подобной аренды:

— Эта британская женщина проехала, конечно, чуть больше, чем вы собираетесь, но я взял с нее 900 долларов.

— Понятно.

— Сейчас не сезон, поэтому 600 долларов. И специальная скидка для вас, итого 500.

— Триста, — сказал я, — это последняя цена, у нас больше нет денег, к сожалению.

— Нет, — сказал Абдулвахид. — Это невозможно.

На этом мы и расстались, потому что опыт еще первой поездки говорил нам, что в Китае обдумывают цену стремительно. И либо быстро соглашаются, либо не соглашаются совсем.

Хайрингуль догнала нас, когда мы уже вышли из гостиницы. И мы договорились. Сотрудница Хайрингуль, которая выписывала нам квитанцию, сказала, что начальники поссорились и мы нанимаем машину за стоимость расходов. В это, конечно, можно верить, но при этом надо помнить, что даже за самой выгодной ценой в Китае может скрываться бездна возможностей поторговаться.

Так мы на четыре дня оказались владельцами автомобиля-такси с зеленой крышей и шофера-уйгура по имени Эркин, который знал на английском языке слово “стоп”.

Янгигисар

Если говорить о внешнем облике уйгуров, то первое, на что обращаешь внимание, это отсутствие какой-либо особой мужской одежды как в Афганистане или в арабских странах. Изредка можно встретить мужчину, одетого в халат из черной шерсти, но это скорее исключение. Рубашка, пиджак, брюки — ничего особенного, за исключением обуви и головных уборов.

Ножовочная фабрика

На базарах продают сапоги, и уйгуры их носят. Такие вполне узнаваемые сапоги “бутылкой” — русский фасон. Для таких сапог характерна одинаковая ширина голенища снизу и доверху. Еще носят калоши поверх кожаных носков. Такие носки разного цвета делают из тонкой мягкой кожи. Сбоку они застегиваются на молнию и кнопки. Внешне это напоминает одновременно “чешки” и обычные ботинки. В них одних, правда, на улицу не выйти, зато можно ходить дома.

Я уже писал про черные высокие колпаки с меховой оторочкой. Кроме того, на головах уйгурских мужчин можно увидеть тюбетейку зеленой вышивкой по серебристому полю с красными вкраплениями. Выглядят эти тюбетейки совершенно одинаковыми — никакого разнообразия. Довольно часто встречаются кепки вышедшего у нас из употребления, но когда-то модного вида — “пятиклинки” с обшитой материей пуговкой наверху. В районе Каргалыка можно встретить мужчин в черных папахах, характерных для жителей Полу.

А еще уйгурские мужчины носят на поясе ножи. Вот эти самые ножи традиционно делают в городе Янгигисаре.

Эркин привез нас на фабрику, где ножи делают. Никаких цехов, станков, дымящих труб, которые я инстинктивно ожидал увидеть. Фабрика — совсем небольшое, полутемное помещение, в котором одновременно работали от силы человек шесть-семь. Вместо станков — несколько маленьких горнов, в которых жгли уголь, наковальни, за которыми работали сидя, единственная дань современности — круг для заточки клинков работал от электрического привода.

Такие ножи продают в Кашгаре на Воскресном рынке, в Урумчи — на Эрдаоцяо, ну и, естественно, в Янгигисаре. Большинство ножовочных магазинов расположено на въезде и выезде из города.

Сколько стоит хороший нож? Нужно иметь в виду, что продается много китайского производства фабричных ножей, внешне имитирующих янгигисарские. Их легко отличить — по бросающейся в глаза невсамделишности. Или надо просто спросить продавца.

За первый нож просили 38 долларов, и я в какой-то оторопи купил его за 13 долларов. Следующий уже за четыре доллара. Это я говорю о ножах стандартных и небольших. Без рукояток, отделанных серебром или из какого-нибудь особого рога.

И еще. При покупке ножей важно вовремя остановиться. Ведь их предстоит еще вывезти из страны.

Яркенд (Шачэ)

На кладбище в старой части Яркенда было пыльно, громоздились глиняные мавзолеи, обедали несколько нищих. За нами увязались дети, но почему-то быстро отстали. Сквозь желтые жесткие листья светило теплое солнце.

Кладбище в Яркенде

На небольшом пространстве в Яркенде находится несколько мест, куда можно сходить. Ориентиром может служить Золотая (Алтын) мечеть. Если вы встанете к проезжей части спиной так, что мечеть окажется по левую руку, то прямо перед вами будет площадь с фонтаном, за спиной — музей музыкальных инструментов, а за площадью — здание, за которым находится вход в Старый город.

Азан в Яркенде 65 секунд, 255 КБ

Здание нужно обогнуть справа и сразу свернуть в проулок. Можно углубляться в улицы между домами, но если просто идти прямо, то окажетесь на кладбище.

На кладбище кроме обычных могил находится мазар. Коротко говоря, мазар — это могила святого. Над мавзолеем поверх могилы построено здание. И мавзолей, и здание — собственно мазар — выложены синими изразцами. В сочетании с желтыми листьями и приглушенным цветом глины выглядит это довольно жизнерадостно и совершенно не помпезно. Рядом с мазаром есть два павильона, выложенных такими же изразцами и совершенно пустых внутри. Совершенно пустых. Внутри не оказалось ни клочка бумаги, не говоря уже об окурках или другом внятном мусоре.

Каргалык (Ечэн)

Эркин привез нас к Пятничной мечети, потому что это было единственное место в Каргалыке, про которое мы знали. Внешняя стена мечети там, где вход, оказалась явно выше, чем вход в Ид Ках, кашгарскую мечеть. По воскресеньям на площади у мечети устраивается базар, но в понедельник работали только несколько лавок. В одной из них мы купили за $2,70 коричневый платок, который я уже описывал выше, — тот самый, которым местные женщины прикрывают волосы и лицо.

В Китае очень вкусное пиво. Во времена раздела Китая на подмандатные территории в немецкой его части было налажено пивоварение, которое по-прежнему превосходно работает. На мой взгляд, самое вкусное китайское пиво — сорт “Циндао”, одноименное с городом, в котором варится. Есть и много других. Например, “Инин”, “Хапи” или “Усу”, рекламу которого мы видели повсюду. Бутылку в 640-650 миллилитров в первую поездку мы покупали в среднем за 25 центов, в этот раз за 40 центов. В Восточном Туркестане продают напиток, который я не видел в другом Китае. Называется он ананасовым пивом, имеет крепость три градуса, а по вкусу является обыкновенным лимонадом.

Мы обошли несколько магазинов в центре Каргалыка, чтобы найти хоть какое-нибудь пиво. Пива нигде не было. А когда в конце концов я обратился к мужчине за прилавком и спросил, где можно пиво раздобыть, он довольно сурово ответил, что мы в мусульманском месте и никакого пива здесь быть не может. В ближайшем китайском магазине мы купили две бутылки и тронулись дальше.

Недалеко от Каргалыка отходит дорога, ведущая на Али, в Тибет.

Хотан (Хэтянь)

Город состоит из двух частей: старой уйгурской и новой китайской. Мы начали знакомство с городом с китайской части. В “Хэтяне” (Танаи-бэйлу 4) мест не оказалось. Это было удивительно. И улицы, и сама гостиница выглядели пустыми. Только празднично горели фонари вдоль широкой трассы. Эркин подумал и повез нас в другое место. Оно называлось “Хэтянь хунжуй” (Урумчи-лу 16). Номера у них нашлись, но тут появилась проблема. Мы хотели посмотреть номер, прежде чем снять его за 22 доллара, однако барышня за стойкой на мои жесты не реагировала. Не среагировал на них и Эркин. Когда я предложил ему найти гостиницу подешевле. Он просто улыбался.

Милькават — развалины монастыря

Во время первого путешествия мы платили за комнаты 23-25 долларов за ночь, то есть столько, сколько с нас просили в этот раз, но сезон закончился, и мы могли бы рассчитывать на более низкую цену. Но ничего не вышло.

Это был самый чистый и самый новый номер, который я видел в какой-либо китайской гостинице. С огромными окнами, большим телевизором, очень чистым бельем и целой кучей полотенец. Плохо работал унитаз, но все остальное производило впечатление первоклассного. Напротив гостиницы и рядом с ней оказалось несколько китайских ресторанов, где мы поели.

Если выйти из гостиницы и повернуть налево, то в двух десятках метров находится “Бэнк ов Чайна”, где мы на следующее утро поменяли деньги.

— Суоман, — сказал я Эркину, когда мы сели в машину утром. Суоман — это, по описанию, очень острая уйгурская еда, которую мы еще не пробовали: жареная лапша с мясом, томатами, перцем и чесноком. Может быть, не самая диетическая вещь для завтрака, но почему нет?

Мы медленно ехали по улице в уйгурской части города, когда машина остановилась, а одновременно откинулся полог, закрывавший вход в ресторан, и на пороге показался человек, имевший отдаленное сходство с актером Кикалейшвили. Курчавые волосы, большой нос, выпуклые глаза и огромный живот — именно так выглядел Санчо Панса. По мнению грузинских кинематографистов. Именно так выглядел незнакомец.

— Здравствуйте, — сказал он по-русски с небольшим акцентом. — Заходите, покушайте. Все вкусное.

Во время путешествия нам не раз предлагали помочь. На улице к нам подходили люди и обращались на английском или даже на русском — в Урумчи студенты изучают русский язык. Хозяин ресторана тоже оказался из Урумчи, а язык выучил, общаясь с нашими “челноками”.

Суомана не нашлось — его готовили к ужину. Так что мы обошлись без острого — позавтракали пловом и лепешкой, нафаршированной бараниной и обжаренной в масле.

Хотан знаменит несколькими вещами — во-первых, здесь добывают и обрабатывают самый лучший в Китае нефрит. Во-вторых, традиционно ткут ковры из шерсти. Ну и, наконец, сплетают из коконов шелковичных червей тот самый шелк, именем которого названа дорога из Китая в Азию и Европу.

Мы побывали в мастерской, где обрабатывают нефрит. Рядом — большой магазин, где нефрит продают. В другом месте, на главной улице Хотана, Бэйцзин-лу, есть целый ряд маленьких магазинов, в которых торгуют нефритом. Есть одна особенность, которая стала явной именно в этой поездке. Цены там, где производят что-либо знаменитое по местным представлениям, явно завышены. Имеются в виду цены на эти самые местные знаменитые вещи. То есть ножи лучше покупать не в Янгигисаре, а нефрит не в Хотане. В Урумчи на Эрдаоцяо торговались и снижали цены на нефрит гораздо охотнее.

На ковровой фабрике мне понравилось. Женщины быстро и как-то успокаивающе вязали узелки, получался мохнатый ковер с толстым ворсом. Интересно было смотреть, как человек в сапогах и со шлангом моет здоровенные мотки шерсти. Аллеи на фабрике были политы. Воздух был свеж. Не хватало стенда с соцобязательствами.

Под Хотаном есть несколько мест, куда можно поехать. Это руины Йоткана, Милькават, пагода Равак и остатки города Ния. Мы поехали смотреть на руины Милькавата. Милькават, который анонсируется как руины нескольких монастырей, представляет собой огромную территорию. Территория эта совершенно пустынна, за исключением довольно далеко находящихся друг от друга глиняных групп, угадать в которых остатки чего бы то ни было, сделанного человеком, невозможно. Край этой территории — берег, огороженный колючей проволокой. За ней практически полностью пересохшее русло реки Нефритового дракона. По дну реки бродят старатели.

Странное ощущение возникает в этом месте. Особое, отстраненное, как, наверное, в японском саду камней, с той только разницей, что в этом саду камни больше, чем ты сам. Было жарко. Мы были предоставлены сами себе, за единственным исключением — на старом мотоцикле приехал уйгур, взял с нас по $1,35 и сказал, что фотографировать строго воспрещено. Среди развали Милькавата мы насобирали черепков древней посуды и около килограмма нефрита. Нефрита из Хотана.

Миньфын (Ния)

Переезд в Миньфын запомнился несколькими картинками. Одна — рынок старателей у моста через реку Нефритового дракона на выезде из Хотана. Старатели показывали, продавали, меняли, хвастались друг перед другом найденными камнями. Интересно, что в нефритовых лавках отдельно продается гладкая галька из белого нефрита — ничего особенного, на мой взгляд. Стоят эти небольшие камни иногда в несколько раз дороже, чем ажурно вырезанные фигурки.

Еще по дороге в Миньфын мы дважды оказывались в пробках, которые образовывали повозки с осликами. Особенно большой — пожалуй, до сотни повозок — была пробка на том месте, где только что завершился рынок торговли животными. А потом стало совершенно темно, и мы впервые почувствовали то, что выспренно можно назвать дыханием пустыни.

Говоря простыми словами, ни справа, ни слева не осталось ничего, кроме темноты. Темнота была впереди и сзади при почти полном отсутствии других автомобилей. И самым главным, наверное, было то, что в этой темноте ничего не чувствовалось — ни деревца, ни кочки, ни жилья. Изредка впереди показывалось пятнышко света, и мы начинали гадать — не Миньфын ли это. Не Миньфын.

Так повторялось несколько раз, а потом огоньки пропали совсем и надолго. Не было больше машин. Мы ехали по безлюдной планете. И только часа через полтора мы увидели повисшую в темноте россыпь огней. Мы подъезжали к городу Ния, мы подъезжали к пескам Кумкатты.

В Миньфыне нет проблемы выбора ночлега. То есть, может быть, там есть другие гостиницы, в которых смогут переночевать китайцы; путешествующим иностранцам — путь один.

Если выйти с задней стороны автовокзала, повернуть направо и дойти до первого перекрестка, то останется только перейти улицу — на ней, кстати, много мест, где можно поесть — перед вами будет гостиница.

На выбор нам был предложен один вариант — двухкомнатный люкс за 34 доллара.

Незадолго до отъезда я прочитал статью, исследование, смысл которого состоял в том, что люди могут понимать друг друга на основе интонаций, совершенно не зная языка. Якобы вычленено около 150 различных интонаций. Можно пообщаться.

— Не, не, — говорил я на русском маленькой китаянке за стойкой, — вы сами подумайте, целых 34 доллара! Вы бы сами поселились в таком номере?

Она отвечала мне на китайском в том смысле, что номер хороший и единственный.

— А если поискать? — спрашивал я, — Что-нибудь такое симпатичное и подешевле? Мы же не американцы все-таки. Посмотрите, пожалуйста…

Наш шофер высказал на уйгурском что-то вроде пожелания пойти нам навстречу.

— Ладно, — сказала китаянка, и показала нам номер без удобств. — Четырнадцать долларов.

— Тринадцать, — четко произнес я на неизвестном языке.

— Черт с вами, — услышал я согласие на том же языке.

Здесь можно было бы поставить точку в истории номера люкс в песках Кумкатты, но, движимые внезапным настроением, мы все-таки сняли его и предложили Эркину занять одну из комнат.

В Миньфыне чувствуется пустыня. Возникает такое ощущение, что за ближайшим рядом домов начинается пустота — песчаная бездна Такла-Макана.

На главной площади города стоит стела, с четырех сторон покрытая текстом. Вероятно, это изречение Мао Цзэдуна — его профиль в кепке венчает стелу на каждой из четырех сторон. На одной стороне текст на уйгурском выполнен кириллицей. Это выглядит очень неожиданно. Стела — последнее, что запомнилось в этом городе.

Место без названия, середина трассы через пустыню

Еще в Кашгаре, обсуждая возможность переночевать в пустыне, мы услышали, что есть только одно такое место. На карте, не доезжая до реки Тарим, обозначен поселок Хададун. Речь шла не о нем. Более того, мы этого поселка как бы и не увидели, потому что на карте он в зоне песков, а первый встреченный поселок был уже в полосе сплошной зелени. “Ночевать будете у местных”, — объяснили нам.

Девушка и пустыня

“У местных” — приют дальнобойщиков примерно посередине пустыни. Глинобитный барак с шестью комнатами. Столовая. Магазин со сладостями, пивом и сигаретами. Аптека. Еще одно кафе. Заправочная станция. Автомастерская. Немного мусора вокруг всего этого. Все. Дальше только песок.

В комнате номер пять, куда мы вселились, было два топчана, тумбочка и кресло. Плюс телевизор, который показывал только одну программу. Туалета не было. Не было нигде.

— Эркин, — спросил я, — сосо? — пытаясь выяснить, где все-таки туалет.

— Сосо? — Эркин весело посмотрел на меня. Потом гостеприимно развел руки и громко и радостно произнес:

— Такла-Макан!

Пройденный по пустыне путь легко отсчитывать по колодцам. Покрашенные в синий цвет домики с красной крышей. С номером и надписью “well” на боку. Всего на 500-километровой транстакламаканской трассе чуть больше 110 колодцев. В среднем один на четыре с половиной километра. Первый номер в Луньтае. В Миньфыне последний.

Полотно шоссе — в прекрасном состоянии, по краям с каждой стороны три ряда кустов, иногда больше. Под кустами на песке лежат нетолстые черные резиновые трубки, из них время от времени сочится вода, которую выкачивают насосы в синих домиках с красной крышей. Не будь этих кустов, вероятно, не было бы и дороги — ее бы давно занесло.

Рядом с местом нашего ночлега кусты должны были чувствовать себя особенно неплохо, ведь кроме воды у них было вдоволь удобрений.

Как бы странно это ни звучало, в пустыне можно увидеть деревья. Совсем немного. Абсолютно высохшие и мертвые — сильное зрелище.

“Кум” — переводится с тюркского как “песок”. Отсюда “Каракум” — “черные пески”. Или “Кумкатты” — “большие пески”. То есть пески Кумкатты, если разобраться, — такая же тавтология, как рыба-фиш. Или пустыня Гоби. Ведь “гоби” в переводе и есть “пустыня”. “Такла-Макан” переводится как “место, куда можно войти, но откуда нельзя вернуться”. Мы взяли три бутылки пива, и пошли в пустыню.

Бархан — для меня какое-то очень домашнее, даже русское слово, тем более что барханы, которые я видел впервые в Каракумах, были небольшими и аккуратными как стадо овец. Для обозначения барханов в Такла-Макане используются выражения “спины китов” или “кумтау” — “песчаные горы”. Как описать зрелище этих песков? Вот тот случай, когда, видимо, никуда не деться от пафосных выражений.

То, что мы увидели, было бесконечным и совершенным. Каждый следующий песчаный холм был, как казалось, интереснее, величественнее, изящнее предыдущего. Мне даже пришло в голову, что не этим ли эстетическим чувством были движимы караванные верблюды — если, конечно, предположить наличие у верблюдов чувства прекрасного. Потом мы остановились на очередной вершине, грели ноги в песке, пили пиво и болтали. А когда поужинали, то снова вернулись смотреть, как заходит солнце, ветер носит редкие пушистые семена каких-то растений, неслышно двигается песок. Когда же солнце скрылось и пески осветила луна, Марина, чтобы согреться, стала танцевать, и этот танец на вершине 15-метровой груды песка, изогнутой ятаганом от подножия и до макушки, я вряд ли скоро забуду.

Ночь была очень холодной, как и положено, в пустыне, а утро я начал с того, что вынес ведро. Это ведро, как символ нашей изнеженности было вручено нам для нужды в ночное время и стояло там, куда выходили двери всех комнат. Ведро было такого размера, что в нем вполне можно было искупать одиннадцатилетнего пионера. К моему удивлению, утром оно оказалось до половины полным. Стало понятно, что границы определения “изнеженный” можно было бы раздвинуть несколько шире, чем виделось крикливой китайской старухе, главной в этом пансионе.

За комнату с нас взяли восемь долларов. За завтрак — жидкую рисовую кашу и пампушки — $1,30.

Куча (Кучэ)

В древности — важный буддистский центр. Объяснение этого — в городе родился и, так сказать, работал некий царевич, который впервые перевел индийские сутры с санскрита на китайский. “Лоунли плэнет” рекомендует осматривать в городе две мечети, базар, если вы окажетесь в городе в пятницу, и некие развалины, которые находятся на расстоянии “20-минутной прогулки на северо-запад от главного перекрестка, где Тяньшань-лу делится надвое”.

Четыре раза, пока ехали через пустыню, мы видели в кювете машины: три грузовых фуры и трактор с прицепом, нагруженный огромным количеством хлопка. При подъезде к Куче мы увидели пятую машину.

Второстепенная дорога, на которой мы оказались, была перегорожена, стояла толпа людей и десятка три автомобилей. А в придорожном рве, врезавшаяся в дерево, смятая, лежала белая легковая машина с мертвым водителем-китайцем внутри. Тут же были полицейские, зеваки неспешно обменивались мнениями. И ничего не происходило. Потом два добровольца с лопатами спустились вниз. Зачем? В общем, мы застряли.

Выбирались проселочными дорогами, и когда добрались до города, времени что-либо осматривать было уже немного. К тому же выяснилось, что билетов на поезд до Урумчи нет. Ситуация зашла в тупик, когда и на автовокзале тетя за стеклом просигналила, что сегодня автобусов не будет. Я уже приготовился подкупать Эркина, с тем чтобы он отвез нас в столицу, как к нам подошел парень и предложил довезти до Урумчи за 17 долларов.

То ли это был частный автобус, который не имел отношения к автостанции, то ли мы с застекольной тетей совершенно не поняли друг друга, но факт остается фактом — через час мы выезжали из Кучи на спальном автобусе, успев даже осмотреть снаружи Большую мечеть.

Мы распрощались с Эркином. Отдали ему остаток от 300 долларов и 15 долларов от нас. Эркин — хороший водитель. Если окажетесь в Кашгаре и сможете объясниться, то вот его личный сотовый номер: 13657557140.

Отъезд

В Урумчи мы приехали около девяти утра. Вдоль дороги лежал снег, который поначалу мы привычно приняли за соль — соль часто можно увидеть в каменистой части пустыни.

Через несколько часов стало теплее, а в субботу — день отлета — совсем тепло.

В аэропорту соотечественники азартно паковали сумки с товарами. Потом в “дьюти-фри” плотные мужчины и энергичные женщины грубо кричали девушке-продавщице “куня, куня” якобы по-китайски, за что было стыдно и хотелось соотечественников наказать. Самолет опаздывал. Но, конечно, в конце концов мы улетели.

О Востоке

Перечитывая книгу Уилки Коллинза “Лунный камень”, я задумался, почему в английских романах так часто встречается путешествие на Восток, которое предпринимает герой. Самое простое объяснение можно найти, вероятно, в том, что многие восточные страны были британскими колониями, где жили, составляли состояние, делали карьеру честолюбивые джентльмены. Таким образом, отправляясь на Восток, герой осматривал кладовые империи.

Однако другое предположение кажется мне не менее, а может быть и более уместным. Восток для Британии был не только, фигурально выражаясь, источником золота и пряностей, но и местом таинственных и мудрых знаний, местом, посетив которое человек достойным образом расширял свой кругозор. Постигал немыслимые в Йоркшире понятия пустыни, жажды, видел людей, живущих по иным законам.

Оказавшись в Восточном Туркестане, я забыл о Шелковом пути. Может быть, потому, что образ его окончательно развеялся, а, может быть, потому, что исчезло пышное прилагательное, а путь — остался. Мы просто ехали, ветер нес песок, и каждая песчинка говорила “сейчас я здесь, и сейчас же исчезну совсем, навсегда”. И останется только бесконечная дорога.

Песок

Ссылки

Из энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Книга П.Хопкирка “Большая Игра против России: Азиатский синдром”.

http://www.johnthemap.co.uk/pages/kkh/kashgar.html — карта Кашгара.

http://www.johnthemap.co.uk/pages/kkh/yarkand.html — карта Яркенда.

http://www.maps-of-china.net/city/Urumqim.htm — карта Урумчи

Имена собственные

Айдынкёль — Aydingkul Lake	Полу — Polu
Али — Ali	Пудун — Pudong
Безекликские пещеры — Bezeklik Caves	Пятничная мечеть — Jama Masjid
Большая мечеть — Great Mosque	Равак — Rawaq Pagoda
Бэйцзин-лу — Beijing Lu	Рамада — Ramada Hotel
Бэнк ов Чайна — Bank of China	Сахара — Sahara Hotel
Великий шелковый путь — Silk Road	Синьцзян — Xinjiang
Виноградная долина — Grape Valley	Синьцзян майтянь — Xin Jiang Maitian Hostel
Восточный Туркестан — Eastern Turkestan

В нашем обзоре по первоисточникам мы поговорим о Джунгарии, которая составляет часть того, что уйгурские борцы за независимость называют Восточным Туркестаном. В мире Восточный Туркестан больше известен как Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР (Xinjiang Uygur Autonomous Region). Поговорим здесь и о населении Синьцзян-Уйгурского района, а именно уйгурах и ойратах (джунгарах).

Синьцзян-Уйгурский Автономный Район, или Синьцзян (Xinjiang, в КНР иногда употребляется написание и как Sinkiang) на карте с сайта «Международного радио Китая» english.cri.cn. Как видим, по отдаленной части Синьцзяна проходит и небольшой участок российско-китайской границы.

Синьцзян-Уйгурский Автономный Район на карте КНР с китайского госсайта russian.china.org.cn.

Запрещенный в КНР Всемирный Конгресс Уйгур (ВУК) называет родину уйгур Синьцзян Восточным Туркестаном, т.е. «страной тюрок». Здесь Восточный Туркестан на карте с сайта ВУК. Синьцзян известен в истории и как Джунгария, по имени также проживавшего здесь монголоязычного народа ойратов, который отличается и от тюрок-уйгур, и от китайцев. Однако многие из ойратов либо покинули бывшую Джунгарию, либо в годы завоеваний были истреблены китайцами. К джунгарам-ойратам относились и откочевавшие в Россию калмыки.

История Восточного

Туркестана по официальной публикации

уйгурского движения за самостоятельность региона

Далее следует очерк истории Восточного Туркестана - Синьцзяна, - района включающего и исчезнувшую Джунгарию, по официальной публикации уйгурского движения за самостоятельность региона. Напомним, что именно Восточным Туркестаном, а не Синьцзян-Уйгурским автономным районом, - термином придуманным китайцами, предпочитают называть свою родину уйгуры. Нижеследующий очерк был опубликован на официальном сайте uyghurcongress.org эмигрантского Всемирного Уйгурского Конгресса, - оппозиционного Пекину и запрещенному ныне в КНР.. Отметим, что материалы на этой странице, за исключением оговоренных примечаний и врезок, отражают точку зрения Всемирного Уйгурского конгресса.

Всемирный Уйгурский

Конгресс и его лидер Рабия Кадыр

Флаг национального движения уйгур за самостоятельность и независимость от КНР.

Флаг национального движения уйгур за самостоятельность и независимость от КНР. Такой флаг используют все уйгурские организации в изгнании, включая Всемирный Уйгурский Конгресс. Вот описание уйгурского флага, согласно сайту правительства Восточного Туркестана в изгнании eastturkistangovernmentinexile.us, ссылающегося на конституционную хартию этого правительства: «Флагом Восточного Туркестана является флаг голубого цвета с полумесяцем и звездой. Голубой цвет флага символизирует небо, в то время как полумесяц и звезда представляют ислам».

Самым известным в мире движением за права уйгур и вообще коренного населения Синьцзяна является Всемирный Уйгурский конгресс. Это эмигрантское движение, основанное в 1992 году под названием Национальный Конгресс Восточного Туркестана (ВУК), представляет собой умеренное течение в среде уйгурских борцов. ВУК, - запрещенное в Китае движение, заявляет о том, что оно готово и на автономию уйгурских территорий в составе КНР, но только на подлинную, даже и без предоставления независимости Синьцзян-Уйгурскогому автономному району.

Герб Восточного Туркестана в изгнании.

Герб Восточного Туркестана в изгнании. Описание герба уйгурских движений содержится на упомянутом выше сайте уйгурского правительства в изгнании: «Государственная эмблема уйгурского правительства в изгнании включает в себя девять круглых точек с каждой из сторон (с правой и левой) Полумесяца. В середину Полумесяца вписана формула на арабском «Bismillahir Rahmanir Rahim» (Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!). От трех звезд над Полумесяцем расходятся по сторонам вышеназванные точки. Эти восемнадцать точек представляют восемнадцать кланов тюрок, проживающих в Восточном Туркестане, в то время как три звезды, символизируют государства Кёктюрков, Уйгуров и Караханидов (Kokturk, Uyhgurs, Qarakhanids) (Kokturk (Кёктюрк) - небесные тюрки, иначе Тюркский каганат. Прим. Portalostranah), которые ранее основывались в Восточном Туркестане.

В тоже время Всемирный Уйгурский Конгресс это неоднородная организация, представляющая в своем составе множество течений и групп, и, возможно, связанная с группами радикалов внутри самого Синьцзяна, ведущими в том числе и вооруженную борьбу. Тем не менее, основным источником финансирования Всемирного Уйгурского Конгресса является грант Конгресса США, выделяемый ВУК как организации, осуществляющей гуманитарную деятельность в сфере мониторинга защиты прав человека.

Харизматичный лидер Всемирного Уйгурского Конгресса Рабия Кадыр подчеркивает свои идеалы и собственным стилем.

Харизматичный лидер Всемирного Уйгурского Конгресса Рабия Кадыр подчеркивает свои идеалы и собственным стилем. Она носит уйгурскую тюбетейку и косички. Стоп-кадр сайт;

Одной из причин популярности в медиа Всемирного Уйгурского Конгресса является харизма возглавляющей организацию с 2006 года Рабии Кадыр.

Рабия Кадыр, мать одиннадцати детей, в свое время время была успешной предпринимательницей в столице Синьцзян-Уйгурского атономного района - Урумчи и одной из богатейщих женщин-предпринимательниц в КНР. Она владела торговыми и деловыми центрами, занималась трансграничной торговлей с близким тюркам-уйгурам Казахстаном, а также поддерживала уйгурскую культуру в Синьцзяне. Кадыр была участником Народного Политического Консультативного совета Китая, совещательного органа при руководстве КНР.

В 1999 году Рабия Кадыр была арестована и осуждена по статье «разглашение государственной тайны» - за информирование Запада о настоящем положение с правами уйгур Синьцзяна. Спустя четыре года Рабия Кадыр была свобождена «в связи с плохим состоянием здоровья» и выслана на Запад. Некоторые члены ее семьи находятся с ней, однако, как сообщается, двое ее сыновей находятся в тюрьме в Синьцзяне, осужденные марионеточным китайским судом соответственно на девять и семь лет за «сепаратистскую деятельность» и «угрозу государственной безопасности».

(Справка подготовлена Мониторингом Portalostanah.ru, октябрь 2011 года);

«Восточный Туркестан, также известный как Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, находится в самом сердце Азии. Расположенный вдоль легендарного древнего Шелкового пути, он был известным центром торговли на протяжении более двух тысяч лет. Земля Восточного Туркестана породила много великих цивилизаций и в разные моменты истории была колыбелью науки, культуры и могущественных держав.

Территория Восточного Туркестана в настоящее время составляет 1820 тысяч квадратных километров. Соседние китайские провинции аннексировали часть территорий после китайского коммунистического вторжения в 1949 году.

Восточный Туркестан граничит с Китаем и Монголией на востоке, с Россией на севере, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией на западе, и Тибетом на юге.

Восточный Туркестан располагает богатой историей и разнообразной географией. В нем наличествуют большие пустыни, великолепные горы и красивые реки, луга и леса.

Люди

Восточного Туркестана

Восточный Туркестан является родиной для тюркоязычных уйгуров и других народностей Центральной Азии, таких как казахи, киргизы, узбеки, татары, таджики.

Согласно последней китайской переписи населения 2010 года, нынешнее население Восточного Туркестана составляет 21 млн. 810 тыс., в том числе 8 млн.750 тысяч этнических китайцев (40,1%) противоправно переселившихся в Восточный Туркестан после 1949 года (при этом этнических китайцев - ханьцев насчитывалось в 1949 году в Восточном Туркестане лишь 200 тыс. чел.).

Уйгуры составляют ныне около 10 млн. 200 тысяч чел. (по данным переписи 2000 года, цифры на 2010 год еще не опубликованы), до сих пор составляя большинство населения Восточного Туркестана. Тем не менее, показатели состава населения все больше и больше смещаются в пользу китайцев, делая уйгуров чужими на своей собственной земле. Несмотря на это, уйгурские источники предполагают, что на самом деле реальное численность уйгурского населения региона составляет около 20 миллионов человек.

Восточный Туркестан находится за логической границей Китая, определяемой Великой китайской стеной. Исторически и культурно Восточный Туркестан является частью Центральной Азии, но не Китая. Народ Восточного Туркестана - не китайцы, но тюрки Центральной Азии.

Документы показывают, что уйгуры имеют историю более 4000-летнего пребывания в Восточном Туркестане.

На протяжении всей истории независимые государства, созданные предками уйгуров и других коренных народов, снова и снова расцветали на землях Восточного Туркестана. Жившие вдоль части легендарного Шелкового пути, уйгуры играли важную роль в культурном обмене между Востоком и Западом, при этом создав собственную уникальную культуру и цивилизацию.

В ранней истории, уйгуры, как и большинство других тюркских народов Центральной Азии исповедовали шаманизм, манихейство (эклектичное учение о борьбе света и тьмы перса Манеса Прим.. Начиная с 1 века н.э., и до прихода ислама, Восточный Туркестан был одним крупнейших центров буддийской цивилизации.

Контакты между уйгурами и мусульманами начались в начале девятого века, когда началось обращение в ислам. Во время правления правителей государства Караханидов (Karahanidin), исламизация уйгурского общества ускоряется. Кашгар, столица Караханидов, быстро стал одним из главных учебных центров ислама. Различные искусства и науки, музыка и литература процветали под сенью ислама, способствуя достижению передовой культуры. В этот период появились сотни всемирно известных уйгурских ученых. Тысячи ценных книг были написаны. Среди этих работ книга уйгурского ученого Юсуфа Хас-Хаджиба (Yusup Has Hajip) (Также Yusuf Khas Hajib, Юсуф Хас-Хаджиб, полное имя Юсуф Хасс Хаджиб Баласагуни. Khas Hajib - почетный титул, означающий «Первый советник», пожалованный ученому правителем за книгу. Изображение Юсуфа Хас-Хаджиба появилась на современных кыргызских деньгах достоинстовм в 1000 сомов. Прим. сайт) под названием Kutadku Bilig («Знания для счастья», 1069-1070) и сборник Махмуда Кашгари (Mahmud Kashgari, Muhammad al-Kashgari) Divan-I Lugat-it Turk («Словарь тюркских языков») являются наиболее важными.

Вторжение маньчжуров

Независимое уйгурское ханство в Восточном Туркестане - ханство Seyyid , также известное как ханство Яркенд (Yarkent), было захвачено правителями маньчжурского Китая в 1759 году, когда Восточный Туркестан был присоединен к маньчжурской империи. Маньчжуры правили Восточным Туркестаном, как колонией под военной оккупацией с 1759 по 1862 гг.

В течение этого периода, уйгуры и другие люди Восточного Туркестана отважно выступали против иностранного правления своей землей. Они восставали сорок два раза против маньчжурского управления, добиваясь восстановления своей независимости.

Маньчжуры были изгнаны в 1864 году, и уйгуры создали государство Yetteshahar

(Йеттишар, букв. «Государство семи городов», существовало тринадцать лет.

При этом приграничная с Россией полоса Синьцзяна - Илийский край (с городом Кульджа, бывшей столицей Джунгарии) была оккупирована в этот период (а именно с 1871 по 1881 годы) войсками Российской империи, которая декларировала на официальном уровне поддержку китайского императора и временный характер оккупации.

Непосредственным предлогом российской оккупации было выдвинутое требование к образовавшемуся в ходе антикитайского восстания Илийскому султанату выдачи сбежавшего в Кульджу бунтовщика из местных родов - российского волостного старшины. Россия также опасалась негативного воздействия на умы собственных подданных- тюрок примера соседей. Позднее, несмотря на свою поддержку Китая в борьбе с восставшими, чтобы сохранить хорошие отношения с уйгурами в Китае и тюрками в своих пределах, Российская империя потребовала от Цинской империи не наказывать местное население, бунтовавшее против Китая.

Что касается Илийского султаната, то он сначала представлял локальное государственное образование уйгуров и дунган (дунгане - китайцы, принявшие ислам), но затем только уйгур, после вооруженного столкновения уйгурской общины с дунганами. После более, чем десятилетнего пребывания Российской империи в Кульдже, осталась до сих пор существующая русская община. Эта община проживает в рамках автономного Или-Казахского округа КНР, созданного для казахского меньшинства. властями коммунистического Китая. О точке зрения КНР на оккупацию Россией Илийского края см. . Прим. сайт).

Тем не менее, независимость была недолгой, маньчжуры вторглись в Восточный Туркестан снова в 1876 году. После восьми лет кровопролитной войны Маньчжурская империя формально присоединила Восточный Туркестан к своим территориям, переименовал его 18 ноября 1884 года в «Синьцзян», «новые территории».

Китайское

правление в Восточном Туркестане

После того как китайские националисты свергли Маньчжурскую империюв 1911 году, Восточный Туркестан попал под власть полевых командиров китайской национальности, которые доминировали в провинциальной администрации и в годы существования маньчжурской империи. Китайское центральное правительство имело мало контроля над Восточным Туркестаном в этот период.

Уйгуры, желавшие освободиться от иностранного господства, поднимали многочисленные восстания против китайского правления, и дважды (в 1933 и 1944 гг.) преуспели в создании независимой Восточно-Туркестанской Республики - ВТР (East Turkestan Republic (ETR). Однако эти независимые республики были свергнуты в результате военной интервенции и политических интриг Советского Союза. (В это время СССР несколько раз вводил свои войска по просьбе китайского губернатора на территорию Синьцзяна, что помешать тюркам Китая создать свое государство, считая тюркские движения Синьцзяна, вредящими стабильности советской Средней Азии. Интересно, что в деле оккупации Синьцзяна в тот период СССР сотрудничал с эмигрантскими отрядами белогвардейцев, находившихся после окончания Гражданской войны в России в изгнании - в китайской Кульдже, и также предпочитавшим тюркским государствам власть Гоминьдана в Китае. Прим. сайт).

В октябре 1949 года подразделения Народно-освободительной армия Китая (НОАК) вошли в Восточный Туркестан, окончательно покончив с ВТР. Китайские коммунисты организовали Синьцзян-Уйгурский автономный район (Xinjiang Uyghur Autonomous Region) на территории Восточного Туркестана.

Китайское коммунистическое правление в Восточном Туркестане можно считать мрачными страницами в истории уйгуров и Восточного Туркестана. В нынешних условиях само существование уйгурской нации находится под угрозой. Китайское коммунистическое правительство осуществляет злобную кампанию против уйгуров и других коренных народов Восточного Туркестана, чтобы навсегда закрепить аннексию земель Восточного Туркестана.

Несмотря на все жестокие кампании подавления со стороны китайского правительства против личности и образа жизни, уйгуры и другие коренные народы Восточного Туркестана отказываются считать себя покоренными Китаем, держа факел сопротивления китайской оккупации, переданный им их предками».

Взгляд из Турции

на уйгурскую проблему

На иллюстрации с сайта турецкого вещания TRT: Китайские силы безопасности во время протестной демонстрации уйгуров в столице Синьцзяна - Восточного Туркестана г.

На иллюстрации с сайта турецкого вещания TRT: Китайские силы безопасности во время протестной демонстрации уйгуров в столице Синьцзяна - Восточного Туркестана г. Урумчи в 2009 году.

Турецкое иновещание «Голос Турции», хотя и избегает в своих программах на заграницу выдвигать на первый план уйгурскую проблему, чтобы не раздражать лишний раз КНР, но, тем не менее, никогда не упускает случая сообщить о волнениях в населенном родственными туркам тюрками-уйгурами Синьцзын-Уйгурском автономном районе КНР. Обычно «Голос Турции» в сообщениях приводит и высказывания лидера запрещенного в КНР эмигрантского Всемирного Уйгурского Конгресса Рабии Кадыр, проводя ее данные о многочисленных погибших, раненых и арестованных во время периодических волнений уйгуров в городах Синьцзяна.

При этом позиционирующая себя как лидер всего тюркского мира, Турция довольно тесно сотрудничает с Китаем в экономической, политической и даже военной областях.

Но даже сообщая о проведенных в октябре 2010 года совместных военных учениях военно-воздушных сил Турции и Китая, «Голос Турции» отметил слова американского заместителя министра обороны и об уйгурах. Процитируем часть этого сообщения:

«Министерство обороны США заявило, что Анкара предоставила информацию Вашингтон о совместном военном учении ВВС Турции и Китая.

Пентагон привлек внимание к тому, что это первое военное учение, проводимое Китаем совместно с членом НАТО.

Представитель министерства обороны США отметив, что Анкара заверила Вашингтон, что сделала все возможное для защиты засекреченных военных технологий НАТО и США, сказал следующее: «Турецкое правительство до сих пор связано с НАТО и Америкой крепкими узами».

Заместитель министра обороны США Джеймс Клэд заявил, что данные учения являются показателем многоаспектной внешней политики Турции, однако ни турки, ни мусульмане не забудут обращение Китая с уйгурами» («Голос Турции», русское вещание от 11/10/2011).

Отметим, что именно в Турции первоначально базировалась организация - предшественник вышеупомянутого Всемирного Уйгурского Конгресса, однако теперь это движение перенесло деятельность своих руководящих органов в США и Германию, где оно чувствует себя комфортнее.

(Подготовлено Мониторингом сайт, использовались материалы сайта турецкого телерадиовещания trt.net.tr);

«Бумажная» автономия

Хотя Восточный Туркестан называется «Синьцзян-Уйгурский автономный район», в нем нет самоуправления, или самоуправления для уйгуров. Более 90% всех важных политических, административных и хозяйственных постов в Восточном Туркестане заняты китайскими работниками. Например, региональный Постоянный комитет, который является руководящим органом регионального комитета (коммунистической) партии, состоит из 15 членов. Только трое из них уйгуры, и десять являются китайцами. Несколько, казалось бы, важных постов (в региональном правительстве) были даны уйгурами, но их власть сознательно подорвана. Китайская политика «разделяй и властвуй» разделила коренные народы Восточного Туркестана, таких как уйгуры, казахи, киргизы, узбеки и татары на отдельные «провинции», «округа» и городские районы.

Политика китаизации

Для того, чтобы полностью присоединить к Китаю Восточный Туркестан, здесь обосновались в настоящее время миллионы китайцев. До 1949 насчитывалось всего 300 тысяч китайцев в Восточном Туркестане. По данным китайской статистики, теперь они составляют 7 миллионов человек. Наблюдатели, однако, полагают, что эта цифра гораздо выше.

Почти 250 тысяч китайцев оседают в Восточном Туркестане каждый год, и вопреки политике «одного ребенка» (на семью), существующей по всей материковой части Китая, китайским поселенцам в Восточном Туркестане разрешается иметь больше детей. В то же время среди женщин-уйгурок проводится принудительный контроль над рождаемостью, что сдерживает рост уйгурского населения.

Аресты в Восточном

По данным (влиятельной правозащитной организации) Amnesty International, в 1997 году более 100 тысяч уйгуров были арестованы по всей стране. Она также сообщила, что в период с января по июнь 1998 года, сотни уйгуров были задержаны по подозрению в планировании «сепаратистской деятельности». По данным Amnesty International, с 11 сентября 2001 года китайские власти арестовали более 3000 уйгуров. Информационное агентство Reuters ссылкой Xinjiang Daily (Xinjiang Daily - Синьцзянская ежедневная газета из столицы региона Урумчи xjdaily.com.cn, официальное издание. Прим. сайт) сообщило 21 января 2006 года, что только в 2005 году 18 тысяч уйгуров были арестованы и обвинены как «сепаратисты», «религиозные экстремисты» и «террористы». По неподтвержденным данным, количество арестованных в Восточном Туркестане гораздо выше. Согласно одному источнику, более 5000 уйгуров были арестованы после беспорядков в Урумчи 5-6 июля 2009 года.

Казни в Восточном

Туркестане под китайским правлением

Amnesty International сообщает, что смертная казнь широко применяется в Восточном Туркестане, а число смертных приговоров, вынесенных в Восточном Туркестане, значительно выше, чем в остальной части Китая. Amnesty International также считает, что многие из казненных стали жертвами внесудебных казней или преднамеренных убийств. Согласно сообщению CNN от 9 декабря 1997 года, 1000 уйгуров были казнены в Восточном Туркестане в 1997 году. Согласно подтвержденным сообщениям, в период с января по сентябрь 1998 года, 55 уйгуров были казнены. Amnesty International сообщила, что после 11 сентября 2001 года более 200 уйгуров были казнены по политическим мотивам, а 50 уйгуров были приговорены к смертной казни за так называемую «сепаратистскую» и «террористическую» деятельность. По данным Reuters и AFP 17 августа 2004 года, еще четверо уйгуров были казнены. Казни все еще продолжаются во многих районах Восточного Туркестана.

Ситуация со свободой прессы

в Восточном Туркестане под китайским правлением

Международные СМИ сталкиваются с огромными препятствиями в своей работе в регионе. Информация находится под строгим контролем государства и поэтому точные статистические данные или отчеты трудно найти.

Китайские власти также готовы выдавать неправильную или ложную информацию для того, чтобы блокировать международное освещение вопросов, связанных с Восточным Туркестаном. Это следует из ставшего известным секретного документа Постоянного комитета Коммунистической партии Китая, озаглавленного «Защита стабильности в Синьцзяне» и принятого 19 марта 1999 года. В нем лаконично говорится: «... с помощью дезинформации предупреждать всеми средствами действия сепаратистских сил по созданию международной проблемы т.н. Восточного Туркестана».

Экономика в Восточном

Туркестане под китайским правлением

Все возрастающий рост китайского населения в Восточном Туркестане привел к массовой безработице среди уйгурского населения. Китайцы взяли под свой контроль большинство политических и экономических площадок. В результате существует очень маленькая безработица среди китайцев, но безработица уйгур растет тревожными темпами. Несмотря на природные богатства Восточного Туркестана, уйгурское население живет на грани официального прожиточного минимума, и почти 80% из них находится за чертой бедности.

По данным доклада, опубликованного «правительством провинции Синьцзян» в октябре 2004 года, средний доход китайских поселенцев в Восточном Туркестане в четыре раза выше, чем у уйгуров. Почти 85 процентов уйгуров являются фермерами. Согласно тем же официальным данным, среднегодовой доход уйгурского фермера составлял 820 юаней (100 долларов США), тогда как китайский фермер в Восточном Туркестане получал годовой доход в 3,000 юаней (400 долларов США). Большинство частных предприятий контролируются китайцами.

Богатые природные ресурсы Восточного Туркестана, в том числе нефть, газ, уран, золото и серебро, вывозят в материковый Китай. Эксплуатация этих природных ресурсов находится под строгим контролем китайского центрального правительства. Уйгуры не имеют никакого контроля над этими ресурсами, они не имеют доступа к информации о прибыли, полученной за счет этих ресурсов и не имеют возможности воспользоваться своим богатством.

Здравоохранение в Восточном

Туркестане под китайским правлением

Использование системы здравоохранения в Восточном Туркестане для уйгуров является проблемой. В большинстве имеющихся больниц нет операционные столов, гинекологического оборудования или дезинфицирующих средств. В лучшем случае имеются некоторые антибиотики или противотуберкулезные препараты. Почти все врачи, работающие в больницах в Восточном Туркестане, китайцы, не говорящие на уйгурском. Поэтому они не могут общаться с пациентами-уйгурами, которые в свою очередь, с трудом могут объяснить свои проблемы. В последние годы, холера, проказа, гепатит, СПИД и стали обычными медицинскими проблемами.

Китайские ядерные

испытания в Восточном Туркестане

Китайские ядерные испытания в Восточном Туркестане, продолжавшиеся в течение последних трех десятилетий, провоцируют экологическую катастрофу. Испытания влияют на загрязнение питьевой воды и продовольствия, домашний скот и ставят под угрозу человеческую жизнь. По разным данным, последствия ядерных испытаний Восточном Туркестане вызывают отклонения у новорожденных. К сожалению, в загрязненных районах, граничащих с ядерным полигоном, до сих пор не получают даже элементарной медицинской помощи. Медицинские исследования населения после ядерных испытаний в Восточном Туркестане не были проведены до сих пор.

Переселения

Уйгурских женщин

В соответствии с китайской политикой, тысячи уйгурских женщин были направлены за тысячи километров от своих домов и семей на работу, где им при этом предложили не очень хорошие условия труда. В то самое время как правительство КНР реализует данную программу во имя обеспечения лучших экономических возможностей для молодых женщин, она также способствует продвижению большого числа мигрантов-китайцев в Восточный Туркестан.

«Эту политику обмена можно рассматривать как еще одну разновидность усилий Пекина насильственно ассимилировать уйгурский народ, подорвав самобытную культуру уйгурского Восточного Туркестана», - сказала лидер уйгурского народного представительства (в эмиграции) Рабия Кадыр. Она отметила: «Продолжение этой политики ведет только к дальнейшей маргинализации уйгурского народа и углублению недоверия уйгуров к властям КНР, приводя к еще большей напряженности в Восточном Туркестане».

Спонсируемые правительством переезды в более широком контексте действительности КНР является частью продолжающейся атаки на культуру уйгуров и нарушений прав человека в отношении уйгурского народа. А также атаки против религии уйгуров, которая представляет собой умеренную суннитскую форму ислама, являющегося жизненно важной частью этнической самобытности и жестоко подавляемой.

Религиозные репрессии в Восточном

Туркестане под китайским правлением

Китайское правительство осуществляет разрушительные кампании религиозных репрессий в отношении уйгуров. Согласно докладу, опубликованному 11 апреля 2005 года (правозащитными организациями) Human Rights Watch и Human Rights in China «всемирная кампания борьбы с терроризмом дала Пекину прекрасный повод для расправы в Восточном Туркестане. Если китайцы пользуются растущей свободой вероисповедания, то уйгуры, как и тибетцы, считают, что их религия используется в виде инструмента контроля над ними. Совсем недавно китайские власти также ужесточили ограничения для уйгуров, запретив госслужащим, членам партии, детям, а в некоторых случаях женщинам, посещать мечеть. В настоящее время количество мечетей в Восточном Туркестане не является достаточным для удовлетворения потребностей мусульман. Строительство новых мечетей было запрещено. Нет частных религиозных школ и частное религиозное образование запрещено. Существует нехватка хорошо образованных священнослужителей, а также экземпляров Корана и исламских изданий.

Мировая реакция на нарушения

Прав человека в Восточном Туркестане под китайским правлением

В отличие от реакции на другие проявления нарушений прав человека во всем мире, международное сообщество относительно пассивно в вопросах, касающихся Восточного Туркестана.

Во время китайской бойни уйгуров 5-6 июля 2009 года в Урумчи Соединенные Штаты взяли мягкий тон. Президент США Барак Обама призвал все стороны в Восточном Туркестане «проявлять сдержанность».

Какая реакция на события (в Урумчи) последовала из некоторых исламских стран? Организации Исламская конференция (ОИК), которая представляет 57 исламских правительств, осудила так называемое чрезмерное применение силы против гражданского уйгурского населения.

Страной, занявшей ясную сильную позицию, была Турция, которая имеет исторические, культурные и лингвистические связи с уйгурами.

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал (тогда) события (в Урумчи) как «своего рода геноцид», заявив что его страна будет поднимать этот вопрос в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций».

(Данный очерк был опубликован (перевод с английского и примечания сайт). на официальном сайте uyghurcongress.org эмигрантского Всемирного Уйгурского Конгресса, - движения, оппозиционного правительству в Пекине и запрещенному в настоящее время в КНР. Отметим, что материалы на этой странице, за исключением оговоренных примечаний и врезок, отражают точку зрения Всемирного Уйгурского конгресса).

На следующей странице: материал, отражающий точку зрения правительства Китайской Народной Республики, на историю, географию и положение в Синьцзяне ;

Краткая история Восточного Туркестана. Восточный Туркестан (Уйгурстан, Уйгурия), также с 1955 года известный как Синьцзян – Уйгурский автономный район Китая, расположен в самом сердце Азии. Из-за своего удобного расположения на древнем Шелковом Пути, более 2000 лет он был знаменитым центром торговли. Земля Восточного Туркестана дала рождение многим великим цивилизациям, и на различных этапах своей истории был колыбелью знаний, культуры и государственности. Действительная территория Восточного Туркестана составляет 1,82 млн. кв. км. Находясь по соседству с провинциями Китая, Восточный Туркестан был введен в состав Китайской Народной Республики в результате военного вторжения Коммунистического Китая в октябре 1949 года. На востоке Восточный Туркестан граничит с Китаем и Монголией, на севере с Россией, на западе с Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией, а на юге с Тибетом. Восточный Туркестан имеет богатую историю и различные географические особенности. На его территории есть огромные пустыни, величественные горы, а также красивые реки, луга и леса. Народ Восточный Туркестан – это родина тюркоязычных уйгуров и других народов центральной Азии, таких как: казахи, киргизы, узбеки, татары и таджики. Согласно последней переписи населения в Китае 2010 года, официальная численность населения Восточного Туркестана составляет 21,81 миллионов человек, включая 8,75 миллионов этнических ханьцев (40,1%), незаконно переселившиеся в Восточный Туркестан после 1949 года (в 1949 году численность этнических ханьцев составляло 260 000 человек). Уйгуры примерно составляют 10,2 миллионов (согласно переписи населения 2000; данные по численности уйгуров за 2010 год все еще не опубликованы) и по-прежнему составляют большинство населения Восточного Туркестана. Тем не менее, растущее число этнических ханьцев делает уйгуров второсортными на собственной земле. Несмотря на это уйгурские источники указывают на то, что настоящая численность уйгуров составляет около 20 миллионов человек. Логической восточной границей Восточного Туркестана является Великая Китайская Стена. И исторически, и культурно Восточный Туркестан является частью Центральной Азии, а не Китая. Народом Восточного Туркестана являются не китайцы, а тюрки центральной Азии. Исторические факты свидетельствуют о том, что история уйгуров в Восточном Туркестане насчитывает более 4000 лет. На всем протяжении истории древние уйгуры и другие местные народы создавали независимые государства, которые процветали на территории Восточного Туркестана. Легендарный Шелковый Путь проходил через земли уйгуров, и уйгуры сыграли важную роль в культурном обмене между Востоком и Западом, а так же развили свою уникальную культуру и цивилизацию. На раннем этапе своей истории, уйгуры, как другие тюркские народы Центральной Азии, верили в шаманизм, манихейство и буддизм. Начиная с I в. н.э. и до прихода ислама, Восточный Туркестан был одним из великих центров буддистской цивилизации. Взаимоотношения между уйгурами и мусульманами начинается в начале IX в., тогда и начался переход к исламу. Исламизация уйгурского общества ускорилась в период правления караханидских каганов. Процветали искусство, наука, музыка и литература, так как исламские религиозные институты были заинтересованы в развитой культуре. В этот период появляются сотни всемирно известных уйгурских ученых, написано тысячи ценных книг. Самыми важными среди этих работ являются: книга уйгурского ученого Юсупа Хаса Хаджиба, “Кутадгу билиг” (“Наука о Счастье”, 1069-1070), и Дивани Лугат ат Тюрк (словарь тюркских наречий), Махмуда Кашгари. Цинский период Независимое уйгурское ханство в Восточном Туркестане – Ханство Саида, так же известное как Яркентское государство, было оккупировано в 1759 году Цинской династией, правившей в то время Китаем, так Восточный Туркестан присоединился к Цинской империи. Маньчжурские правители управляли Восточным Туркестаном как военной колонией в период с 1759 по 1862 год. За этот период уйгуры Восточного Туркестана смело выступали против иностранного правления в их стране. Они 42 раза восставали против цинского правления с целью восстановления независимости. Окончательно маньчжуро–китайские войска были изгнаны в 1864 и уйгуры восстановили независимое государство под названием “Йэттэшахар” (Семиградье). Тем не менее, независимость длилась не долго, в 1876 году Китайские войска снова вторглись на территорию Восточного Туркестана. После восьми лет кровавой войны, Цинская империя официально присоединила к себе территорию Восточного Туркестана и 18 ноября 1884 года переименовала ее в “Синьцзян” (что означает “Новая Территория”). Китайское правление в Восточном Туркестане После того как в 1911 году китайские националисты свергли Цинскую Империю, Восточный Туркестан попал под управление китайских военачальников, которые в последние годы правления Цинской Империи контролировали администрации провинций. В этот период центральное правительство Китая имело небольшой контроль над Восточным Туркестаном. Уйгуры, которые хотели освободить себя от иностранного ига, организовывали множество восстаний против китайского режима, и дважды (в 1933 г и 1944 г) достигли восстановления независимой Восточно-Туркестанской Республики (ВТР). Тем не менее, независимость республики закончилась, в результате военного вторжения и политических интриг со стороны Советского Союза. В октябре 1949 войска Народной Освободительной Армии (НОА) Китая вошли в Восточный Туркестан, окончательно свергнув независимое государство ВТР. На территории Восточного Туркестана китайские коммунисты образовали Синьцзян – Уйгурский автономный район. Период правление китайскими коммунистами Восточным Туркестаном можно считать самой темной главой в истории уйгуров и страны. В современных условиях само существование уйгурской нации находится под угрозой. Китайское коммунистическое правительство используют ужасные репрессивные методы в различных кампаниях против уйгуров и других местных народов Восточного Туркестана, с целью полного освоения территории Восточного Туркестана. Против жестокой, разрушительной и репрессивной политики Китайского правительства против самоопределения и существования коренного народа, уйгуры и другие местные народы Восточного Туркестана отказываются подчиняться Китаю и все еще поддерживают знамя борьбы против Китайской оккупации, переданной им великими предками.

(северная часть). На территории Восточного Туркестана в XX веке дважды возникали государственные образования:

• Восточно-Туркестанская Революционная республика (1944 - 1949) .

История вопроса

В VI веке возник Тюркский каганат , который в 603 году распался на западную и восточную части (Восточно-тюркский каганат). Это событие и породило историческое имя региона - Восточный Туркестан.

В середине VII века территория Синьцзяна вновь вошла в состав китайской империи Тан , и оставалась под её контролем вплоть до середины VIII века, когда мятеж Ань Лушаня привёл к необходимости отзыва войск из отдалённых гарнизонов в центральный Китай.

В 745 году образовался Уйгурский каганат , центр которого находился на территории современной Монголии . К середине IX века он начал слабеть. В 840 году каганат подвергся нападению енисейских киргизов и был разгромлен. Уйгуры бежали на юг, юго-запад и запад. Именно после этого уйгуры и стали основным населением региона.

Вошедший в состав Монгольской империи Уйгурия (Уйгурское государство Идикутов - добровольно, а Уйгурское государство Караханидов - путём военной интервенции), в XIII веке, после разделения империи между наследниками Чингиз-хана, практически полностью попала в улус его второго сына - Чагатая . С 1326 года официальной религией Чагатайского улуса стал ислам.

Исламская религиозная борьба между сторонниками «белогорцев» и «черногорцев» (два течения ислама в Восточном Туркестане) создали благоприятные условия для захвата внешними врагами этого края джунгарским ханом Галданом , а затем маньжурской империей (Цинская династия), которая окончательно покорила Восточный Туркестан в г. Под натиском маньчжурско-китайских войск уйгуры лишились своей государственности. Захваченные земли стали называться Синьцзяном (по-китайски «Новая граница»).

Весь XIX век для Восточного Туркестана характеризуется многочисленными национально-освободительными восстаниями уйгуров за независимость (1825-1828, 1857, Йеттишар 1862-1872 гг.), продолжавшимися и в XX веке (1931-1937, с 1943-1949 гг. до нашего времени).

См. также

Напишите отзыв о статье "Восточный Туркестан"

Ссылки

• Грум-Гржимайло Г. Е. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.

Национально-освободительное движение уйгурского народа
История	Государства	Организации	Личности	Символика

Это заготовка статьи по истории Китая . Вы можете помочь проекту, дополнив её.

Азия Америка Африка Европа Океания

Разное

Отрывок, характеризующий Восточный Туркестан

– В ногу идите… Э!.. мужичье! – крикнул офицер, за плечи останавливая неровно шедших и трясущих носилки мужиков.
– Подлаживай, что ль, Хведор, а Хведор, – говорил передний мужик.
– Вот так, важно, – радостно сказал задний, попав в ногу.
– Ваше сиятельство? А? Князь? – дрожащим голосом сказал подбежавший Тимохин, заглядывая в носилки.
Князь Андрей открыл глаза и посмотрел из за носилок, в которые глубоко ушла его голова, на того, кто говорил, и опять опустил веки.
Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными полами, палаток на краю березника. В березнике стояла фуры и лошади. Лошади в хребтугах ели овес, и воробьи слетали к ним и подбирали просыпанные зерна. Воронья, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Вокруг раненых, с унылыми и внимательными лицами, стояли толпы солдат носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся порядком офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось перед ними. Из палаток слышались то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, который надо было вносить. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили. Князя Андрея, как полкового командира, шагая через неперевязанных раненых, пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания. Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. В двух шагах от него, громко говоря и обращая на себя общее внимание, стоял, опершись на сук и с обвязанной головой, высокий, красивый, черноволосый унтер офицер. Он был ранен в голову и ногу пулями. Вокруг него, жадно слушая его речь, собралась толпа раненых и носильщиков.
– Мы его оттеда как долбанули, так все побросал, самого короля забрали! – блестя черными разгоряченными глазами и оглядываясь вокруг себя, кричал солдат. – Подойди только в тот самый раз лезервы, его б, братец ты мой, звания не осталось, потому верно тебе говорю…
Князь Андрей, так же как и все окружавшие рассказчика, блестящим взглядом смотрел на него и испытывал утешительное чувство. «Но разве не все равно теперь, – подумал он. – А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю».

Один из докторов, в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем (чтобы не запачкать ее) держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых. Он, очевидно, хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза.
– Ну, сейчас, – сказал он на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку.
В толпе ожидавших раненых поднялся ропот.
– Видно, и на том свете господам одним жить, – проговорил один.
Князя Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. Жалобные стоны с разных сторон, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий, августовский день это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair a canon [мясо для пушек], вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас.

В середине XVIII века в Восточном Туркестане шла война за чистоту ислама, между мусульманскими группировками, которая в конечном итоге привела враждующих группировок приглашению китайцев для урегулирования споров.

Китайцы быстро урегулировали, а конкретно захватили Восточной Туркестан. В захвате и удержания Восточного Туркестана китайцам помогала правящая элита Туркестана. Таким образом, правящая элита продала свой народ.

Казахский ученый Чокан Валиханов дважды был в Восточном Туркестане, в 1856 г в составе Российской дипломатической миссии и в 1858-1859 гг в качестве купца. Он как ученый и разведчик в своих тщательных исследованиях в дневнике подробно описал причины потери своей независимости Восточного Туркестана.

Читателю предлагается в сокращенном виде записи из книги Чокана Валиханова «Избранные произведения» М. 1986.

XIV и XV столетия особенно замечательны для среднеазиатского мусульманства появлением многих учителей, которые приобрели имя святых и чудотворцев. Самарканд и Бухара были средоточием религиозной учености Востока, и развившийся там казуизм достиг наконец и Кашгара. Один из сеидов, потомков Магомета, происходивший в ближайшем колене от имама Ризы, ходжа Махтуми-Азям, приобрел богословскую известность в Бухаре. Приехавши в Кашгар, он был встречен народным уважением и получил от кашгарских ханов богатые поместья, а после смерти Махтуми-Азяма сыновья его, Имам-Калян и ходжа Исак-Вали, были почтены таким же уважением и сделались религиозными патронами мусульман Восточного Туркестана.

С этого времени ходжи начали пользоваться большим значением. Ханы воздавали им почести, а народ оказывал им глубокое уважение. Каждый из двух сыновей ходжи Махтуми-Азяма был окружен толпой последователей, а также множеством фанатических суфи (наибов), дувана (дервишей) и послушников.

Таким образом, образовались две партии, отличавшиеся не столько существом учения, сколько характером и качествами лиц, стоявших во главе их. Последователи Имама-Каляна назывались и ш к и я, а последователи ходжи Исака-Вали называли себя и с а к и я, а впоследствии усвоены первыми названия белогорцев, а последним — черногорцев, которые и поныне существуют.

Вскоре по зарождении этих партий проявились и враждебные между ними отношения, конечно, сперва религиозного характера, но когда все население Шести городов разделилось на два неприязненных лагеря, тогда к религиозным распрям приоединились и стремления к политическому преобладанию. Такое направление ясно выразилось, когда ходжи Аппак, глава белогорской партии, достиг через посредничество джунгаров светской власти; оно привело Восточный Туркестан к потере своей независимости, потому что как джунгары, так и китайцы умели воспользоваться взаимной ненавистью белогорцев и черногорцев и, поддерживая одну из сторон, успели подчинить всю страну своей власти…

…Пользуясь раздорами в семействе Аппака, другой брат Измаил-хана, Акбаш, утвердился ханом в Яркенде и вызвал черногорского ходжу Даниеля, который находился в Ходженте. Кашгарцы, которые были всегда ревностными белогорцами, призвали Ахмет-ходжу и провозгласили его ханом. Между Кашгаром и Яркендом завязалась кровопролитная война. Кашгарцы, вспомоществуемые дикокаменными киргизами, осадили Яркенд, чтобы схватить Даниель-ходжу; яркендский хан Ашем из киргизских султанов, призванный в этот город после того, как Акбаш-хан, неизвестно почему, вместе с сыном Аппака Мехди уехал в Индустан, разбил с своими кайсаками наголову кашгарцев, но вскоре, по проискам ходжей, должен был уйти в свои степи, и светская власть над городом Яркендом и Хотаном сосредоточилась в руках Даниель-ходжи.

В это самое время калмыки пришли с большим войском в Яркенд. Даниель-ходжа воспользовался этим случаем, чтобы заслужить внимание джунгаров: с своими яркендцами он присоединился к калмыцкому войску, которое направилось в Кашгар. Кашгарцы после нескольких сражений должны были отворить ворота. Калмыки по выбору народа назначили хакимбека, а кашгарского ходжу Ахмеда увезли вместе с союзником и семействами их на Или…

…В 1764 г. Китай захватил Джунгарию. Джунгария, оставшаяся пустой после избиения полумиллиона олотов, была населена китайцами из провинции Гань-су, и для дальнейшей колонизации сделано постановление, по которому эта страна сделана местом постоянной ссылки преступников. Для охранения страны переселены манчжуры, солдаты зеленого знамени и образованы военные поселения в Илийском округе из сибо, солонов, дауров и чахаров. Для обрабатывания земли семь тысяч семейств мусульман записаны в казенные землепашцы (таран), остатки истребленных джунгаров получили определенные места для кочевок. Для управления завоеванным краем назначен был цзян-цзюнь с тремя товарищами, из которых один должен был жить в Тарбагатае, а другой в Малой Бухарии. Затем китайские войска вошли в Восточный Туркестан (Малая Бухария) и захватили ее.

Относительно Малой Бухарии, которая оказала более сопротивления, китайцы были осторожны; внутренне управление оставлено на прежних основаниях. Только для поддержания внутреннего спокойствия в значительных городах расположены гарнизоны, для охранения границ поставлены пикеты (караул) и для быстроты сообщения устроены станции. Столь успешное покорение Джунгари и Малой Бухарии возбудило в китайцах воинственный дух и жажду завоеваний. В правление Цянь-Луна китайцы, по-видимому, хотели повторить времена династии Тан. В 1756, 1758 и 1760 годах китайские отряды вступали в земли киргиз Средней орды.

Падение сильной Джунгарии, бывшей грозой для Средней Азии, и, наконец, завоевание единоверной Малой Бухарии навели на всю Азию панический страх, тем более что по господствовавшему преданию суеверные мусульмане верили, что перед окончанием света китайцы покорят весь мир. Владетели киргизких орд (Средней -Аблай, Малой — Нурали) и бурутские старшины спешили войти в сношения с Поднебесной империей. Аблай в 1766 году признал себя вассалом богдыхана и получил княжеский титул. Нурали послал посольство в Пекин. Кокандский владелец Эрдене-бий (у китайцев Одона) в 1758 году, а впоследствии преемник его Норбута-бий (у китайцев Налопота) также признали покровительство Сына неба.

Несмотря на эту видимую покорность, азиатцы были сильно встревожены, особенно когда в 1762 году явились к хану Средней орды Абульмамету и султану Аблаю китайские послы со 130 человек и объявили, что по воле Цянь-Луна они намерены с наступлением весны послать войско в Туркестан и Самарканд и для препровождения войска просили людей, лошадей, быков и баранов. Эрдене-батыр, овладевший в то время Ташкентом, владетель Ходжента и Урятюпа Фазыл-би и киргизские султаны послали письмо к авганскому владетелю Ахметшаху, сильнейшему из азиатских владетелей в это время, и просили его спасти мусульманский мир от нашествия неверных…

…Весной 1763 года пришли авганские войска и стали между Кокандом и Ташкентом. Депутации от Ахмета были посланы во все мусульманские страны, приглашая всех правоверных на газат — «войну за веру». Торговые сношения среднеазиатцев с Китаем были прерваны, к чему убеждали и киргизов.

Посольство, отправленное от Ахмета с требованием отдать обратно Восточный Туркестан ходже, было дурно принято в Пекине. Туркестанцы ожидали своего избавления и клятвенно обещались бороться за независимость, а жители Уш-Турфана, надеясь на помощь мусульман, произвели в 1765 году восстание, вследствие которого город этот был совершенно истреблен. Авганский шах был занят войной с сейками (т.е. сикхами), а другие среднеазиатские владельцы были так слабы, что явно не смели враждовать с Китаем, и, таким образом, эта лига кончилась ничем, но имела, впрочем, то значение, что виды Китая распространить свои пределы до Ташкента, Сайрама, Сузака и Туркестана, пренадлежавших джунгарам, были остановлены…

…На западе распространение владычества Китая ограничилось естественными рубежами Восточного Туркестана и союзом, готовым к сопротивлению. На северо-западе граница Китая примыкала к кочевьям киргизов и бурутов и представляла мало естественных препятствий. Менее фанатичные жители северо-западных границ сами искали покровительства богдыхана. В 1463 году по просьбе киргизского посольства богдыхан дал грамоту, дозволявшую кочевать киргизам на местах, оставшихся пустыми после джунгаров, т.е. в степях между Балхашом и Джунгарским Алатау…

…Официальная перепись, сделанная китайским правительством при покорении этой страны, по которой до сих пор получают подати и налоги, служит единственным фактом для определения численности туземного населения. По ней число семейств в Шести городах определяется таким образом: Кашгар — 16 тыс. домов, или семейств, Янысар — 8 тыс., Яркенд — 32 тыс., Хотан — 18 тыс., Аксу — 12 тыс. и Турфан — 6 тыс.

Главные массы населения сосредоточены в городах; селения хотя занимают и обширное пространство, но мало населены…

…Китайские гарнизоны расположены в Малой Бухари в таком количестве: в Кашгаре — 5500 человек, в Яркенде — 2200, в Хотане 1400, в Аксу — 600 и в Турфане -800. Присоединяя к этому гарнизоны в значительных селениях (Бурчуке — 300 человек, в Сайраме — то же число) и считая команды на пограничных караулах и на станциях, купцов и частных лиц, нужно полагать, что оно не превышает 15 тыс…

…В Восточном Туркестане купечество как сословие не существует, а так как духовенство не имеет влияния, то между дворянством и народом лежит неодолимая преграда. Дворянство отчуждено от народа интересами, привелегиями и происхождением. Следуя китайским церемониям, оно избегает связи с народом, который хотя встречает его поклонами и унижением, но ненавидит бесконечно.

Податной класс народа находится в Восточном Туркестане в самом жалком состоянии. Китайцы (т.е. китайские чиновники), беки и даже азиатские иностранцы, которые в городах Малой Бухарии составляют по независимому своему положению свободный класс, все равно его презирают и все требуют, чтобы им каждый гражданин и земледелец делал поклон. Китайские чиновники и беки, даже манджурские солдаты разделили народ между собой. Каждый из них имеет клиентов. Клиент-горожанин обязан доставлять патрону мясо, сало и другие жизненные припасы, а клиенты из деревень пашут землю и по очереди обязаны являться на службу к своему господину, где исполняют его домашние работы.

Чиновники ничего не делают, получают жалованье от китайцев, поборы с туземцев, а народ трудится, чтобы уплатить законные налоги, насытить корыстолюбие китайцев и беков и чтобы не умереть с голоду. Вследствие этих причин чиновники с правами наследственными (другими словами, туземное дворянство) имеют большие капиталы, собранные с народа в продолжение многих лет путем притеснений и лихоимства, владеют обширными землями, садами, имеют по нескольку домов. Земли и сады разрабатываются бесплатно, дома строятся также бесплатно и из даровых материалов. За получение мест правителей дворяне дают китайцам огромные деньги и в год управления успевают их пополнить, даже с процентами.

Мелкие чиновники обеспечены не менее дворян, хотя родовых имений не имеют. Хлеб, пищу, деньги доставляют им клиенты. Все чиновники, как только достигают до 5 степени (род чина), тотчас приобретают земли, дома и деньги, при помощи которых их потомки получают наследственность.

Народ живет бедно, терпит нужду и трудится вечно. Если бы туркестанцы могли пользоваться плодами своих трудов, то они были бы одним из богатых восточных народов, каким они были прежде. Непомерные налоги, система клиентизма и насилие беков отнимают у них почти все достояние…

Непомерный сбор китайского и туземного правительств и неравномерная раскладка податей делаются еще более тягостными от незаконных поборов, которые налагают туземные чиновники в обществе с китайскими мандаринами…

…Военные силы китайцев в Шести городах простираются до 15000 человек. Туземцы военной службы не несут. Первоначально туркестанцы имели свою милицию, но китайцы, находя это вредным, уничтожили ее и в Западном крае на всем пространстве его границ содержат войска из манджуров, китайцев, тунгусов и чахар, отстраняя совершенно туземцев от военного дела. Олоты обращены в скотоводов, а туркестанцы — в землепашцев…

Китайцы, как известно, дурные солдаты; войска, расположенные в Малой Бухарии, еще менее воинственны. Занимая уединенные посты или же заключенные в своих крепостях, они ведут распутную жизнь и все без исключения курят опиум, отчего между ними бывает сильная смертность, физическая и нравственная слабость. При восстаниях китайцы запираются в свои цитадели и в этом положении остаются до тех пор, пока из Или приходят свежие войска для их освобождения.

Китайцы Западного края до того упали духом, что дозволяют киргизам в двух верстах от своих пикетов безнаказанно грабить свои казенные обозы. В Чугучаке байджигитовцы нападают около самого города на торговые караваны, и когда купцы просят помощи китайцев, то они обыкновенно отвечают: «Драться нехорохо». При таком состоянии китайцев защита страны от внешних нападений и внутренних беспорядков делается более и более трудной, тем более что из Или и из Внутреннего Китая не могут давать значительных подкреплений. Во время Джангира вспомогательные войска шли из Внутреннего Китая и Северной линии. В последнее восстание из внутренних провинций китайцы не имели возможности дать подкрепление; из Или послать войска также нашли неудобным без ослабления Кульджи, оттого и были употреблены в 1847 году ссыльные, а в последнее восстание — калмыки…

…Южная линия есть сомнительное достояние Поднебесной империи. Народ ненавидит китайцев и поддерживает постоянные восстания и упорную борьбу. Только военные силы и строгие меры могут поддерживать спокойствие, и если китайское владычество до сих пор держится и попытки ходжей безуспешны, то причина этого заключается: во-первых, в несогласии, взаимной вражде самих туземцев и, во вторых, во влиянии кокандцев. При отстранении этих причин независимость Малой Бухари, по крайней мере Шести городов, от Китая несомненна. Разберем подробно эти причины.

Обременительные налоги, незаконные поборы, лихоимства и притеснения китайцев и беков, поставленных им, раздражают народонаселение Шести городов, и они от души ненавидят как китайцев, так и своих чиновников. Положение китайцев в настоящее время так критично, что они от души ненавидят как китайцев, так и своих чиновников. Положение китайцев в настоящее время так критично, что они должны бы стараться всеми мерами благорасположить к себе народ, но китайцы мало об этом думают. Окруженные кругом враждебными элементами, они вымещают свою злобу на народе, который выносит все это терпеливо и утешается тем, что, когда явится ходжа, он будет отомщен.

Китайцы, сознавая свое бессилие, сделались подозрительными и злыми. После каждого восстания они неистовствуют: предают все грабежу, насилуют женщин, разрушают мечети и предают казни для внушения страха дервишей и других бедных людей, а лиц же, более или менее влиятельных, несмотря на их участие в мятеже, оставляют при прежних должностях, даже дают высшие шарики… В обыкновенное время хотя явные грабежи оставляются (т.е. прекращаются), но притеснения сильны. Китайцы бьют на улицах всех, которые не сходят с лошадей, отнимают и бесплатно берут товары в лавках и даром обедают в ресторанах. Всякий китайский чиновник получает разные жизненные припасы даром, имеет клиентов из туземцев, которые находятся в их распоряжении как рабы.

Подозрительность китайцев и туземных чиновников не знает пределов. Полиция бдительна и хорошо знает свое дело… Патриотические песни также преследуются, но безуспешно.

Кашгарские чиновники выбираются китайцами. Высшие из них — комульцы и турфанцы; они, будучи чужды народу, которым управляют, заботятся только о собственных выгодах, чтобы составить состояние, и так как власть их зависит от китайцев, то во всем угождают своим покровителям. Усвоив одни дурные стороны китайской цивилизации, они недоступны и важны к своим подчиненным, унижаются перед китайцами и проводят дни свои в пьянстве и обществе женщин сомнительного поведения, доставляя эти же удовольствия китайским чиновникам, которые приезжают к ним в гости. Мелкие чиновники копируют высших, но более их грубы и дерзки.

Беки более китайцев притесняют своих единоверцев, налагают неправильные доходы (т.е. налоги), берут все даром, бьют на улице народ для показания своей власти. Туземцы, не заплатившие подать, подвергаются наказанию до тех пор, пока не найдут средства удовлетворить или бежать: вообще, отговорки не принимаются. С иностранцами чиновники вежливы, но уклончивы и подозрительны. Китайцам хорошо известны злоупотребления туземных чиновников. Автор книги «О Западном крае», долго служивший в Малой Бухари, говорит: «Сильные притесняют слабых, и беки любят наживаться насилием; если бедный скопит сколько-нибудь имущества, то стараются высосать оное». Зная это, китайцы презирают чиновников, обращаются с ними надменно, но тем не менее поощряют их поступки, ибо это в их политике.

Китайцы доверяют только тем, которые притесняют, следовательно, не имеют ничего общего с народом. Они боятся всего более, чтобы чиновники не соединяли своих интересов с интересами народа: тогда они сделались (бы) для них опасными. Жители шести городов редко занимают высшие места, особенно кашгарцы, которые считаются самыми ненадежными подданными. В Кашгаре был из уроженцев его правителем один Кутлубек, и тот не удержался. Вообще, чиновники, поднявшись до шестой степени, не могут служить на родине. Таким образом, китайцы достигают своей цели: чиновники составляют совершенно отдельный класс, отчужденный от народа и совершенно им преданный; только между низкими, особенно в селениях, есть патриоты, каковы были Халыкбек и Таирбек — артышские минбеги.

Итак, народ ненавидит китайцев и беков. При этом возникает вопрос: если китайцы сами слабы и обставлены в самой Малой Бухари враждебными элементами, то что же (является) причиной того, что ходжи не имеют до сих пор успеха? Жители Шести городов по причинам, объясненным выше, разделяются на две религиозно-политические партии: белогорцев и черногорцев, которые имели своих духовных патронов (пиров). Между пирами этих партий происходила борьба за светскую власть над Малой Бухарией., вследствие чего дух партий принял политическое значение, как и права религиозных патронов заменились отношениями светских владетелей. Вражда между ними постепенно так усилилась, что целью их существования сделался антагонизм. Белогорец должен во всем противодействовать черногорцам, а черногорец — белогорцам. В этом заключается религиозный догмат и политические убеждения этих партий.

В то же время когда в Восточном Туркестане восторжествовала черногорская партия и вступила в борьбу за независимость родины с джунгарами и китайцами, белогорцы соединились с китайцами и, изгнав черногорских ходжей, взяли перевес. Когда в 1758 году белогорские ходжи были в свою очередь изгнаны и начали свои набеги для освобождения отечества, значение партии переменилось. Белогорцы сделались патриотами и теперь ревностно борются за независимость. Черногорцы, как следует, сделались их оппонентами, но так как притеснение китайцев равно действует и на них, то они из оппозиции к своим врагам представляют только консервативную партию, поддерживающую современный порядок вещей…

…Из всего вышесказанного очевидно, что состояние Восточного Туркестана в настоящую эпоху самое плачевное и одинаково неблагоприятно как для китайцев, так и для ходжей. Меры, принятые китайским и туземным правительствами весьма слабы, и, вообще, их политика не имеет никаких залогов к восстановлению спокойствию и тишины, а ограничивается строгой экзекуцией после мятежей, стеснительными и подозрительными происками в обыкновенное время, мерами, ведущими опять к мятежам. Для того, чтобы ходжи имели успех, нужно, чтобы изгладилась вражда между черногорцами и белогорцами, а это очень, очень трудно. Кокандцы всегда будут разыгрывать свою двуличную роль, ибо она для них выгодна. Таким образом, беспорядкам в этой стране не предвидится конца. Последнее событие всего лучше выражает это безнадежное положение Малой Бухарии.
С 1857 года года туземными беками были приняты возможные меры к предупреждению внезапных набегов ходжей; китайцы объявили, как говорят, решение, что туземные власти должны защищать свой город от внешних нападений и что все те из них, кои при появлении неприятеля оставят свои посты, будут подвергнуты смертной казни. Если это справедливо, то объявленная мера, без сомнения, будет действительнейшим средством к пробуждению беков от бездействия и беспечности. До сих пор они брали взятки, угнетали народ различными способами и, когда являлись ходжи, беки, не принимая никаких мер, скрывались в китайскую крепость, и только хакимбеки подвергались за нерадение штрафу или временной ссылке в Илю. Вследствие нового решения беки поставлены в весьма неприятное положение: если ходжа возьмет Кашгар, то им грозит неизбежная смерть или под ударами ходжи, или же в китайском суде. Во избежание всего этого они стали служить еще ревностнее…

Китайцы с древнейших времен придерживаются такой доктрины. Захватив чужую землю, китайцы начинают считать ее своей. И если их из оккупированной территории изгоняли, то они готовились к войне, как за возвращение своей утерянной территории. Такое суждение было и к вассальным государствам. Оно сохранилось и по сегодняшний день.

До середины XX века, хотя Китай и считал Восточный Туркестан своей территорией, но распоряжаться по своему усмотрению не мог. Народ Восточного Туркестана не желал терять свою свободу. На территория Восточного Туркестана до последнего времени практически не жили собственно китайцы (ханьцы). Коренное население региона составляли в основном уйгуры, казахи, киргизы, татары, памирцы и некоторые другие народы. Основной религией региона был ислам.

В 1921 году, следуя ленинско-сталинской национальной политике, на общем съезде в Ташкенте по предложению академика В. Бартольда было принято общее название «уйгуры» (кстати, одно из происхождений названия народа от слова «уйгур» — «объединять, сплачивать»). Был провозглашен курс на создание советской республики Восточный Туркестан и присоединение ее к СССР в качестве союзной республики. СССР поставлял уйгурам оружие, обучал военные отряды, призывал бороться за независимость от буржуазного Китая. В общем, поддерживал огонь национально-освободительной борьбы трудящихся Востока и мировой революции. Возникла независимая Уйгурская республика. Но СССР тогда был слишком занят вспыхнувшим в Средней Азии народным религиозным восстанием басмачей и не смог оказать ей достаточную помощь. Уже перед Великой Отечественной войной советские войска прямо вошли в Синцзян, но нападение немцев отвлекло Сталина, к тому же гоминьдановский Китай стал фактически союзником СССР в борьбе с Японией, союзником Германии. Лишь в 1944 Уйгуристан в связи с общей приближающейся победой над Германией и активизацией восточной сталинской политики был провозглашен независимым Восточным Туркестаном. Берия лично направил в Синцзян отряд в 600 человек чекистов, была создана армия республики Восточный Туркестан в 12 тысяч человек. Особенно СССР хотел контролировать добычу урана, и оттуда уран шел в СССР для советской атомной бомбы.

В 1949 году проамериканский гоминьдан потерпел в Китае поражение, и Китай стал коммунистическим, к власти пришел Мао Цзэдун. Все руководство республики Восточный Туркестан в лице президента, премьер-министра, генералов в количестве 10 человек вылетело на самолете в Москву. По бытующим слухам, делегация уйгуров встретилась со Сталиным. Сталин предложил уйгурскому правительству строить Уйгуристан коммунистическим, социалистическим государством. Но правительственная делегация считала, что Уйгуристан должен быть исламским государством. Такое решение решило судьбу Уйгуристана и его правительства. Самолет с правительственной делегацией потерпел авиакатастрофу в горах под Иркутском и все члены правительства в полном составе погибли. Мао Цзэдун обещал Сталину строить в Уйгуристане коммунистическое общество, и такое решение стало в пользу Китая. В 1949 году Уйгуристан был опять поглощен Китаем. Но советские войска окончательно ушли из СУАР лишь в 1959 году.

С тех пор Китай активно стал заселять эту территорию китайскими колонистами, которые быстро превысили численность тюркского населения. Теснимые китайцами тюрки бросают свои земли и уезжают за границу. Сегодня Восточный Туркестан называется Синьцзян-Уйгурским автономным районом.

Правящая элита уйгуров отказалась от своего мировоззрения, от своего бога Тэнри и Тэнри отвернулcя от них, что плачевно сказалось на судьбe уйгурского народа.