Почему город целиноград так называется. Целиноград: «спасибо, что живой

"Столица" - так буквально переводится название "Астана". По-азиатски просто, примитивно - и символично.
Бескрайняя степь где-то в центре Евразии как нельзя лучше подходит для столицы крупнейшего степного государства в мире; но Астаной - и столицей - этот город стал меньше 20 лет назад.
Ранняя история Акмолинска - именно так называлась теперешняя блистательная Астана - берёт своё начало с 1830 г. Тогда был создан казачий форпост Акмолинский - то есть, как это обычно и бывало в Северном Казахстане, происхождение Астаны по сути западносибирское. В 1861 г. поселение стало городом Акмолинском - почти одновременно с соседними Павлодаром и Кокчетавом. Окончательное присоединение казахских жузов к России требовало создание российской сетки административно-территориального деления, которая не могла существовать без городов-центров округов (округ - аналог уезда на приграничье империи в те годы). Сначала Акмолинск был окружным центром области Сибирских киргизов с центром в Омске, в 1868 г. область была переименована в Акмолинскую. Впрочем, центром всё равно остался далёкий Омск - ближе более-менее крупных городов всё равно не было.
В 1938 г. мрачное по своему значению название города (Акмола - "белая могила") обрело новый смысл - недалеко от Акмолинска, в посёлке Малиновка (сейчас - Акмол) был создан АЛЖИР - Акмолинский лагерь жён изменников Родины. Это название неофициально, местный лагерь был отделением Карагандинского исправительно-трудового лагеря, но оно лучшим образом отражает суть - это был женский лагерь, и вина более чем половины женщин-заключённых состояла только в том, что они были членами семей изменников Родины (ЧСИР).
Как и в весь Северный Казахстан, новую жизнь в Акмолинск вдохнули 1950-е годы и особенно освоение целины, которой было очень много в этих местах. В 1940-е - 1950-е годы здесь окончательно сформировался главный транспортный узел Северного Казахстана - 4 магистральные железные дороги и 4 автодороги республиканского значения. В 1960 г. город стал центром Целинного края - надрегионального образования, созданного из 5 северо-казахстанских областей с преобладанием русского сельского населения; в 1961 г. Акмолинск вполне логично переименовали в Целиноград.
Уже в 1965 г. Целинный край был ликвидирован, но Целиноград продолжал расти; хотя город так и не перегнал угольную Караганду по населению и экономической мощи, он стал вторым на севере республики.
В 1992 г. - видимо, чтобы город не ассоциировался со всесоюзном освоением целины - Целиноград стал Акмолой, и это мрачное название продержалось до обретения городом столичного статуса. В принципе, на постсоветском пространстве не так много городов, которые столько раз переименовывали.
Проблемой российского и советского Казахстана всегда было то, что он управлялся откуда-то с краю - сначала с северного (Омск), потом с северо-западного (Оренбург), потом с юго-восточного (Алма-Ата). Это было связано, прежде всего, с тем, что в глубине Великой Степи очень долго не было значительных городов; кроме того, все прежние казахские столицы были городами совсем или почти совсем русскими, что в прежние времена облегчало управление коренным казахским населением.
Так вот, чтобы переломить эту тенденцию "окраинности" и чужеродности столицы, Назарбаев в 1997 г. распорядился перенести столицу в Акмолу. Она находится практически в центре страны, тут уже сформировавшийся транспортный узел. Как и почти все казахстанские города, будущая Астана была русской по населению; но было понятно, что столица 15-миллионного государства не останется 300-тысячным городом, и мигранты быстро сделают титульную национальность основной. Казахский город в русскоязычных северо-казахстанских регионах явно способствует объединению и консолидации страны; ведь той же Украине и не снились казахстанские межрегиональные контрасты на момент обретения независимости.
При этом Астана, как это ни парадоксально, находится немножко ближе к Европе, чем более азиатская по ощущению Алма-Ата. Идеи евразийства в Казахстане заметнее, чем в России с её Дугиным; недаром главным до недавнего прошлого столичным ВУЗом был Евразийский университет им. Льва Гумилёва. При этом ведущим университетом страны остаётся Казахский национальный университет им. Аль-Фараби в старой столице Алма-Ате.

В общем, Акмола стала Астаной, и в истории города начался совсем новый этап.

Старый советский Целиноград на правобережье Ишима дополнился новой казахстанской Астаной на левом берегу реки, постепенно увеличившись чуть ли не втрое.

При таком строительстве и инвестициях темпы роста населения в Астане бьют все постсоветские рекорды - за последние 25 лет население города увеличилось более чем в три раза; на момент моего посещения города в 2015 г. его население составляло почти 900 тыс. жителей.

По сообщениям местных жителей, астанинские цены на недвижимость сравнимы с московскими - при несравнимо меньшем разнообразии возможностей трудоустройства и значительно менее развитой инфраструктуре.

Интересно, что несколько лет назад Астану по численности населения немного обогнал Чимкент, главный южно-казахстанский мегаполис. Там не было такого взрывного роста, но он изначально был больше, да и демографический потенциал Южно-Казахстанской области внушительнее; нельзя забывать и о близлежащем Узбекистане. Справедливость была восстановлена, когда летом 2016 года в Астане объявили о рождении миллионного жителя города, тем самым столица вновь заняла второе место в республике после Алма-Аты. Прежняя столица казахской ССР пока остаётся вне конкуренции - она тоже растёт довольно быстро, остаётся вдвое большим по населению городом. Да Алма-Ата и больше пока похожа на мегаполис, чем Астана: больше городской среды и сложившегося городского уклада жизни.

Справедливости ради стоит заметить, что сама Астана в некоторых отношениях тоже выглядит большой, даже больше своего размера - особенно если окажешься на одном из проспектов, достойных города с населением миллиона два:

Обратите внимание на советские автомобили:

Население Астаны растёт в основном за счёт миграционного притока - более трети населения города родились за его пределами.

10.

Это в основном казахи со всей страны; по этой причине этнический состав в городе резко отличается от остальных северо-казахстанских городов.

11.

Ещё в 1989 г. здесь наблюдалось типичное для этих мест преобладание русского населения, сейчас же 75% жителей города - казахи.

12.

Интересно, что южная Алма-Ата - гораздо более русский по составу населения город, чем северо-казахстанская Астана.
Так что Астана выглядит самым казахским и азиатским городом на Севере - причём не только новый город с его застройкой, но и старая, целиноградская часть; наверно, из-за огромного количества казахов-приезжих.
Но, как и в , в местах массовой торговли эта азиатскость чувствуется особенно:

13.

Впрочем, как и весь Север, Астана двуязычна.
Такое ощущение, что основной язык общения на улицах города здесь всё-таки русский, и сложно встретить не понимающего этот язык человека (в отличие от казахстанского юга).

Современная Астана раскинулась практически на полтысячи квадратных километров по обоим берегам сибирской реки Ишим; город расположен в пределах Казахского мелкосопочника, или Сарыарки - впрочем, здесь эти самые сопки особенно мелкие и малозаметные на местности.
Старые районы Астаны, сформировавшиеся к концу советского времени (Старый город), расположены на правом берегу Ишима; возникший после провозглашения столичного статуса Астаны Новый город в основном находится на левом берегу реки.

14.

Старый город - это в основном хрущёвки, немного зданий в стиле сталинского ампира и буквально несколько дореволюционных зданий; железнодорожный вокзал и автовокзал.

15.

16.

17.

Более-менее типичный областной центр Казахской ССР - с поправкой на "надрегиональный" статус Целинного края и такие признаки современной столичности, как проспекты и пробки.

18.

Местами довольно приятно, можно погулять; хрущёвок, как и почти везде в Казахстане, тут очень много - ведь в сталинское время тут строилось немного, рост и развитие большей части городов началось уже в 1950-е - 1960-е годы.

19.

Впрочем, в тогдашнем Акмолинске сталинок, видимо, строилось побольше, чем в среднем по Казахской ССР - судя по тому, что сохранилось до настоящего времени.

20.

После того, как Астана стала столицей, старый город также оказался затронут новым строительством, но это меркнет в сравнении с тем, что происходило и происходит на другом берегу Ишима. Как это часто встречается в Казахстане и отдельных регионах России (Татарстан), многие старые здания обшиты чем-то современным - иногда попадается что-то вроде керамогранита, но чаще это, конечно, сайдинг и пластик.

21.

22.

Благодаря такой реновации кое-где старое правобережье выглядит почти так же современно, как новое левобережье:

23.

Сквер Алии Молдагуловой, названный в честь казашки-снайпера времён Великой Отечественной:

24.

А центр всего старого города, в прошлом центр Целинограда - это нынешняя Старая площадь, где и сейчас находится городской акимат (мэрия). Здесь же находилась первая астанинская резиденция президента Назарбаева; сейчас здесь - музей Первого президента; вот такая вот скромность первого лица. В районе Старой площади и проспекта Абая находятся все немногочисленные здания, сохранившиеся от дореволюционного Акмолинска, включая Константино-Еленинский собор. Увы, эту часть города я как-то совсем упустил, и поэтому могу только сослаться на отчёт Варандея .
В старой части города немало и новых жилых многоэтажек - сопоставимо с новым городом; выглядят они в основном примерно так:

25.

Многоэтажная жилая застройка - это значительная часть целиноградского центра города, а также вытянувшиеся на юго-восток, в сторону Караганды микрорайоны.
Вкрапления нового, казахстанского и в этом районе - площадь Защитников Отечества с соответствующим (видимо) монументом:

26.

С севера и востока старая часть города окружена промзонами - собственно, вся астанинская промышленность сосредоточена здесь. Они сформировались в те годы, когда город был транспортным и промышленным узлом целины, и самым крупным предприятием был завод сельскохозяйственного машиностроения "Целиноградсельмаш", расположенный недалеко от железнодорожного вокзала - сейчас он не работает. Эти промзоны занимают до трети территории правобережья, большая их часть находится северо-восточнее железной дороги; впрочем, сейчас многое работает не на полную мощность, а появившиеся в постсоветское время промышленные объекты - это, как правило, поддерживающие жизнедеятельность города предприятия (ТЭЦ-2, предприятия пищевой промышленности и строительной отрасли).
"Постиндустриализация" промышленных территорий, развитие непроизводственных отраслей и других видов использования в прошлом промышленных функциональных зон - в Астане происходит в основном за счёт расширения торговли, тем более, что исторически Центральный рынок был расположен на востоке центра, у границы промышленной зоны.

27.

Сейчас крупнейшие рынки расположены на северо-восточной окраине города и промзоны, вдоль шоссе Алай - выезда из столицы в сторону Петропавловска.
По-прежнему много торговых объектов на востоке старого центра.

28.

(до 1961 - Акмолинск)
город, центр Целиноградской области Казахской ССР. Расположен на С. Казахского мелкосопочника, на правом берегу р. Ишим, в 222 км к С.-З. от Караганды. Узел ж.-д. магистралей: Трансказахстанской (Петропавловск - Целиноград - Караганда - Чу) и Южно-Сибирской (Магнитогорск - Целиноград - Павлодар - Кулунда). Аэропорт. 222 тыс. жителей (1977; в 1939 - 31 тыс., в 1959 - 99 тыс., в 1970 - 180 тыс.).
Основан в 1830 русскими войсками как крепость Акмолы (казах, ак - белый, мола - могила), которая стала центром торговли и сборным пунктом караванов, шедших из Ташкента и Бухары в Европейскую Россию.
С 1832 - г. Акмолинск, с 1868 - уездный центр Акмолинской области (губернский город Омск). Советская власть установлена 25 декабря 1917 (7 января 1918). В июне 1918 захвачен белогвардейцами, освобожден Красной Армией 26 ноября 1919. С 1920 в составе Киргизской (Казахской) АССР, в 1920-28 центр Акмолинской губернии, в 1928-30 - Акмолинского округа, в 1930-32 райцентр республиканского подчинения. В 1929 соединён железной дорогой с Петропавловском, в 1931 - с Карагандой. В 1932-39 райцентр Карагандинской обл. С 1936 в Казахской ССР, с 1939 центр Акмолинской области С 1954 стал организационным центром освоения целинных земель. В 1960-65 административный центр Целинного края; с 1965 областной центр. Ц. - крупный промышленный центр Северного Казахстана. Важнейшие промышленные предприятия: заводы с.-х. машин («Казахсельмаш», «Целиноградсельмаш»), насосный, газовой аппаратуры, чугунолитейный, вагоноремонтный, керамический комбинат и др. Пищевая (комбинаты: мясной, молочный и хлебопродуктов, пивоваренный завод), лёгкая (фарфоровый завод, швейная фабрика и др.) промышленность; производство кирпича, железобетонных изделий, деталей домостроения, асфальта и др. ТЭЦ; линии электропередач связывают Ц. с Карагандой, Павлодаром, Петропавловском, Рудным.
Старая часть города имеет прямоугольную сеть улиц. С 1960-х гг. развернулись большие строительные работы. По генеральному плану 1961-62 (главный архитектор проекта Г. Я. Гладштейн) на свободных землях на Ю.-В. города созданы новые жилые районы, застроенные многоэтажными домами по типовым проектам и общественными зданиями [Дворец целинников (Дворец культуры; 1960-64, архитекторы О. Крауклис, Д. Даннеберг, П. Фогель), Дом молодёжи (1974, архитекторы А. Т. Полянский и др.), гостиница «Ишим», телецентр и др.].
В Ц. - инженерно-строительный, с.-х., медицинский и педагогический институты; ж.-д. и автомобильного транспорта, машиностроительный, механико-технологический, строительный, строительного транспортного строительства, кооперативный, финансово-экономические техникумы; совхоз-техникум; педагогическое и 2 медицинских училища. Драматический театр. Областной краеведческий музей.
Лит.: Дубицкий А. Ф., Где течет Ишим. Из истории Целинограда и Целинного края, А.-А., 1965; Досанов Б., Целиноград, А.-А., 1971.
О. Р. Назаревский.
Целиноград. Дворец целинников. 1960-64. Архитекторы О. Крауклис, Д. Даннеберг, П Фогель.
Целиноград. Площадь имени В. И. Ленина.

Особо интересный класс городов, это те, что кардинально преобразились за последние 5-10-20 лет. Ну, то есть, в новое время. Или, даже, не преобразились, а поменяли полностью концепцию. Вот, скажем, Москва - изменилась кардинально, а суть осталась та же: столица огромной страны.
В этом плане очень интересна история заштатного города Целинограда. Унылый областной центр в дебрях казахской степи, где глазу не за что было особо зацепиться. Мрак, депрессняк 90-х, отсутствие каких-либо перспектив к развитию. Но в отличие от соседних подобных ему Кзыл-Орды, Талды-Кургана или Павлодара, Целинограду повезло! Засчёт близости к географическому центру городу внезапно стало суждено стать столицей страны! Столицей не самой бедной страны, входящей в 10-ку крупнейших стран по площади в мире.

1. На самом то деле, Целиноград столицей стал не сразу. Сразу после распада СССР город был переименован в Акмолу. Что переводится с казахского, как "белая могила". Собственно, это, можно сказать, было возвращением исторического названия. До 1961 года города назывался "Акмолинск". И лишь в 1997 году в момент переезда резиденции Назарбаева в Акмолу, она была четвёртый раз переименована в "Астану". Что и переводится, как "Столица".

2. Что ни говори, Астана впечатляет. За 20 лет понастроить тут успели порядочно. Нефтяной бум кардинально преобразил город.

3. Теперь здесь располагаются все ключевые министерства, парламент и т.д.

4. Теперь Астана - город лоска и шика. Понты, золотые башни, гламурные салоны красоты, пафосные рестораны, банки и офисы, всё это стало неотъемлемым её атрибутом.

5. Резиденция президента Н. Назарбаева.

6. Удивительно для восточного диктатора слабо охраняется. Можно спокойно рядом ходить и фотографировать.

7. Здание РЖД, тьфу, КТЖ (Казакстан Темiр жолы)

8. Концертный зал Казахстан. Спроектирован известным итальянским архитектором.

9. На другой стране площади - верховный суд Казахстана.

10. От президентского дворца на запад ведёт местный "Арбат".

11. На ней - обзорная башня Байтерек. Один из главных символов Новой Астаны.

12. Вечером Байтерек сияет и сверкает.

13. Посещение башни платное, но побывать здесь - почётное дело любого казахстанца. Сюда приезжают экскурсии, свадьбы.

14. Наверху золотой оттиск руки Нурсултана Назарбаева. Каждый считает важным долгом приложиться к ней.

15.

16. А так то с башни открывается роскошный вид на местные красоты.

17.

18. Как видим, город по площади не очень большой. Застройка довольно быстро заканчивается, и начинается голая степь.

19. Другим концом пешеходный бульварчик упирается в аквапарк.

20. Странное здание заваливающейся формы, построенное по проекту известного архитектора Нормана Фостера.

21. Неподалёку расположилась высотка с закосом под сталинскую

22. По пути крупнейшая в Центральной Азии мечеть Нур-Астана. При попытке зайти посмотреть, со мной приключился странный случай. Зашёл случайно с бокового входа, и встал в предбаннике, не заходя внутрь. В предбаннике виднелись следы продолжающегося ремонта. Вдруг - страшный грохот и сильный удар по ноге. Оказывается, на меня упала плохо прислонённая к стене огромная деревянная доска. Попав чуть ниже колена, она ушибла ногу она довольно сильно, я потом сильно хромал. Посчитал это недобрым знаком, что не надо мне в эту мечеть заходить, и поспешил оттуда уйти.

23. Астана очень фотогенична! Куда не кинешь взгляд, везде помпезные виды, совершенные формы.

24. Астана пытается быть в современном тренде, поэтому велодорожки и велопрокаты проникли и сюда.

25. Я бы даже ими воспользовался (как раз расстояния в городе вполне велосипедные), но, увы, как всегда, система оплаты оказалась слишком муторной.

26. Цветочки, фонтаны, красота!

27. Офисный центр "Москва"

28. Северная столица тоже в наличии.

29. В окрестностях новой деловой части города понастроено много и новых жилых кварталов.

30.

31. Наверное, тут элитное жильё

32. Хотели бы пожить в золотом доме в столице? :)

33.
За дворцом расположилась пирамида.

34. Возвышается над центром мира и согласия. Специальный такой центр, где Назарбаев созывает всякие миротворческие конференции. Например, он собирал здесь представителей всех религий.

35. Здесь же ещё одна помпезная мечеть.

36. Президентский парк и правительственный квартал на заднем плане.

37. Вид с пирамиды на площадь Независимости с одноимённым дворцом.

38. Вообще, удивляет обилие всяких конференц-залов и дворцов разных причудливых форм. Зачем их прямо столько нужно?

39. Из новых памятников, открывшихся совсем недавно - Триумфальная арка.

40. Расположена в нескольких кварталах к югу от Байтерека, сюда пока мало кто заходит.

41. Если вы думаете, что Астана такая вся, то, мягко говоря, ошибаетесь. Никогда не поздно вернуться в "историческую" часть города. Там, где, собственно, и строился Целиноград.

42. Сталинки, хрущёвки, брежневки. В общем, обычный такой постсоветский город без перегибов в какую-либо сторону.

43. Впрочем, и здесь денежное изобилие ощущается. Например, по обилию банкоматов. :)

44. В старой части города всяко придётся, потому что тут находится ж.д. вокзал. Новый, инновационный.

45.

46. А так то, здесь мало чего изменилось за последние 20-30 лет. Разве что троллейбусы выпилили.

47. Да, до 2008 года в Астане были троллейбусы, но.. Всё вышло, как всегда. Теперь в казахской столице только автобусы, причём удобные, современные. Планируется строительство скоростного трамвая.

48. Некоторые автобусы выгоняют тебя отсюда, говорят: "уезжай". Забавно, что это действительно напрямую связано с "уезжай", ну, точнее, переводится это слово, как "Аэропорт".

49. Всё, что строится нового, строится на новом месте, в степи.

50. А строится всё очень активно. Леса кранов!

51. Через ещё лет 10 вы снова не узнаете Астану.

52. Многие районы выглядят свежепостроенными и ещё не заселены.

53. В них чувствуется дух свежей краски!

54. Где счастье, знаете? В Астане! Скоро будет!

55. В соседних уже кипит вовсю жизнь

56. На новых современных детских площадках.

57. Впрочем, казахи, особенно южные, Астану не очень любят.

58. Из-за неграмотного проектирования тут практически невозможно жить зимой из-за лютых степных ветров.

59. Больше всего не любят Астану, конечно же, алма-атинцы. И за то, что она холодная и промозглая, и за то, что отобрала у них пальму первенства. Теперь у двух казахских городов появился соревновательный дух.

60. А сама Астана, кстати, очень сильно подскочила в культурном и научном плане, составляя реальную конкуренцию в этом аспекте Яблочному городу.

61. Азиатский шик

62. В Астане много всяких инновационных штук. Например, подсвечивающиеся пешеходные переходы.

63. Или, вот, правые повороты, сделанные в виде отдельных съездов. Много где на эти съезды сделаны отдельные пешеходные переходы со светофорами.

64. В любой уважающей себя столице должен быть помпезный навороченный стадион. И он тут есть. Астана-Арена!

65. Оцените контраст! Совсем рядом с ней находится вот такая махалля! Здесь я поимел довольно неприятный инцидент с гопниками.

Известно, что Казахстан богат гопниками. Но казалось, что и тут ситуация улучшилась, а уж, тем более, в столице должно быть всё прилично. Тем не менее, когда я сделал кадр этой махалли, это заметила троица каких-то стрёмных упырей. Один заорал мне что-то типа "эй, сука, ты чё, б*я, фоткаешь, а ну иди сюда!". После чего троица направилась ко мне. Уйти я далеко не успел, он меня догнал, схватил за куртку, и стал пытаться вырвать фотоаппарат:
- Ты, ублюдок, бля! Хули ты нас фотографируешь. А ну стирай всё, на х*й!
Тут подскочили его дружки и встали рядом. Я реально испугался:
- Хорошо, удалю, убери руки только. Не держи меня за куртку, всё удалю.
- Не, ты чё, сука, не понял, а ну стирай всё нах*, давай камеру сюда, бля.
Пацанчикам по виду лет было по 30-40, явно не по одной судимости у каждого. Я был готов стереть, лишь бы они от меня отстали. Но этот агрессивный явно этому сам препятствовал. А остальные двое особо не вмешивались, но и не давали мне уйти. Рядом, если что, был магазинчик, я надеялся, если что, заныкаться туда. Но тут на моё счастье подъехал какой-то джип, за рулём которого оказалась тётенька лет 40. Она что-то заорала гопникам по-казахски. Они в ответ на х*й послали и её. Я попытался оттесниться к джипу и крикнул тётеньке, чтобы она вызвала милицию. Что она и начала делать. В какой то момент один из дружков сказал агрессивному: "отпусти его, он сотрёт всё", после чего тот поумерил свой пыл. Я стёр фотки, после чего они меня отпустили. Но агрессивного несло:
- Ты, сука, бля, ещё раз мне попадёшься, убью! Мне пох*й на твою милицию. Фоткай улицу без людей.

Я со страху сразу стал делать оттуда ноги, забыв даже поблагодарить за содействие тётеньку (кто знает что бы они со мной захотели делать, если бы не она). Они же пошли разбираться с ней, хотя делали они это зря. На их беду (и на моё счастье) тётенька оказалась из прокуратуры, чего им поведали вышедшие на это посмотреть работники магазина. После чего, гопники подсели на измену, и агрессивный снова пошёл за мной:
- Эй, слышь, ты, бля! Куда съебался? Что, типа, нипричём? Пойди, скажи ей, что нах*й послали тебя, а не её!
Я в тот момент плохо соображал, что происходит, посему не сразу понял комичность ситуации. Агрессивный повторил: "скажи, что тебя нах*й послали, а не её!". Не хотелось возвращаться в это стрёмное место, но, с другой стороны, действительно, надо сказать спасибо тётеньке. Когда я подошёл к её машине, гопники уже оттуда слиняли куда-то в сторону дороги, поняв, что милиция действительно скоро тут будет.
- Спасибо вам большое, что помогли, а то я что-то реально перепугался.
- Да, ничего, не переживайте. Это вообще какие-то непонятные ребята, я тут живу, никогда их не видела, это с юга казахи, похоже, мы их вообще тут не очень любим. Они сюда часто приезжают, беспредельничают.
- А я думал, что они местные. Что им просто не нравится, что я их район фотографирую.
- Да не, какие местные. Я тут живу, я сама работаю в прокуратуре. Увидела, что к вам прицепились, и чего, спрашивается? Ну мало ли кто чего фотографирует, это его дело. Ну значит ему нужно. А они мне ещё говорят: "чего ты, казашка, ему русскому помогаешь". Вы, кстати, не видели, куда они ушли?
- Да вон туда, направо куда-то.
Сделал ещё раз удалённые кадры, и выкладываю их теперь сюда (чтобы не зря рисковал). Тут как раз полиция подъехала, тётенька с ними пообщалась, объяснила обстановку, они всё записали и уехали. Мы же ещё немного поговорили за жизнь, после чего, я поблагодарил её и пошёл по своим делам.
66.

67. А так то, что сказать. Астана действительно выглядит городом-садом. Порой вообще кажется, что ты попал в какую-то другую реальность. В другую современную страну, типа Америки какой-нибудь.

68. Только искренне восторгающимся красотой и блеском Астаны надо понимать, засчёт чего эта красота достигается. Засчёт всего Казахстана, засчёт пенсий, зарплат и т.д.

69. Вписывались мы в Жаркенте у семьи: муж - охранник, жена - работница суда, двое детей. В доме одна комната, в которой они живут и кухня. Суммарный доход на семью - около 400 долларов после обвала тенге. Но это в Жаркенте, там бессмысленно чего-то делать, улучшать кому-то жизнь - никто в эту дыру не поедет, ничего не увидит.

72. Тем не менее, приток в столицу Астану колоссальный. Сюда едут работать все те, кто не поехал в Алма-Ату, которая остаётся крупнейшим городом Казахстана. Астана же занимает почётное третье место после неё и Чимкента.

73. Так что пока Астана не сразу строилась, в ней протекает обычная размеренная жизнь.

74. С добровольно-принудительными по-восточному субботниками.

75. И, кто бы что ни говорил, но, всё же

В общем, Акмола стала Астаной, и в истории города начался совсем новый этап.

Обратите внимание на советские автомобили:

10.

11.

12.

Интересно, что южная Алма-Ата - гораздо более русский по составу населения город, чем северо-казахстанская Астана.
Так что Астана выглядит самым казахским и азиатским городом на Севере - причём не только новый город с его застройкой, но и старая, целиноградская часть; наверно, из-за огромного количества казахов-приезжих.
Но, как и в Кокчетаве , в местах массовой торговли эта азиатскость чувствуется особенно:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Сквер Алии Молдагуловой, названный в честь казашки-снайпера времён Великой Отечественной:

24.

25.

26.

27.

28.

Для начала, откуда вдруг сразу 4-я часть? А просто первые три были в декабре: ; две самые яркие её постройки - , и прогулка по , этому казахском Нью-Дели. Во второй приезд я увидел Астану совершенно иначе, и интересовали меня здесь теперь совершенно другие вещи. Ведь за свою недолгую (с 1830 года) историю город успел пережить четыре метаморфозы: уездный купеческий Акмолинск, при Сталине ставший лагерным центром; Целиноград, чьё название говорит само за себя; неприметная областная Акмола, и наконец - Столица (так переводится "Астана" с казахского). И если в первый приезд меня привлекали в первую очередь новостройки, то во второй - скрывающиеся за ними слои старого города.

Помимо новых, в этот пост войдёт и несколько старых фотографий, которые уже были в декабрьских постах.

История уездного Акмолинска (которую я уже рассказывал в декабре) абсолютно типична - тот же путь, только с другими именами, плюс-минус 5 лет к датам, прошли все уездные города Казахстана: основан в 1830 году героем Наполеоновских войн Фёдором Шубиным II как укрепление близ средневекового городища Бозок, к 1842 разросся до станицы, а к 1868 - до уездного города вновь образованной области с центром в Омске, которую почему-то назвали Акмолинской - но Акмолинск был в ней лишь третьим по величине к началу ХХ века (9,8 тыс. жителей, вдвое уступал уездному Петропавловску).
Уездные домики здесь примерно как в Москве палаты 15-16 (даже не 17-го!) веков. Вот уникальное место, этакая астанинская Варварка на проспекте Кенесары на углу Старой площади - в кадре три уездных домика сразу:

На переднем плане - дом Силина, ныне посольство Белоруссии. За ним торговые ряды товарищества "Кубрин и Ко" (1906-07) и дом самого Кубрина, причём последний занимает посольство Украины:

А "кубринские" Торговые ряды - одно из трёх самых крупных зданий уездного Акмолинска:

Если пройти по Кенесары один квартал и повернуть на Желтоксан, выйдешь ко второму из этих трёх зданий - бывшей женской гимназии (1899), которую в 1959 году перестроили в Русский драмтеатр имени Горького, коим она остаётся поныне:

А миниатюрное здание (1888) по соседству, ныне занятое театральной дирекцией и кассой - это бывшая уездная управа:

В принципе, почти все уездные домики сосредоточены вокруг Старой площади. Скажем, на задворках гостиницы "Ишим" - дом купца Моисеева (1914) с действительно красивыми кирпичными узорами:

Вот ещё домик близ Старой площади, происхождение которого мне выяснить не удалось. Дело в том, что информация о памятниках архитектуры есть на официальном сайте Астаны ... но только адреса там указаны неверно. По описаниям больше всего похоже на дом купца Егорова:

Ещё интересная парочка домов стоит на перекрёстке Сейфуллина и Ауэзова, по соседству с миграционным отделом (куда я в оба приезда - причём во второй приезд регистрацию мне сделали сразу, действительно за 10 минут). Дом, занятый музеем Сейфуллина (крупнейший казахский советский писатель 1920-30-х годов) на том же сайте указан как "купеческий дом, 1846" - для глубинки Казахстана очень редкий возраст, да и просто выходит, что это старейшее здание Астаны, памятник даже не уездного, а станичного периода:

По соседству - опять же деревянный дом врача Благовещенского рубежа 19-20 веков:

А вот перестроенный в гостиницу кинотеатр "Октябрь" близ Музея Первого Президента я сначала принял за сталинку, но оказалось - тоже дореволюционный в своей основе:

Из-за указанных ошибок с адресами, я не нашёл ещё несколько домов - в частности, больницу Кубрина и деревянную школу для мусульманской молодёжи, которая считается едва ли не самым ценным памятником уездной архитектуры в Астане. Зато ещё в декабре отыскал запрятанную в одном из дворов на улице Республики церковь Константина и Елены, основанную ещё в Акмолинской станице в 1854 году и построенную в нынешнем виде в 1900-02 годах:

И надо слышать, как звон её колокола отражается от стен небоскрёбов! Впрочем, свои эмоции от её посещения я уже излагал в декабрьском посте, повторяться не буду...

Впрочем, Константино-Еленинская церковь так и осталась храмом казачьей станицы. Городской собор Александра-Невского, на удивление красивый для своей эпохи, был построен в 1891-93 годах и разрушен в 1939-40:

Немногим больше повезло старой Зелёной мечети (1895) - от неё осталась ограда на улице Абая, за которой стоит теперь обычный дом:

Хотя история её интереснее, чем кажется - первая деревянная мечеть была построена аж в 1838 году, а в 1920-м самопроизвольно сгорела, и уже в советское время верующие успели отстроить новое каменное здание, отобранное у них в 1930-м и вскоре снесенное::

16а.

(если кто-то знает, где лежат изображения покрупнее и без логотипов сайтов - дайте знать!)

Ну а кроме того, немало уездных домиков можно отыскать в восточной части центра, в трущобах вдоль проспекта Сейфуллина, которые я подробнее покажу в конце поста. Ведь многим из здешних лачуг не менее сотни лет, а их архитектура выдаёт бывшую станицу сибирских казаков...

Ещё сто лет назад в станице стоял и такой редкий для Казахстана памятник - фрагменты казачьей крепости:

От уездного Акмолинска плавно переходим в Акмолинск советский - ведь Целиноградом он стал лишь в 1961 году, поэтому вся сталинская архитектура здесь опять же акмолинская. Для начала - вот эта пара домиков на перекрестке Абая и Ауэзова - просто потому, что они могут быть как сталинскими, так и ещё уездными:

В советское время история Акмолинска сделала крутой поворот, и тут вполне можно вспомнить, что Ак-Мола значит Белая Могила: город стал центром одного из самых мрачных ГУЛАГовских островов - АЛЖИРа, что расшифровывается как "Акмолинский лагерь жен изменников родины", крупнейший женский лагерь в СССР, к тому же организованный только для политзаключённых. Впрочем, центром АЛЖИРа был не сам Акмолинск, а село Малиновка неподалёку (которое я также ещё покажу), и действовал он до 1953 года. Сам же Акмолиск в те времена был, скорее всего, городом каркасно-засыпных бараков:

21.

А образцы сталинской архитектуры здесь появились чуть позже - в конце 1950-х годов, на пороге превращения Акмолинска в Целиноград. Вот например ансамбль Старой площади с акиматом 1970-х годов (реновирован) и сталинками напротив:

Сталинки - это Дворец Пионеров:

Гостиница "Ишим" (1958), ныне "Гранд-Парк Есиль":

И старый горисполком, на мой взгляд самая красивая акмолинская сталинка:

Ещё одно неопознанное здание, ныне занятое представительством ООН, стоит прямо за Домом Пионеров, по соседству с домом купца Моисеева (фото №8):

А наискось от Старой площади, между Музеем Первого Президента и Русским драмтеатром - целый огороженный квартал советских зданий разных эпох:

Молодой человек, вы что тут фотографировали!?
-Здравствуйте! Я путешественник из России, пишу путеводитель по Казахстану, фотографирую исторические здания в Астане...
-Стерите немедленно!
-Ладно, ладно...
-И на этой стороне улицы лучше вообще не снимайте! Видите, там солдат стоит? Много вопросов будет!
Солдат стоял вон у того здания, которое я сфотографировал из-за угла, и за мной вполне открыто приглядывал всё время, что я шёл мимо здания. Думаю, вы уже догадались, что это КГБ (точнее, КНБ):

Другой район сталинского Акмолинска - близ вокзала. О вокзале и привокзальной площади когда-нибудь в другой приезд я сделаю отдельный пост - скажу лишь, что Новый вокзал грандиозен, а площадь вокруг него с сотнями такси и загородных частников оживлённостью достойна московских Трёх Вокзалов:

Если от вокзала пойти в сторону центра - сразу выйдешь к ДК Железнодорожников (1954), ныне Казахском оперному театру имени Куляш Баисеитовой:

Здесь же - рядовая застройка 1950-х годов, которой в Астане, особенно близ вокзала, очень немало:

Но самое впечатляющее - если пройти за автовокзал по улице Гёте (это не опечатка):

Не верится, что мы - в пафосной столице, городе небоскрёбов и скоростных магистралей. И уверяю, таких вот райончиков, неприглядных даже по меркам казахской провинции, в Астане ещё очень немало:

А потом пришёл Никита Сергеевич Хрущев и велел Поднимать Целину.
Плацдармом освоения целины стал , но её центром - именно Акмолинск, переименованный в 1961 году в Целиноград. В 1960-65 годах город был центром так называемого Целинного края - нечто вроде современных федеральных округов, образование пониже ССР, но включавшее весь Северный Казахстан - Кустанайскую, Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Кокчетавскую и Целиноградскую области. И вероятно поэтому сложно найти областной центр, в котором ТАК много пятиэтажек:

Количество хрущовок, реновированных и не очень, в Астане сложно описать словами, и тем более не передать фотографией. На проспекте Целинников, переименованном с распадом Союза в проспект Республики, пятиэтажкам ещё и сделали "восточные" фасады:

К 1989 году в Целинограде жило 280 тысяч человек, из них 54% - русские (+9% украинцы), и лишь 17% казахи. По центру разбросано немало зданий советского областного центра средней руки:

На некоторых - неплохие панно:

Особенно впечатляет вот это, я бы назвал сюжет "Советские Адам и Ева", или "От Адама и Евы до победы коммунизма":

В 1992 году Целиноград был вновь переименован, только теперь город назвали уже не Акмолинск, а Акмола. Самый яркий его памятник, финальный аккорд достоличной эпохи - Старая мечеть на Карагандинской улице (восточнее центра по Сейфуллина):

Старая она, естественно, относительно гигантских новых мечетей казахской столицы. А вот дом из силикатного кирпича в её дворе, рискну предположить, служил мечетью в советское время:

От мечети на несколько кварталов вдоль Сейфуллина тянется настоящий ремесленный квартал, как где-нибудь в Марокко или Иране. Ремесленники здесь одного цеха - изготовители надгробий и памятников. Сотни лавок с "кулпытасными" мастерскими подряд впечатляют:

И в этой же части Астаны находятся самые настоящие трущобы, подобные которым я видел разве что в :

Эталонный город-контраст, лачуги у подножья небоскрёбов:

Проспект Сейфуллина:

Боковые улицы:

В оба приезда я ночевал именно на краю астанинских трущоб, причём на дальнем от центра краю - в гостинице "Магнит", занимавшей первый этаж жилой многоэтажки. Гостиница, прямо скажем, средненькая, но для столицы дешёвая (около 1200р. за номер с удобствами), и главное - там очень приятный персонал, оба раза мне здорово помогли с регистрацией (то есть, они обязаны это сделать по закону, но оказалось, что я у них первый такой, и они не поленились разобраться, как писать заявление, куда и когда его относить, да и просто были очень милыми). Оба раза мой путь из центра к месту ночлега лежал через трущобы, которые я хорошо запомнил. Вот улица, ведущая к гостинице - трущобы кончились, начались обычные непарадные кварталы:

Алматинцы, которые, понятное дело, к Астане относятся как питерцы к Москве, охарактеризовали мне её как "провинциальный город с кварталом для чиновников". Что-то в этом правда есть: столичная Астана и провинциальная Акмола как бы продолжают существовать в одном городе параллельно.

Парк у пруда "Райский уголок" близ моей гостиницы. На берегу - самолёт Ан-24 (выпускался в 1962-79 годах, был основным на местных авиалиниях СССР, произведено более 1300 машин) и судно на подводных крыльях "Полесье":

В следующей части - про одну из самых интересных и спорных достопримечательностей Астаны, Музей Первого Президента Республики Казахстан.
.Середина Степи (бывшая Жезказганская область)
Семиречье (Алматинская область) .
Алма-Ата .