Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

January 7th, 2012 , 11:14 pm

8 день путешествия

В первую очередь посетили ущелье, где находится каток Медео и горнолыжный курорт Чимбулак .

Въезд Медео через экопост платный. С машины - 63 рублей.

Дорога - идеальный асфальт и машина без проблем справилась с подъемом по серпантинам.

Через 1,5 км за Чимбулаком асфальт перешел в гравий с большими булыжниками, которые остановили наш дальнейший подъем.

В ущелье ведется активное возведение инфраструктуры (дороги, отели, базы отдыха, магазины) приближающее отдых в нем к европейскому уровню.

После Медео отправились к Большому Алматинскому озеру , которое находилось в соседнем ущелье. Въезд в него через экопост тоже платный - 144 руб с машины. Здесь инфраструктура развита меньше, чем возле Медео . Если в нижней части еще встречаются базы отдыха и кемпинги, то ближе к озеру их совсем нет.

Асфальт через 10 км сменился гравием и начались головокружительные серпантины.

Из-за ремонтных работ дорога возле плотины озера очень плохая с многочисленными объездами.

С плотины открылся потрясающий вид на зажатое в горах озеро с водой бирюзового цвета.

Дорога слева от озера к перевалу Озерный была перекрыта шлагбаумом, справа, к космостанции , свободна.

Мы не могли остановиться на полпути. Поэтому продолжили подъем по серпантинам.

Дорога стала хуже за счет больших булыжников превышающих просвет калдины.

Но помехой движению стали не они, а шлагбаум космостанции , расположенной на перевале Жусалы-Кезень на высоте 3336 м.

Пока осматривались, спугнули лисицу. Стоянку для ночевки нашли чуть ниже космостанции на высоте 3000 метров. Во время рулежки по стоянке я умудрился наехать на огромный булыжник, из-за которого передние колеса повисли в воздухе. Выручили домкрат и лопатка. Впервые вставали на ночевку на такой высоте. Тишина гор, звезды, до которых можно дотянуться рукой и далекий свет Алматы создавали романтическую обстановку. Именно этого мы ищем в своих путешествиях.

Сон был очень крепким. Мозг отдыхал в условиях нехватки кислорода.

За день наездили 221 км.

10 день путешествия

День был посвящен рынкам. В первую очередь мы посетили знаменитую “Барахолку ”. Между рядами ее рынков можно провести не один день.

За день наездили 222 км.

11 день путешествия

Наш отдых в Казахстане подошел к концу.

Последний раз искупавший, мы тронулись в обратный путь домой. Планировали за день добраться до Усть-Каменогорска . Но из-за того что долго не хотелось покидать берег водохранилища, ночь застигла нас задолго до города. Ночевать встали в темноте на оз.Караколь в 90км от Георгиевки.

За день наездили 792 км.

12 день путешествия

На таможне в Михайловке мы появились только после обеда. Встав в очередь из 6 машин стали ожидать описанной во многих отчетах экзекуции. Оказалось зря. Казахскую таможню прошли за полчаса. Досмотр проходил 10 минут и ограничился осмотром запаски (правда из-за этого пришлось частично разгрузить багажник). Ужасов в виде полной разгрузки машины (а в салоне на заднем сидении у нас была куча арбузов, дынь и вещей), разбортовки запаски, потрошения сумок, использования кинологических собак мы не увидели. Все корректно и без вымогательства денег. На российской таможне пришлось постоять в очереди из 15 машин 1,5 часа. Досмотр ограничился открытыми дверьми и багажником. Спасибо за это нашим таможенникам.

И вот она - Россия!!!

​

С удвоенным рвением помчались домой по уже накатанной дороге через Барнаул и Новосибирск . Сказка закончилась и уже утром мне надо выходить на сутки дежурить. До Томска планировали добраться в 3-4 часа ночи. Но этому не суждено было случиться.

За день наездили 840 км.

13 день путешествия

Возле с.Безменово на границе Алтайского края и Новосибирской области в полночь мы остановились отдохнуть перед финальным рывком до дома. Съехали с обочины и заглушили машину. А вот завести ее уже не смогли. Поломка ставила под сомнения мой утренний выход на смену и осложнялась тем, что денег у нас оставалось всего 2000 рублей. Ловить попутки на трассе ночью, да еще когда машина стоит в поле была глупой затеей. Уповали на чудо, и оно свершилось. Остановились новосибирцы на Lada Priora. Они с трудом вытянули машину в горку на трассу и дотянули до кафе возле деревни. Переговорив с местными, узнали, что ближайшее СТО есть в Черепаново (16 км в сторону Новосибирска). Шансов отремонтироваться мало, но ближайшие другие варианты - Искитим (60 км) и Бердск (80 км). Уговорили парня из кафе на копейке дотянуть нас до Черепаново . В Черепаново СТО работает с 8:00. Поэтому нам ничего не оставалось, как полусидя уснуть в машине. Перед этим я связался с работой и подменился. Утром на СТО после 2х часов “диагностик” и перекладки вещей взад-вперед был вынесен вердикт - “что-то с бензонасосом или электрикой” и помочь нам не смогут. Попросили вытянуть нас тросом на трассу подальше от скопления машин (возле СТО находился пункт техосмотра ГАИ) и принялись голосовать. На удивление простояли всего 20 минут. Мужик с сыновьями на Mitsubishi Delica не отказал дотащить нас до Бердска . Езда на привязи при скорости 60-90 км/ч не сберегает нервные клетки, но добрались до автосервиса без происшествий. Оказалось, что сдох бензонасос. Он был куплен в магазине пососедству (подошел недорогой от 12-шки). После замены бензонасоса машина ожила и через пять часов мы были уже дома.

За день наездили 419 км.

Итоги

За время путешествия было преодолено 6572 км. Сожжено 545 литров топлива. Непосредственно на поездку потрачено 17000 рублей. Из них бензин - 10567 рублей, автостаховка в Казахстане 850 руб, ремонт машины 1580 руб, взятка в миграционной службе - 2950 рублей, проезды через экопосты - 676 руб, ночевка на турбазе - 304 руб. Стоимость еды не учитывал, т.к. ели мы немного и главным образом готовили ее сами. Если бы сидели дома эти дни, то наели еще больше. Также не учитывалась амортизация машины.

Машина подвела поломкой бензонасоса. Пришлось потратить из-за этого нервы, деньги и самое главное время, прогуляв работу. С одной стороны плохо, а с другой - было бы гораздо хуже, если бы это случилось в казахской глуши. Также был ободран боковой обвес и порвана пластиковая защита передней колесной арки. Но учитывая те места и дороги, по которым ездили, то легко отделались.

Путешествие (именно путешествие, а не поездка) в Казахстан удалось. Оно оправдало наши ожидания, и мы получили в нем все то, чего хотели, привезя домой целую массу впечатлений. Конечно, за 12 дней невозможно познакомиться даже с сотой частью этой замечательной страны и полноценно отдохнуть. Но не сидеть же в унынии из-за этого дома, как делает большинство. И если кому-то покажется, что это не отдых - все время находится в дороге, а ночевать под открытым небом. Могу ответить - каждому свое.

Мы обязательно вернемся в Казахстан. И всем рекомендуем это сделать.

Конец.

Понравился пост и хотите еще? Добавьте в друзья и следите за обновлениями журнала.

Фотографии из записи "Казахстан 2010. Часть 4. Заилийское Алатау" с привязкой к спутниковой карте на картографических сервисах

Казахстан, Тянь-Шань, предгорье Заилийского Алатау, 15-25 октября 2013г

Вначале немного данных по географии и геологии:
Тянь-Шань - одна из самых крупных горных систем в Азии. В переводе с китайского Тянь-Шань означает «небесные горы». На территорию Казахстана входят почти полностью Северный Тянь-Шань, части Центрального и Западного Тянь-Шаня.
Центральный Тянь-Шань в пределах Казахстана начинается от мощного горного узла Хан-Тенгри (6995 м), на стыке границ Китая, Казахстана и Кыргызстана. Далее простирается на запад целым рядом хребтов. Наиболее крупный из них - Терский Алатау. По восточной его ветви проходит граница с Кыргызстаном.

В Северный Тянь-Шань включаются хребты: Кетмень, Кунгей Алатау, Заилийский Алатау, Чу-Илийские горы и Кыргызский Алатау.
В Западный Тянь-Шань входят Таласский хребет и отходящие от него в юго-восточном направлении хребты -Угамский и Коржинтау.
Полностью в пределах Казахстана находится Каратау -самый крайний, сильно разрушенный край Тянь-Шаня.

Тянь-Шань находится в древнем геосинклинальном поясе. Сложен метаморфизированными сланцами, песчаниками, гнейсами, известняками и вулканическими порода-ми докембрийских и нижнепалеозойских отложений. Более поздние континентальные и озерные отложения сосре-доточены на горных равнинах. Они состоят из глинистых, песчаных и моренных отложений.
Заилийский Алатау-самый северный высокогорный хребет Тянь-Шаня, имеет длину 350 км, ширину 30-40 км, среднюю высоту 4000 м.

Заилийский Алатау повышается в сторону Талгарских, Чилико-Кеминских гор (пик Талгар - 4973 м), а в восточном направлении, к урочищам Далашык и Торе, заметно снижается (3300-3400 м). Северные склоны гор особенно отчетливо изрезаны многочисленными реками, что говорит о влиянии на них эпохи оледенения.
Заилийский Алатау сложен древними осадочными и изверженными породами нижнего палеозоя - песчаниками, порфирами, гранитами и гнейсами. В результате образования в палеозое каледонской и герцинской складчатостей, а затем повторного поднятия в ходе альпийского горообразовательного процесса горная структура стала глыбово-складчатой.

На вершинах сложился альпийский тип рельефа. Остроконечные вершины чередуются с межгорными равнинами. Отдельные горные участки имеют ступенчатую форму рельефа.
Основной облик рельефа Тянь-Шаня сформировался в ходе горообразования в неогеновом и антропогеновом пе-риодах кайнозойской эры. Доказательство этому - землетрясения, происходящие на Тянь-Шане. Общий вид рельефа гор неодинаков. В горах чередуются высокие вершины, хребты с межгорными долинами, холмистыми равнинами и т.д. Высотный пояс гор сформирован в прямой зависимости от географического положения и схемы горных хребтов.

Уйгурский район - Расположен в юго-в осточной части Алматинской области в предгорьях Заилийского Алатау в пределах между Кетменьским хребтом и равнин Илийской впадины.

Мое путешествие в Казахстан началось с перелета в Алма-Ату, затем на такси в Уйгурский район и районный центр Чунджу. Условия размещения были в какой то мере аскетичными, потому что снимали даже не квартиру, а место на полу у местных. . Целью моей поездки были не столько камни, сколько само место силы-Чунджа и предгорье Заилийского Алатау. Алатау переводится как пестрые (разноцветные) горы. Неудивительно- пейзаж, который нам открылся, был действительно разноцветным. Растительность на склонах гор в середине октября была фиолетовой, малиной, желтой и просто пестрой.

Сразу же отправились в долину у подножья гор, которую местные называют Долиной Жизни. Долина, хотя имела довольно неприглядный вид-какой то марсианский высохший пейзаж и много мусора- но каждый камень в ней дышал и вибрировал. Каждый шаг в Долине Жизни отдавался гулом на клеточном уровне. Долину Жизни посещали каждый день в разное время- были там на рассвете, на закате и днем. И каждый раз это было что то новое. Долина Жизни вся усыпана разнообразными камнями. В основном, вулканического происхождения. Но в сознание шел запрет, эти камни нельзя было тревожить. Каждый из них выполнял индивидуальную вибрационную программу и вместе они как бы составляли энергетическую сеть. Огромное количество людей каждый год приезжает в Долину Жизни в поисках здоровья, поэтому каждый камень Долины несет на себе огромное количество программ, которые не стоит куда то перемещать. Я это поняла сразу, как только попыталась дотронуться до одного из них. В сильном энергополе Долины я убедилась позже, когда приехала туда с больным коленом после восхождения в горы. Нагрузка дала о себе знать в виде таких острых болей, что ходить было невозможно. Все утро после восхождения я ковыляла с палкой. Когда приехали в Долину к обеду, то голос попросил расслабить ногу и идти прямо, не боясь наступать. Я послушалась и пошла. Через несколько шагов боль отступила и затем исчезла. Вечером я уже танцевала в парке на уйгурской дискотеке.




На другой день опять поехали к подножью гор. В этот раз я спустилась в самый низ, туда, где бежал стремительный горный ручей. Фиолетовые, розовые, бордовые камни устилали все пространство вокруг. В мозг пошел сигнал, что здесь я могу выбрать себе камень, так они регулярно очищаются сходящей с гор водой. Пространство звенело и я выбрала себе камень, который, по-видимому, является вулканическим туфом.


Наконец, день восхождения. Встали до рассвета, собирались очень тщательно. В горах климат изменчивый-то жарко, то холодно, поэтому пришлось одеться как капуста. Единственное, о чем я забыла- о перчатках, поэтому после колючих горных кустарников домой вернулась с разодранными руками. Для восхождения у нас была намечена гора, которую местные называют Золотой горой. Действительно, в лучах солнца она становится невероятного золотистого цвета!! Высота 1800м, один склон довольно крутой. Решили подниматься коротким, но крутым путем. Учитывая, что Золотая гора является мощным энергетическим узлом, то восхождение было нелегким. Сердце выпрыгивало, легкие взрывались, хотя раньше ходили и более крутыми тропами. Каждые 100м думали, что повернем назад, и что тропа перестает быть проходимой, и каждый раз себя уговаривали пройти еще немного, чтоб осмотреться. Так незаметно дошли до самого верха, у вершины карабкались на четвереньках. На вершине я упала в можжевельник и просто смотрела в небо, наслаждаясь запахами и звуками гор. Там на вершине дали всего 10 минут побыть в одиночестве, так как предстоял неблизкий путь назад..Но за эти 10 минут я пережила невероятную медитацию и самопогружение. С меня как шелуха пластами сходили блоки, страхи и ненужная энергетика, тело вибрировала мельчайшей дрожью, а сознание пребывало в блаженной Пустоте. Там я поняла, что в жизни нет непреодолимых препятствий, что каждое препятствие только выглядит непреодолимым, и что при приближении открываются пути его преодоления точно так же, как и нам открывались тропы в горах. На вершине голос сказал, что я могу взять несколько камней с собой, потому что работаю через камни. Камни на вершине Золотой горы светились какой то трогательной чистотой: нежно-розовые, зеленоватые породы с прожилками халцедона и узорами дендритов. Спуск с гор был не крутым, но длинным. Шли по руслу ручья, среди диких коров, продираясь через кустарник. Вышли совершенно не с той стороны, где должна была ждать машина. Но никого это не огорчило, хотя в дороге были уже 5 часов. Пешком пошли к месту стоянки и обнаружили, что машина нас не дождалась)). Интересно, что никто не запаниковал, хотя остались мы одни у подножья гор среди развалин пилорамы. Упав на кучу угля, перекусили, помыли руки и ноги в ледяном ручье и впали в какое- то медитативное состояние. Когда мы уже собрались идти в ближайший кишлак искать транспорт, то появилась наша машина. Местные- удивительный народ. Открытые, доброжелательные, но все общение почему то в итоге сводится к деньгам и к заработку, наверное, от непростой жизни. Мало того, что таксист нас не дождался, так он еще и в счет включил бензин, который он потратил на возврат домой на обед и обратно за нами. И никто на него даже не рассердился, восприняв происшествие как часть местного колорита.

А колорита местного там хватало. Страна мусульманская- в магазинах нет свинины, зато есть конина. Свежий шашлык из баранины на каждом углу, как и вкуснейшие лепешки, которые там едят вместо хлеба. Бредущие по улицам коровы-обычное зрелище, как и пыль, которая покрывает с ног до головы и сразу, стоит выйти на улицу. Отдельная песня -местный чай. Кофе не найти ни в одном магазине, уйгуры пьет только свой чай, который готовится из крупнолистного черного чая, молока и соли. Такой чай всегда на столе в каждом доме, а если туда добавить кусочки лепешки, то получается уйгурский суп- простая и очень сытная еда. Вообще уйгуры готовят вкусно, очень хозяйственные и выращивают красивые цветы невероятных размеров.

Перед отъездом снова съездили в Долину Жизни. Там паслись лошади и практически не было людей. Звенящая тишина и полное единение с чем- то необъятным и прекрасным. Лучи солнца проходили прямо в сердце, накапливаясь золотым огнем. Спасибо Создателю за такое удивительное и насыщенное путешествие!




Наталья Осадчая Lakshmi

Тянь-Шань - небесные горы, даже само это название вызывает уважение и какой-то трепет. Но так сложилась моя походная жизнь, что один из хребтов Тянь-Шаня, Заилийский Алатау, я считаю чуть ли не родным. Ну или, по крайней мере, любимым районом. Так что, когда друзья просили показать им высокие горы, вопросов о том, куда именно идти, как-то не было.

Долго мы мечтали и собирались - сначала были другие дела, потом было не время, а Заилийка все ждала где-то на юге. Но время пришло, позади два года мечтаний и многие месяцы подготовки, и вот мы все-таки садимся в поезд до Алматы. Из Новосибирска до Алматы ехать полтора суток - как раз достаточно, чтобы насладиться поездной романтикой, но не настолько много, чтобы от всего этого устать. Тем более, что едем мы вчетвером, и нам есть о чем поговорить.
Из Алматы уже видны горы - их белые вершины стоят над городом, а далекие хребты уходят куда-то в дымку. До гор можно доехать на обычном городском автобусе, но мы экономим время, так что берем такси. Раньше машины ходили до Чимбулака, там горнолыжный курорт. Но сейчас таксист отказался ехать дальше селезащитной плотины Медеу. А выше мы поехали на канатной дороге.

За те шесть лет, что я не видела Заилийку, канатку отстроили от Медеу до Чимбулака и дальше на перевал, аж до высоты 3400 над уровнем моря. Так высоко нам не надо, так что проезжаем до Чимбулака, откуда и начинается наш маршрут. Высота 2600, погода отличная - солнце так и палит, настроение у всех боевое.

Заилийка - это вообще удивительный горный район. Здесь можно утром проснуться в Алмате, ну или в поезде, как сделали мы, а уже днем видеть ледники и высокие горы.

По долине Малой Алматинки идет дорога к высокогорным метостанциям. По этой дороге теоретически даже ходят машины, но мы шли по ней пешком. По дороге любуемся крутыми скалами и ледниками вдали. Вот здесь уже ничего не меняется - горы стоят, солнце светит, подъем крутой. Четвертый раз иду по этой дороге, и четвертый раз кажется, что она меня убьет - и правда крутой подъем, и все по дороге идут быстро, да еще и самое начало, так что организм пока не понял, что лезть вверх с тяжелым рюкзаком - это нормально.

На обеде любуемся долиной реки и крутыми склонами по бокам. Я говорю, что вот на такой склон нам сегодня и надо подняться. Все почему-то решили, что это шутка, но какие уж тут шутки, если наш перевал именно там, и именно по такому склону идет тропа.

Когда уходим с дороги на тропу, жить становится тяжелее - уже начинает сказываться высота больше 3000 метров над уровнем моря, крутой подъем, и все те же тяжелые рюкзаки. Сразу видно, что идти стало тяжело всем - разговоры стихли, все берегут дыхание и погружаются в свои мысли. На самом деле, не самое плохое состояние. Идешь, слышишь звук своих шагов и собственное дыхание, ну и, иногда, ветер. Нельзя сказать, что прямо видишь горы вокруг, но всей шкурой ощущаешь их присутствие. С одной стороны, погружаешься глубоко в себя, с другой - растворяешься в этом бесконечном мире. Именно в этот момент происходит то, о чем пишут во всех походных пабликах в интернете - домашние проблемы перестают казаться важными, ты как бы отделяешься от них.

Вечер - самое долгожданное время в походе, уже не надо никуда торопиться, можно спокойно сидеть, можно есть, а потом еще и лежать в спальнике. Но в первый вечер ужин не казался таким уж желанным - симптомы горной болезни, она же акклиматизация, дают о себе знать. Вообще, под горной болезнью понимают очень широкий набор проблем, да и причины тоже бывают разные. Понятно, что это адаптация, и на высоте все больше адаптация к гипоксии (чем выше в горы, тем меньше атмосферное давление, а значит, меньше кислорода с каждым вдохом попадает в легкие), но есть и просто адаптация к нагрузкам, к климату, к смене режима и образа жизни. Ведь большинство из нас большую часть жизни проводят сидя в теплом уютном помещении. И вот за это мы платим адаптацией в начале похода, даже когда высота еще не такая большая. А у нас в этот раз высота была 3600, а это уже вполне чувствуется. Так что не очень весело хлебаем суп, но все еще находим в себе силы любоваться сначала закатом, а потом и звездным небом над горами. Все-таки горные звезды - это нечто особенное, мне кажется, я прямо вижу, что мы стали к ним ближе!

Ночка выдалась не самая спокойная. Вот лежишь, вроде спишь, а вроде и слышишь все вокруг, а потом не спишь, а потом снова спишь. Это все тоже симптомы акклиматизации, и это нормально, но утром от этого не веселее. Я пытаюсь убедить всех, что все по плану, что вот сейчас пройдем перевал, спустимся пониже, и будет хорошо, но, похоже, мне не очень верят, а зря.
Тропа на наш первый перевал начинается прямо от места ночевки - здесь ее еще хорошо видно. Тропа сначала идет по морене - это такое нагромождение камней, которое ледник оставил перед собой специально, чтобы посильнее спрятаться и стать еще более недоступным. Нам вроде на ледник и не надо, нам надо мимо, но он-то об этом не знал и камней нам под ноги насыпал. Так что идем по камням, потом тропа начинает круче подниматься уже на сам перевал. Здесь камни становятся мельче и от каждого шага норовят выпасть из-под ног, поэтому идти приходится аккуратно, чтобы не насыпать эти камни друг на друга. Но если идти в касках и не уходить далеко от товарищей, то все вполне безопасно.

Вроде бы уже видна седловина перевала, но все чаще появляется желание посидеть. Я скорее против сиденья на каменном склоне, но и подниматься два часа без перерыва (а именно столько у нас занял подъем на перевал) как-то сложно. Так что сидим, как уж получается, на всех этих острых камнях.

Тут, видимо, надо сказать про перевалы вообще. В учебнике по географии было написано, что перевал - это место в хребте, удобное для его преодоления. И это простое и понятное определение я вспоминаю каждый раз, когда лезу по какому-нибудь особенно неприятному склону. Потому что, на самом деле, туризм - это спорт, и люди, для того, чтобы жизнь их стала еще менее скучной, придумали ходить там, где бывает совсем не удобно, зато, как правило, красиво. И у этих самых перевалов, которые спортивные, есть категории, а от этих категорий перевалов зависит категория похода. Поход у нас был второй категории (из шести возможных). Так что перевалы у нас должны были быть категории 1Б (тоже как бы второй из возможных), ну или 1А (это проще, это первая из возможных). В книжке, чуть поумнее школьного учебника по географии, которая называется «Классификатор высокогорных перевалов», написано, что перевал 1А для прохождения не требует специального снаряжения, а перевал 1Б уже может что-то потребовать, но необязательно и немного. Так что как только мы на склоне повесили веревку - это уже перевал сложнее, чем нам нужен.

Но это все так замечательно только в теории, а на практике оказывается, что перевалы классифицировали когда-то давно, состояние ледового покрова за это время сильно поменялось: тут и глобальное потепление, и естественное движение ледников, и еще много всего. Так что иногда перевалы совсем не соответствуют тому, что о них пишут в этом самом классификаторе. А у нас еще и осень, и весь снег стаял. И там, где летом можно спокойно пройти по снегу, у нас может быть голый лед, на котором стоять без «кошек» (почему-то я не сфотографировала этот альпинистский агрегат) уже нельзя. Так что мы были вполне готовы к тому, что перевалы наши потребуют немало специального снаряжения и техники работы с ним. Но, надо сказать, реальность превзошла все мои мрачные ожидания.

Итак, выбрались мы на седловину Пионера - так назывался наш первый перевал. Наверху очень красивые скальные выходы, больше похожие на причудливые строения. Фотографируемся у этих скал и много смеемся - гипоксия дает о себе знать.

Сверху спуск кажется вполне логичным, тем более, что по рассказам тех, кто уже ходил этот перевал, все просто - спускаешься аккуратно по леднику, да и все. Вот только в этих рассказах все как-то слишком гладко, учитывая, что трещины на склоне видны даже из космоса, так что спускаемся очень аккуратно, чтобы в эти трещины не угодить.

Перед тем, как выйти на ледник, надеваем кошки, чтобы стоять на льду, и делаем связку (все цепляемся к одной веревке), чтобы, если кто-то упадет, другие его страховали. Это все совершенно обычные вещи для горных походов, пока все идет по плану - обулись, «связались», пошли потихоньку. И буквально через десять шагов план уже не кажется таким простым и понятным. Я иду впереди и очень быстро выхожу на участок очень твердого льда - такой лед обычно бывает зимой, когда он сильно охлаждается и перекристаллизуется, ожидать такого в сентябре мы не могли. Летом и в начале осени лед серый, ноздреватый, рыхлый, кошки и ледорубы в него втыкаются очень хорошо. Зимой же лед гладкий, блестящий и очень твердый, и в него не втыкается ничего, зато он красивый. Это примерно как разница между пломбиром и сосулькой.

И вот стою я на такой сосульке и понимаю, что идти по ней просто так опасно. Вообще-то нам надо вниз, но прямо вниз я спускаться не могу - ниже меня по склону трещина, та самая, про которую я знала, что ее видно из космоса. Нужно пройти вдоль нее, а уже потом спускаться, когда она кончится. Если бы можно было идти прямо вниз, то все было бы понятно - надо просто повесить веревку и спуститься по ней, но прямо вниз не получается - там трещина. Да вот только и вдоль нее просто так веревку не повесишь, потому что склон неровный, и в нем еще много небольших трещин - таких, которые из космоса не видно, но идти по ним нельзя. Так что решаем идти дальше в связке, но, для большей надежности, вкручиваем в лед буры - дополнительные точки страховки. (Не буду дальше вдаваться в подробности технической работы, если кто-то из тех, кто в теме, захочет поспорить со мной, почему мы не повесили горизонтальные перила или почему не стали прыгать через бергшрунд - это все можно сделать в комментариях).

Так что вкрутила я бур, простегнула через него веревку и мы пошли вдоль трещины. Потом еще бур, поворот вниз, еще бур, снова вдоль трещины, потом снова и снова. Местами попадаются участки мягкого льда, но чаще лед твердый и очень скользкий, крутить туда буры сложно - ледник не пускает в себя инородные предметы. В какой-то момент мне довелось проверить надежность бура - я не удержалась на особо крутом участке, соскользнула вниз по склону и повисла на этом самом буре. Ну ничего так, держат буры, работает сила трения. Медленно, очень медленно мы передвигаемся по склону, больше даже в сторону, чем вниз, выписывая какую-то сложную ломаную и оставляя за собой цепочку лунок от буров. Но вот зона трещин позади, мы вышли на более пологую часть склона, отсюда можно уже идти просто вниз. Ноги к этому моменту уже изрядно дрожали - не столько от страха, сколько от напряжения. Но теперь уже просто вниз пешком и все.

По факту этот перевал оказался, конечно, гораздо сложнее, чем нужная нам 1Б категория, но мы вполне с ним справились, четко и аккуратно прошли все, хоть и спускались 3,5 часа. Ну что тут скажешь, бывает и хуже. Был момент, когда мне очень хотелось повернуть назад, и от этого меня удержало только понимание, что на таком склоне наша связка не развернется, так что выбора уже не было.

После спуска с перевала еще немного идем по леднику, а потом по морене (да-да, каждый ледник насыпал себе по горе камней). Вокруг - крутые вершины, покрытые льдом, или острые скальные пики, откуда-то издалека слышен звук камнепада, под ногами только лед и камни, и даже не верится, что где-то в этом мире может быть что-то живое.

Утром проснулись все в том же холодном каменном мире - из-за сложного спуска не успели вчера дойти до травки. Вода в котлах, благоразумно приготовленная с вечера, за ночь замерзла, солнце еще не зашло в долину, я сижу колдую с горелками - жизнь прекрасна. И тут как гром среди ясного неба: «Когда сегодня спустимся, я пойду вниз» - говорит мне один из моих товарищей. Вернее, на самом деле не так, говорил он мне это еще предыдущим утром, что ему слишком тяжело, что горняжка накрывает и сил нет, но тогда мой мозг просто отказался в это верить. Ну да, ну горняжка, ну бывает в походе плохо, но решить идти вниз после первого ходового дня… Тогда я решила, что просто человек плохо себя чувствует, и это не решение, а так, разговоры. Но тут прошли сутки, а он снова - «Я ухожу». Ну что я могу сказать - держать я никого не могу, ты взрослый человек, это твое решение, сегодня днем будем проходить мимо станции канатной дороги, оттуда ты сможешь безопасно уехать вниз. А мы остаемся втроем.

Вот это «втроем» и определило наш дальнейший маршрут. Вообще, по плану у нас было много всего интересного, и, самое главное, два ледника, по которым вообще мало кто ходил. Информации по тем перевалам минимум, только классификатор и снимки из космоса, поэтому они особенно интересны. Но чтобы идти туда, надо быть уверенным в надежном прохождении этих мест, тем более после того, как мы увидели, во что может превратиться несложный в обычных условиях перевал. Если бы мы были вчетвером, то я бы даже не задумывалась об изменении маршрута - шли бы по графику, и все. Но втроем это уже слишком ненадежно, слишком опасно может стать в непредвиденных обстоятельствах. Так что посидели мы, погрустили и приняли решение изменить маршрут - идти по более простому и короткому варианту. В этом случае мы остаемся без дальних ледников, но с любой точки маршрута можем достаточно быстро и безопасно выйти.

За всеми этими сложными размышлениями доходим до верхней станции канатной дороги (той самой, с нижней станции которой мы начали свой маршрут) и тут расходимся. Мы еще какое-то время сидим там, перепаковываем рюкзаки по-новому, заново пересчитываем продукты, пытаемся оптимизировать вес. Но все равно рюкзаки становятся еще тяжелее, потому что снаряга, рассчитанная на четверых, никуда не делась. И у нас, например, все та же палатка, которой теперь на троих нам явно много, но она этого не знает и легче не становится. Но, сколько не возись, а двигаться все равно надо, хотя и кажется, что уже все закончилось.

Теперь нам в долину реки Левый Талгар - на мой взгляд, одно из самых приятных мест на Заилийке, и одно из самых дружелюбных заодно. Спуск в долину реки идет по хорошей, но достаточно крутой тропе. Вот уже вроде видно реку, но до нее еще идти и идти.

Местами тропу переметают старые селевые выносы, и тогда она теряется между камней. Страшно представить, что творится здесь в начале лета, когда застоявшаяся где-то наверху вода со всей яростью сносит горы. Но сейчас во всем этом есть определенная эстетика: серые камни, желтые деревья, коричневые склоны: все-таки осень - самое красивое время года.

Медленно спускаемся по тропе, она приводит нас сначала на просторы альпийских лугов, потом - в лес, а уже ближе к вечеру - к реке. Здесь и ночуем - отличное место, есть дрова для костра, есть вода для чая, да еще и достаточно тепло, чтобы просто сидеть и наслаждаться всем этим.

Нам надо на другой берег реки. Бродят Левый Талгар в месте с романтическим названием «Солнечная поляна». Приходим мы туда, и правда - поляна есть, солнце тоже. Не то, что в прошлый раз, когда я здесь была под проливным дождем. А еще есть многочисленные разливы реки, по которым ее можно достаточно спокойно перебродить.

Уходим на другой берег и там и остаемся до утра. Время, конечно, еще есть, но так хочется полежать на травке под солнышком, прежде чем уходить к ледникам.

Сколько-то лежим греемся, потом я даже нахожу в себе силы сходить на соседний склон, пофотографировать всю эту красоту сверху. А фотографировать есть что - ярко-бирюзовые разливы реки разбегаются по серым камням, а камни будто бы растеклись в осеннем золоте долины.

Но утром все-таки уходим вверх. Сначала даже есть какая-то тропа. Она проводит нас выше зоны леса, и это совсем не мало - хоть по кустам лазить не пришлось. Но потом кусты сменяются камнями, и тропа покидает нас. И, что еще неприятнее, покидает нас и вода. Летом здесь везде текут ручьи - где-то наверху на ледниках тает снег. Но сейчас снега уже нет, таять нечему, а то, что текло - или высохло, или ушло под камни. Так что в этот день мы просто обязаны дойти до ледника - там точно есть вода, хотя бы твердая.

Идем по морене, здесь она какая-то особенно огромная - настоящий моренный хаос. Огромные кучи камней складываются в волны, ямы и овраги, и вокруг не видно ничего, кроме все тех же камней - красных, серых, коричневых. Тропы здесь уже нет, идем просто по направлению, и только изредка попадаются туры. Обычно именно такими кучами камней маркируют тропы, но здесь туры разве что могут напомнить о том, что мы в этом мире не одни, и когда-то здесь уже кто-то ходил.

И только иногда на горизонте показываются снежные вершины. Зато какие! Правда, на них гораздо приятнее смотреть снизу, чем подниматься - уж очень неприступными они выглядят.

Только к вечеру мы увидели наш ледник, а над ним - наш следующий перевал. На этой фотографии наша седловина - правая.

На ночевку устраиваемся у начала ледника. Назавтра хотели идти наверх, но погода внесла свои коррективы. Ночью задул ветер, пошел снег и, что самое неприятное, пропала видимость.

Нельзя сказать, что погода была совсем невыносимой, так, вполне умеренно. Если бы нам надо было просто идти дальше, то мы бы спокойно пошли. Но именно в этот день мы хотели смотреть и фотографировать. По новому плану этот перевал - самая дальняя точка нашего маршрута, так что хотелось увидеть все это в хорошей погоде. Не пускает нас ледник дальше, целый день сидим в палатке и слушаем завывания ветра.

Следующим утром погода все-таки улучшилась - все еще ветер, и иногда он нагоняет клочья облаков, но уже есть видимость, а это сейчас для нас главное. Так что достаем кошки, связки, каски и идем на ледник. Ледник присыпало вчерашним снегом - не настолько, чтобы засыпать трещины или мешать двигаться, но достаточно, чтобы стало не скользко.

Сначала подъем на язык ледника достаточно крутой, но потом он становится ровнее. А на его поверхности появляются заструги - такие забавные острые ледяные волны.

А потом и зона трещин. В некоторых из них течет вода, иногда прямо под снегом. Бывает так, что воду не видно, наступаешь на снег, а проваливаешься по колено в воду. Поэтому надо быть внимательным и проверять, куда ставишь ноги.

На леднике то выглянет солнце, то затянет все плотным туманом.

Солнце все-таки чаще, но и туман, с его мрачноватым очарованием, тоже не редкость.

По леднику подходим под перевал. Сам подъем на седловину идет по осыпи. Но нам повезло, что недавно прошел снег. В нем можно делать ступеньки и достаточно легко подниматься вверх. Если бы снега не было, то камни бы опять уезжали из-под ног, а так они смерзлись, а сверху - слой липкого снега.

Вышли на седловину, там - ветер и много-много солнца! Оно и понятно, высота перевала 4300 м, а это уже что-то значит.

Все клочья тумана разбежались, чтобы показать нам все возможные красоты. Вот только спускаться на огромный ледник впереди нам уже не надо - наш маршрут теперь лежит в другую сторону.

Любуемся красотами совсем недолго - высота и холод дают о себе знать, так что быстро фотографируемся и спускаемся назад.

Я очень надеялась, что назад по леднику мы сможем пройти по своим следам, но пока мы ходили наверх, ветер от этих следов не оставил ничего. И обратный путь пришлось искать заново.

В этот день уже никуда не пошли - торопиться особо некуда. Так что снова ночуем на том же месте, и опять ветер всю ночь кидает ледяное крошево на палатку. Да и утром погода, конечно, красивая, но не то чтобы очень комфортная - такие облака куда приятнее смотреть на фотографиях, чем идти среди них.

Но сидеть еще день или даже полдня под ледником не хочется, так что достаточно быстро собираемся и уходим вниз. Сначала вдоль сухого русла ручья, все по той же бесконечной морене. Ну, хорошо хоть не прямо назад по своим следам. Судя по карте, где-то в валах этой гигантской морены должно быть озеро, мы решили сходить его поискать. Так-то оно нам было не обязательно, но интересно же посмотреть, тем более, сверху мы его уже видели. Озеро оказалось достаточно красивым - темно-зеленая ванна среди заснеженных камней.

Еще бы хоть немного света, чтобы можно было оценить его красоту. Но солнца нет, а есть то снег, то туман.

Наша дорога идет через маленький перевальчик с романтическим названием Орлиное гнездо. Что-то в этом даже есть. От морены поднимаемся совсем не высоко, но сразу же открывается вид на далекие хребты, и даже облака куда-то разбегаются, остаются только клочья тумана на далеких склонах, но это они просто для украшения.

А так - видимость километров 10, а то и больше - то, что надо, чтобы осмотреть и то, откуда мы пришли, и то, куда мы теперь собираемся.

Теперь нам уже некуда спешить, так что еще сколько-то любуемся движением облаков над горами, а потом, не торопясь, спускаемся к реке.

Реку эту нам надо перебродить - вся жизнь, к которой надо будет вернуться, осталась на другом берегу. Но сегодня это сделать не получится - полуденное солнце растопило тот снег, который нападал за предыдущие два дня, и река заметно поднялась.

Рано утром, пока ледники не начали таять, все-таки преодолеваем препятствие с гордым названием река Конституции. И теперь до цивилизации у нас остается только один перевал.

Рюкзаки уже стали полегче, да и мы адаптировались, так что, несмотря на ощутимый набор высоты, идем достаточно быстро. Растягивать хождение по ветреной тропе среди голых камней уже не очень хочется, так что решаем уже в этот день пройти перевал. Ну, если только ближе к вечеру не встретим озеро с лебедями и дворцом на берегу, и оно не поманит нас к себе.
И что вы думаете, конечно, мы его встретили. Ну пусть не с лебедями, но с жидкой водой и прекрасной ровной площадкой под складной дворец - о чем еще можно мечтать!

Что-то пишу я все это, и как-то получается достаточно мрачно и сурово. Нет, конечно, оно сурово, что скажешь, но ведь на самом деле мы в походе не только много идем, но и много разговариваем, и очень много смеемся. Просто большинство походных шуток совершенно не пригодны для пространного пересказа, а там, в горах,очень даже смешно. Вот, например, в тот вечер, проходя мимо озера, я решила проверить, насколько прочный на нем лед, и кинула камушек - лед выдержал. Потом кинула камушек побольше, лед снова выдержал. Очень скоро мы уже все втроем кидали камушки на лед, стараясь его проломить. То ли керлинг, то ли бильярд. В итоге нам удалось утопить несколько камней, мы сочли это нашей победой надо льдом и, вполне гордые собой, пошли готовить ужин.

Но, видимо, лед решил, что он так просто не сдастся, и отпускать нас он не намерен. Ночью поднялся ветер, такой, что стенки палатки иногда просто ложились на нас. Все утро мы пытались запихать разлетающиеся вещи в рюкзаки. И вот под таким ветром все-таки начали подъем на перевал.

У этого перевала взлет совсем не крутой, так что даже на таком сильном ветру вполне можно идти. Вот только в самом конце, когда уже до верха оставалось метров десять, снова появился он - твердый зимний лед. Ну что делать, и на этот раз без кошек не обошлось. Быстро обуваемся и доходим эти последние метры. Вот только наверху, как и положено, сдувает еще сильнее. Пока я пыталась замерзающей ручкой написать перевальную записку, меня в прямом смысле сдуло ветром - от падения меня удержало только дружеское плечо. Фотографироваться на перевале не захотел никто, в том числе и мой фотоаппарат, у которого в первый раз за поход все-таки замерзла батарейка.

Ну, раз спокойно насладится видами все равно не получится, то находим тропу вниз, и по ней, буквально бегом,уходим с гребня, пока к ветру не добавился еще и снег.

Спасибо за рассказ. Вспомнилось, как в детстве жила в Иссыке, а потом в студентах ездила в экспедицию с альпинистами, они тогда делали гору на Чемпионат России. База наша была в разрушенном альплагере "Талгар" (на него сошел сель в 70-х, по-моему, в 1977 или 1978), было это в 1982 году.
До сих пор книга есть альпинистких маршрутов "По Заилийскому Алатау".
Еще раз спасибо за рассказ и фото.

August 12th, 2018 , 10:00 am

Каждый год я обязательно выбираюсь в горы, чтобы побыть наедине с собой и природой, почувствовать свободу от повседневной рутины, наконец, в очередной раз испытать себя. В августе у меня оставалось 10 дней отпуска, и решено было потратить их на Казахстан. Под Алматой ведь есть известнейшие горы - Заилийский Алатау, в которых я не бывал, и перелет - всего 14 тыс. руб. в обе стороны из Омска Air Astan’ой.

Запланированный маршрут мой - несколько видоизмененная популярная "Большая Алматинская кругосветка". Изменения коснулись лишь начала маршрута - вместо подъема на перевал Талгарский по канатке, мне предстояло совершить траверс вершин Фурманова, Панорама, Башута и Чимбулачка со спуском на все тот же перевал Талгарский. По времени весь поход занял 5 дней. Тропа везде хорошо видна, в непонятных местах отмечена туриками.

Вот примерная схема маршрута:

Это был короткий, но захватывающий поход, богатый на события. За пять дней я успел попасть в эпицентр сильнейшей грозы, что застала меня на вершине скалистого гребня, пережить несильное землетрясение и кончину моих горячо любимых ботинок, прослуживших мне 14 лет.

НАЧАЛО ПОХОДА

Поход начался недалеко от всемирно известного катка Медеу. До него проще всего и быстрее добираться на такси, хотя можно и на автобусе (см. 2Gis). Перед Медеу есть ответвление асфальтированной дороги налево, в ущелье Ким-Асар, куда мне и надо было. Но на такси туда проехать не получилось. Охранник за шлагбаумом уперся, не хотел пропускать. Пришлось начинать свой маршрут фактически от Медеу.

Ущелье Ким-Асар очень красивое. По нему проложены 2 тропы на в. Фурманова - одна по гребню, другая по дну долины. Вокруг высоченные ели, очень много цветов - просто буйство красок! Никогда столько цветов в горах не видел.

Учитывая, что выехал в горы я поздно, и делая скидку на первый день, на вершину Фурманова я не пошел, остановился у ее подножия.

На следующий день предстояло совершить обозначенный в маршруте траверс четырех вершин, потом спуститься до горнолыжной базы Чимбулак (перевал Талгарский) и далее до дна долины реки левый Талгар, где и заночевать.

Денек начинался отлично. Потрясающие виды с вершины Фурманова, видна самая высокая вершина Заилийского Алатау - Талгар (почти 5000 м). Затем приятный подъем на в. Панорама и Башута.

Но не доходя до Чимбулачки (3450 м), а это самая вершина гребня, началось…

Налетела такая гроза, которую я в жизни никогда не видывал. Все грозы, которые я пережил в походах, показались детским лепетом по сравнению с этой. Усугублял ситуацию тот факт, что находился я в этот момент на самой верхушке скалистого гребня, в самом сердце грозового облака. И быстро спуститься вниз не представлялось возможным. Сначала накрапывал дождик, потом пошла ливневая снежная крупа и град. Молнии били каждые пять секунд совсем рядом, между вспышкой и взрывным треском грома не было никакой задержки. Большая часть молний била по воздуху, но самые страшные - в землю, буквально в паре десятков метров от того места, где я, насквозь мокрый, скрючился в позе эмбриона.

Но вот гроза прошла, я благополучно спустился до Талгарского перевала. Настроение поправил чайничек зеленого чая с выпечкой в теплой юрте. Показалось солнышко.

С перевала Талгарский вниз ведет приличная, довольно пологая тропа, но финальный спуск очень крутой, а после дождя еще и скользкий и неприятный.

Долина Левый Талгар - типичная горная долина, с бушующей рекой, множеством ручьев, подъемов и спусков.

Опять в обед дождь с грозой. Потом солнышко. И снова к вечеру ливень.

Идеальное утро предвещало прекрасный денек. Вид на пик Конституции.

Главное и самое высокое препятствие на маршруте - перевал Туристов. И высотой он около 4000 м. Маршрут на него - затяжной пологий подъем, пролегающий очень близко к снежникам.

Вечером на стоянке произошло чудо - стоял я такой за камнем, прикрывшись от ледяного ветра, любовался заоблачными видами. И тут сначала один горный козлик, потом второй, а затем вообще небольшое стадо подошли ко мне метров на двадцать, покусывая травку. Красивые животные.

Весь подъем на перевал сопровождается такими вот видами. Ближе к перевалу тропа поднимается выше ледников, стекающих с гор напротив.

Финальный взлет на перевал - ледяная корка со снегом. Но довольно пологая. Я прошел его без кошек, обходя обледенелые выступы и подстраховываясь треккинговой палкой. Но в другое время года, наверное, могут понадобиться и кошки.

Следы снежного барса (или кто-то пошутил?):

Спуск до Большого Алматинского озера, откуда на попутках можно добраться до Алматы, плавный и затяжной.

Немножко про Алматы

Алматы приятно удивил. Это - чистый, очень зеленый город с широкими идеальными дорогами, интеллигентными и красивыми жителями, который активно благоустраивается. Постройки в основном здесь невысокие (из-за сейсмоактивности региона), но в последнее время начинают строить высотки (например, Нурлы Тау в 32 этажа).

Алматы - уникальнейший город. Здесь на такси задешево и менее чем за полчаса можно попасть в самое сердце гор.

А еще здесь есть известнейший еще с советских времен банный комплекс Арасан (рядом с парком). Это заведение достойно всяческих похвал! Обязательно к посещению! После горного похода оно просто воскресило меня. В мужском отделении комплекса, разделенном на три этажа, имеется: восточная баня с подогреваемыми мраморными лежаками, русская, финская и турецкая бани, большой круглый бассейн с очень холодной водой и массажное отделение. Цена невысокая - за 4 часа бань и 45 минут массажа я отдал чуть более 12 000 тенге (~2 200 руб.).

Немножко практической информации

Навигация . 2Gis в помощь.

Такси . Пользовался услугами Яндекс Такси и Лидер (rutaxi) через приложения в смартфоне. У второго цены процентов на 10-15 ниже, но приложение не такое удобное, местоположение такси иногда показывает с запозданием (такси уже приехало, а в приложении оно еще далеко). Роуминг не включал, поэтому вызовы делал через Wi-Fi в отелях и ТЦ.

Отели . В Алматы ночи провел в трех разных гостиницах:
- Mildom Hotel. Бюджетный отель (2000 руб./ночь) без изысков. Хороший район. Нормальные завтраки. Маленькие номера. Лучшее соотношение цена/качество в центре.
- Отель Алматы. Дорогой, популярный у иностранцев отель. В день, когда я спустился с гор, на букинге была акция (3000 руб./ночь). Жил на пятом этаже - вид с балкона на горы и театр непревзойденный. Отличные завтраки. Прекрасное расположение - напротив театр, сразу за углом - начинается пешеходная улица Панфилова.
- Renion Park Hotel. Отличный отель (3000 руб./ночь) с просторными номерами, отличным расположением - в двух шагах парк, банный комплекс Арасан, Зеленый базар, пешеходная улица. В стоимость входит сауна, бассейн на цокольном этаже. Очень понравился, поселился бы там снова.

Wi-Fi . В отелях - по паролю. В общественных местах (аэропорты, ТЦ) - с авторизацией через СМС. В аэропорту Алматы у меня подключиться не получилось, не приходила СМС-ка. В других местах - без проблем.

Метро . Новое, чистое, красивое. Проехался по парочке станций с целью ознакомления. Понравилось.

Одним из любимых мест для активного отдыха является Казахстан. Горы его так и манят туристов. В зимний период здесь катаются на сноубордах и лыжах, а в летний - прогуливаются и наслаждаются природой и чистым воздухом.

Заилийский Алатау

Заилийский Алатау - это высокие и знаменитые горы в Казахстане. Разместилось это уникальное место на юго-востоке республики. Оно находится в северной части системы гор Тянь-Шань.

В ущелье Заилийского Алатау расположился горнолыжный курорт. Он радует туристов круглый год. Покататься на лыжах можно с декабря по апрель. Интересно, что организаторы продумали трассы для опытных людей и новичков, поэтому каждый найдет себе занятие. Кроме этого, здесь много других развлечений. Например, летом можно покататься на велосипедах, на конях, поиграть в пейнтбол, футбол, проверить свои силы на скалодроме. Но самое главное, что природа Заилийского Алатау не оставит равнодушным никого.

Здесь разместилось Тургеньское ущелье, которое дарит необычайную живописную природу. Оно насыщено озерами, родниками. Туристов манят водопады, которые разместились в ущелье. Здесь есть также курганы, могильники, рисунки на скалах, которые были сделаны тысячи лет назад. Ценители истории едут в это место, чтобы собственными глазами посмотреть на эти чудеса.

Хан-Тенгри

В центре Тянь-Шаня, где соприкасаются границы Казахстана, Китая, Кыргызстана, разместилась вершина Хан-Тенгри. Это самая большая гора в Казахстане, самая высокая точка, ее высота доходит до 6995 метров. В республике это место считается одним из самых красивых. Побывать здесь мечтает почти каждый альпинист.

Хан-Тенгри отличается от других гор необычной красотой вершины. Она имеет форму пирамиды. Когда солнце всходит и заходит, она приобретает ярко-красный оттенок. Из-за этого в древности об этом месте сочиняли много легенд.

С 2000 года появилась новая традиция. Каждый год стали проводить Международный фестиваль на горе Хан-Тенгри. Здесь проходят марафоны, соревнования между спортсменами разных видов горного туризма.

Джунгарский Алатау, Алтайские горы

Поражают многих туристов список их объемный. Например, на юго-западе разместились горы Джунгарского Алатау. Здесь нетронутая человеком природа, этим она и манит к себе. Это живописное место, где живут архары, джейраны. С давних времен здесь остались рисунки на скалах, сооружения для ритуалов, курганы.

Существуют и другие горы Казахстана. Фото Алтайских гор поражают своей красотой. Здесь ощущается чистый воздух. В этом месте были построены санатории, лечебницы. Чтобы улучшить свое здоровье, люди приезжают в эту часть республики Казахстан. Горы расположились на востоке, а разделяют их на три района.

Символом Алтая считается гора Белуха. Ее высота составляет 4506 метров. Из всего Алтая и Сибири это самая высокая вершина, которая постоянно покрыта ледниками и снегами. Об этом месте с давних времен рассказывают различные легенды. У буддистов вообще эта гора является священной. Они считают, что когда-то здесь жили боги Шамбала. А позже отсюда в Индию пришел великий Будда.

Невысокие горы Казахстана

Есть и другие местности, которыми отличается Казахстан. Горы его, даже небольшой высоты, радуют своей красотой. К ним относятся:

• Мелкосопочник Сарыарка, расположившийся в центре страны.
• Мангыстауские горы, которые находятся возле Каспийского моря.
• Каменная гряда Мугоджары, которая расположилась на западе Уральских гор.

Кстати, Сарыарка считается курортной зоной. Многие туристы приезжают сюда, чтобы получить хороший отдых. Из других мелкосопочников можно выделить:

• Каркаралинские горы;
• Чингизтау;
• Аксорган;
• Упытау.

А вот в Мангыстауских горах расположилась самая низкая точка в Казахстане. Это она находится на 132 метра ниже уровня моря.

Животные в горах Казахстана

Животные гор Казахстана удивляют своим разнообразием. Здесь обитают:

• 490 разновидностей птиц;
• больше 100 вида рыб;
• 172 разновидности млекопитающих, 51 - пресмыкающихся;
• 12 разных видов земноводных.

В Казахстане есть и очень редкие формы жизни. Это данатинская жаба, алайский гологлаз. А также:

• архар;
• снежный барс;
• туркестанская рысь.

Для того чтобы сохранялась фауна, было устроено большое количество заповедных зон. Их целью является сберечь естественную природу, ее жизнь, предоставить лучшие условия для развития животных и растений. Редкие виды нашли место для проживания именно здесь.

Растения

Растения гор Казахстана выделяются своей красотой. Здесь много хвойных лесов, которые занимают большую часть горной местности. Встречается также осина, береза, арчевник, яблоня. На высоких горах расположились альпийские и субальпийские луга. Здесь растет много лекарственных растений. Выделяют около 250 их видов. А на юге можно встретить уникальное растение -

Снежный баран

Много животных живет в республике Казахстан. Горы имеют свою визитную карточку - это снежный баран. У него большие рога, которые закручены в кольцо. Живет баран в тех скалистых местах, к которым тяжело добраться. Он очень красив, питается растительностью. Кроме этого, бараны едят сухие грибы, в которых происходит размножение личинок насекомых. Такая пища является источником белка для этого животного. Исследователи, наблюдавшие за животными, не заметили ни одного боя между самцами, хотя у них имеются прочные рога.

Ирбис

Ирбис проживает в горах Центральной Азии. Он является скалолазом, поэтому любит обитать на вершинах гор. Его еще называют снежным барсом. Животное очень красивое, имеет леопардовую окраску на сером фоне. Шкура у него плотная, а мех длинный. Из-за этого на него часто охотятся.

Принадлежит животное к семейству кошачьих. Этот зверь входит в список Красной книги, так как количество ирбисов значительно уменьшилось. Как ведет себя этот хищник, люди еще плохо изучили, так как он живет уединенно. Животное считается сильным и гордым.

Животное як

Там, где расположились высокие горы, живут эти очень сильные, массивные. Их также выращивают в домашних условиях, чтобы перевозить грузы. Як дает молоко. Животное имеет густую шерсть, которую используют для выработки пряжи. Некоторые кочевники используют яков в горных местностях в таких странах:

• Казахстане;
• Монголии;
• Индии;
• Непале;
• Узбекистане;
• Китае.

Яки также живут и в дикой природе, этот вид неприспособлен к тому, чтобы жить возле человека. Их количество с каждым годом сокращается. Такие животные вырастают более массивными, чем домашние яки.

Сокол-балобан

Сокол-балобан был изучен профессиональными охотниками. Они брали их из гнезд и приручали для охоты. В дальнейшем использовали для того, чтобы ловить птиц.

Сокол-балобан обитает в дикой природе на Алтае, Заилийском Алатау.

Синяя ель

Горные хребты Заилийского Алатау украшены синими елями. Это очень высокие деревья, которые достигают 40-50 метров. Они склоняются над пропастями гор. Ели очень выносливые, так как не боятся даже сильных морозов. После суровых альпийских зим они гордо продолжают жить возле скал.

Кстати, синие ели часто высаживают в скверах, парках городов, хотя в естественной среде их место жительства находится высоко в горах. Иногда они размещаются в местности, которая находится в 3000 метров над уровнем моря.

Эдельвейс

Многие легенды описывают Он считается символом храбрости, удачи и любви. Это растение можно увидеть в высоких горах Азии и Европы, в том числе и в Казахстане. На такой местности солнце сильно палит, но у цветка есть защитные маленькие ворсинки. Благодаря этому влага сильно не испаряется. Раньше трудно было добраться до эдельвейса, но сейчас его многие люди выращивают возле дачных домов.

Итак, многих туристов посещают мысли о том, какие есть в Казахстане горы. Эта республика насыщена горной местностью, которая дарит необычайную природу, удивительный животный и растительный мир. Любой человек, который здесь побывает, запомнит эту красоту надолго.